Россыпь в Инкермане

• • • • • • • • • • • • • • • •

Гарантии! Качество! Отзывы!

Россыпь в Инкермане

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>✅(НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ)✅<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

• • • • • • • • • • • • • • • •

Россыпь в Инкермане

• • • • • • • • • • • • • • • •

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Facebook Twitter Google. Previous Share Flag Next. Часть 2: Монастырская скала Инкерман - город-спутник Севастополя 10 тыс. В году на каторге в здешних каменоломнях умер Климент Папа Римский - один из апостолов второй волны, ученик Святого Петра. В году его мощи обрёл Святой Кирилл который в паре с Мефодием покровитель славян , и вероятно примерно тогда же точные даты не известны в бывших каменоломнях возник пещерный монастырь Святого Климента. А защищала каменоломни с незапамятных времён византийская крепость Каламита, в году покорённая турками и переименованная в Инкерман Пещерная крепость ; в году Россия возродила монастырь, в м у его стен прошла железная дорога, и лишь в советское время здесь появился рабочий посёлок, выросший к году в город. А белый камень добывался все эти века - кирками, отбойниками, экскаваторами Монастырская скала - и есть исторический центр Инкермана, местами напоминая декорации к фильмам про Индиану Джонса. Вот так выглядит Монастырская скала с моста через Чёрную речку близ устья. Плоская вершина и отвесные склоны, рассечённые мощными выработками. Наверху - башни, внизу - монастырские главки, а правее Загайтанские скалы от хутора жившего здесь в 19 века капитана Гайтани со своими развалинами укреплений и давно забытыми пещерными храмами. Примерно тот же вид сто лет назад - среди башен тогда стоял собор Николая Мирликийского , разрушенный в году - а ведь красивый был храм: 3. Монастырь зажат узкой полосой между отвесным обрывом и железной дорогой. Последняя тоже интересна - есть упоминания, не знаю, сколь достоверные, что ещё в году здесь была построена небольшая линия на конной тяге, соединявшая каменоломни и пристань - и учитывая масштаб севастопольских строек времён Лазарева вроде водопровода, от которого уцелел акведук на Корабельной стороне это не кажется невероятным. Монастырские ворота с инструкцией для захожан: 5. Практически сразу за ними видишь пересохший источник Святого Климента. Этот весьма чтимый святой родился в знатной римской семье примерно тогда же, когда распяли Христа, и по легенде, его мать и два младших брата как-то попали в кораблекрушение по дороге в Афины, но не погибли, а просто оказались разлучены: мать, думая, что потеряла детей навсегда, осталась жить в рыбацком деревушке на острове, детей же подобрало купеческое судно, шедшее в Иудею, где они остались в приёмной семье. Отец покинул Рим, отправившись на их поиски и сам где-то заплутал. Климент же в Риме рос, получал образование и много-много думал о жизни и смерти, из проповедей Варнавы в Александрии узнал о христианстве и наконец нашёл ответы на мучившие его впоросы в Иудее у апостола Петра Вскоре к Петру пришёл и его отец, а по дороге в Рим они случайно остановились на том острове, где жила его мать. Воссоединившись, родители и дети всей семьёй покрестились, а Климент остался одним из ближайших учеников Петра и в 91 году стал четвёртым епископом Рима то есть Папой. Но уже через несколько лет он был арестован и сослан на каторгу, однако даже здесь не потерял веры и харизмы и вскоре римляне обнаружили, что в Каламитских каменоломнях сплошь христиане от каторжан до начальника стражи. Дело было столь серьёзным, что послать карательный отряд распорядился лично император Траян, и в году Климента повязали, распяли на якоре! С легализацией христианства Климента перезахоронили на островке, а в году Кирилл вывез его мощи в Рим, где уже была базилика Святого Климента. Частица мощей же хранилась в Херсонесе и была вывезена князем Владимиром в Киев. Ну а монастырь, как уже говорилось, существовал вплоть до турецкого нашествия, и возродился лишь в м году. Близ фонтана - монастырское кладбище: 7. Здесь развилка - налево за кладбищем лестница ведёт на вершину скалы, к развалинам крепости: 8. Направо - собственно монастырь: 9. За забором ходят поезда, церкви теснятся у скал, над церквями нависают башни, а за красной машиной виден скромный типовой обелиск на братской могиле красноармейцев из й дивизии, оборонявших от фашистов Инкерманские высоты: Самая крупная Троицкая церковь : Редкий, кстати, пример церквей той 'серии', переживших советское время. Ну а 'балкончики' за ним - это собственно пещерные церкви, обустроенные ещё в древних выработках при Византии и возрождённые в 19 веке. Вход в пещерную часть монастыря: Лестницы ведут к трём здешним церквям - Андрея Первозванного проповедовал, по легенде, в этих краях , Святого Климента тут ясно и Мартына Исповедника - ещё одного папы Римского, умершего вроде бы всё же не каторге, а просто в ссылке в Херсонесе. Дело было в году - он стал жертвой внутрицерковных конфликтов, предав анафеме поддержаваемых тогдашним императором Константом II монофелитов - христианское течение, считавшее, как большинство современных церквей, Христа богочеловеком - но двигала им при этом только Божья воля Точно не знаю, какая именно это церковь - но иконы и утварь на голом камне выглядят впечатляюще: Пещерки у выхода из подземных церквей - также древние выработки, а может быть кельи византийских монахов: А эта выработка явно куда как новее: За монастырскими воротами - железная дорога. Расположение очень напоминает ворожнеское Дивногорье: Вид с проходящего здесь же поезда - тут петля, пути к Севастополю идут и под теми скалами, а в скалах есть ещё монастырь Святой Софии, упомянутый в прошлой части. Но фотографировал я вот этот деревянный цех бетонного заводика: Вдоль скалы идёт тропа, а скала вся в выемках, и может быть их выколачивал киркой ещё сам Климент лет назад: Другая сторона скалы: Кругом действующие карьеры - правда, во время моей прогулки в них было тихо: Особенно впечатлил вот этот - я было думал, от горы осталась тонкая 'стена' с пробитым окошком Но окошко оказалось лишь выемкой, в которой выросло дерево: А в Монастырской скале кое-где видны входы в Инкерманские штольни, разработка которых особенно активна велсь в царские времена. Есть легенда, что во время войны там завалило арсенал, и где-то под камнями лежат снаряды на несколько килотонн. По другой версии, там завалило подземный госпиталь или бомбоубежище с тысячами людей. Стерегут их собаки, более похожие на львов из сафари-парка в Белогорске, и стоило мне подойти к воротам - подземелья огласились гулким лаем с многократным эхо. Наверное, оказаться там очень страшно - в тёмных коридорах, по которым рыщут псы. Но главные ворота - открыты: Впечатляющий вид, вызывающий ассоциации не с Грецией и Римом, а с Египтом и Шумером: По мостику наверху бегали всё те же собаки, гавкая и гремя металлом под лапами: Вид ворот с обратной стороны: А за воротами свой мирок. В этом карьере добыча уже давно не ведётся, и как обычно бывает, дно карьера стало озером, а озеро - популярным местом для купаний, даже несмотря на близость моря. Обратите внимание на белых улиточек, покрывающих траву - они в Крыму повсюду: У ступенчатой стены купается народ, и я как человек по натуре своей пресноводный, тут же побежал в ближайшие кусты переодеваться в плавки. Хотя вообще-то в Крыму такие купания не рекомендуются - в отличие от Краснодарского края, тут чистая земля, но вот в пресной воде могут жить довольно опасные бациллы, от которых тремя днями диареи не отделаешься. Взгляд назад. Надо сказать, карьер и под водой спускается уступами в человеческий рост, и чтобы окунуться с головой, я просто пошёл по прямой от берега, через пару шагов натурально провалившись в тёплую мутную воду, пахнущую камнем: Здесь можно 'разбежавшись, прыгнуть со скалы' - обрыв уходит под воду на несколько метров, и я трижды сиганул с него вниз головой. Что удивительно, каждый последующий раз было чуть страшнее предыдущего: Ну а накупавшись и обсохнув, я пошёл в крепость, до которой карьерные выработки так и не дотянулись: До чего ж колоритные виды! На деревянных досках, прибитых к склону - очаровательная в своей глупости наглядная агитация: 35а. А где-то там - грибы и собаки: Башни крепости Каламита. О княжестве Феодоро со столицей в Мангупе, последнем осколке Византии в крымских горах, я уже упоминал в прошлой части - названное по правящей династии, оно обособилось в году, когда крестоносцы взяли Константинополь. Когда Византия возродилась, Феодоро уже не вернулось в её состав, зажило своей жизнью и просуществовало до года, почти на четверть века пережив саму Тысячелетнюю империю. Южный берег Крыма у феодоритов потихоньку отобрали генуэзцы со своими факториями, коим покровительствовала Золотая Орда, но за Феодоро осталась Севастопольская бухта, где возник порт Авлита, и берег севернее неё, в устьях Бельбека и Качи. Независимое Крымское ханство к генуэзцам было не столь благосклонно, и поначалу феодориты и генуэзцы дружили против татар, как я понимаю, именно генуэзцами в году были построены ныне существующие стены и башни Каламиты. Но в году Феодоро заключило союз с татарами, и попытка в годах овладеть Чембало Балаклавой стоила княжеству потери Севастопольской бухты и разрушения Каламиты. Как я понимаю, турками крепость уже не использовалась, в Крымскую войну её руины были скорее 'особенностью местности', как какие-нибудь скалы, и в общем осталось от крепости немногое: Больше всего эти башни напомнили мне некоторые замки Подолии, например Жванец - башни на выжженой солнцем горе, невзрачные, но берущие своё вписанностью в ландшафт. Тут обратите внимание на фрагменты декора: Крепостная стена с другой стороны. Всего на этой горе три с половиной башни: На фоне Мекензиевых гор: На фоне Севастопольской бухты, которую мы прошли на катере в прошлой части. Непосредственно за башнями - судоразделочный завод: 42 Лестница когда-то вела от монастыря к Никольскому собору - но сейчас она упирается в закрытую дверь: Какие-то обломки на краю, на фоне далёкого монастыря Святой Софии: Троицкий собор внизу, а где-то там, за братским корпусом - спуск: Пятиэтажки Инкермана: Петля железной дороги у подножья Загайтанских скал и уходящая к горам долина Чёрной речки Я спустился к монастырскому кладбищу, вышел к трассе, и поймав маршрутку, укатил в Симферополь А в следующей части отправимся на Южный берег Севастополя, к мысу Фиолент - возможно, самому красивому месту Крыма. Севастополь Город-эпос. Общий колорит. Николаевский мыс. Осколки старины. Наследие Первой обороны. Наследие Второй обороны. Городской холм. Южная бухта и вокзал. Корабельная сторона. Северная сторона. Окрестности Севастополя. По воде и по рельсам. Монастырь, крепость и карьер. Балаклавский берег. Севастопольские предгорья. День Черноморского флота Севастопольская бухта. Суда и корабли. Парад кораблей Черноморского флота. Tags: 'Молох' , 'Тюркский след' , Крым , дорожное , замки-крепости. Три страны под Араратом. Здесь мы провели 40 дней, и я прекрасно понимаю, почему Мандельштам назвал её 'орущих камней государством' Грузия, где мы были краешком и в основном отдыхали в Батуми. Действительно не в меру душевна Турция, в этой своей части некогда бывшая Арменией, Грузией и…. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 12 comments.

Россыпь в Инкермане

Купить через гидру МДМА Алма-Ата

Россыпь в Инкермане

Бошки AK-47 купить о. Закинф

Россыпь в Инкермане

Майорка закладки Марки ЛСД 25