Ремонт фена, схема пример разборки

Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 5 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.

===============

Наши контакты:

Telegram:

>>>Купить через телеграмм (ЖМИ СЮДА)<<<

===============

____________________

ВНИМАНИЕ!!! Важно!!!

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки!

Чтобы телеграм открылся он у вас должен быть установлен!

____________________

Ремонт фена, схема пример разборки

Абсолютно любой фен можно разделить на два основных элемента — нагревательный элемент и электродвигатель. Нагревательным элементом служит обычно нихромовая спираль, именно она нагревает воздух. А электродвигатели постоянного тока, создает теплый направленный воздушный поток. Электродвигатели в фенах бывают 12, 24 и 36 Вольтовые, но иногда в очень дешевых китайских моделях встречаются электродвигатели на Вольт. К ротору двигателя крепится пропеллер, который обеспечивает отвод теплого воздуха со спирали. Мощность фена варьируется от толщины спирали и мощности электродвигателя. Корпус фена состоит из двух пластмассовых половинок, переднего и заднего кольца и сетки. Сеточная полусфера демонтируется легким поворотом против часовой стрелки. Сложней всего вытащить заднее кольцо там где сетевой провод входит в основание. У этого кольца есть ушки с отверстиями и с фиксаторами. Переднее кольцо снимается, хоть и немного легче но также имеет два фиксатора на половинках корпуса и углубления в кольце на фото ниже хорошо виден только один выступ и кольцо одето до него. Сначала снимается переднее металлическое кольцо, затем задняя сетка под ней скрываются два самореза, отвинчиваем их и снимаем заднюю накладку с ручки на защелках. Под накладкой располагаются пять саморезов отвинчиваем их. Осмотр выявил классическое нарушение контакта в кнопке отключающей нагрев воздуха. Контакт немного отошел и перестал замыкать цепь нагрева спирали. Ремонт свелся к правильной установки положения контакта и приплавлении верха пластиковой стойки обычным паяльником. Сначала требуется вытащить заглушки на ручке фена. Удалить заглушки можно швейной иголкой или острым концом тонкого ножа. Под заглушками расположены винты под специальную U-образную отвертку. После разборки ручки, видим — выключатель подачи теплого воздуха синий , переключатель мощности фена красный. Тут надо все очень внимательно осмотеть на случай вполне вероятного обрыва проводников или оплавления на переключателях. Как правило, фены довольно часто подвержены различным поломкам, и приходится покупать новый. Устройство не самое дорогое, конечно, — вполне можно приобрести и другое фен, но в тоже время оно достаточно простое, и вполне многие смогут восстановить его работоспособность без особых усилий. Строительный фен является профессиональным инструментом, который выдает поток горячего воздуха. Самой важной характеристикой строительных фенов является диапазон мощностей, которые может выдавать термовоздуходувка. Чем большей мощностью она обладает, тем шире можно использовать инструмент для различных видов работ. Функционал строительных фенов довольно многообразен и без особых усилий позволяет выполнять специфические операции:. Стоит отметить, что это абсолютно не все работы, которые могут быть выполнены посредством данного оборудования. В зависимости от нужд хозяина использовать строительный фен можно для многих ремонтных задач. Электрический фен прослужит в течение долгого периода времени при условии соблюдения основных эксплуатационных правил. Однако дополнительно следует разобрать поломки, что это за неприятные ситуации и как их предотвратить. Простая диагностика позволит обнаружить их на раннем этапе. Благодаря этому небольшой ремонт бытового прибора существенно увеличит срок его службы. По своему устройству технический фен имеет значительную схожесть с бытовыми моделями, которые используются для высушивания волос. Среди главных узлов в данном агрегате стоит отметить обязательное наличие корпуса, нагревательного элемента и устройства, которое перенаправляет горячие воздушные массы в необходимое место. По сравнению с другими термическими приборами, у строительного фена отсутствует открытое пламя. Такая особенность позволяет снизить уровень пожароопасности агрегата и исключить потребность в сжигании горючих материалов. Горячая струя воздуха подается через суженное на конце металлическое сопло, в результате такой узкой направленности происходит формирование мощного потока. Для полноценной работы строительный фен следует укомплектовать различными насадками, которые легко сделать самостоятельно из подручных средств. Благодаря им можно будет изменять формы воздушных потоков исходя из того, для каких видов работ применяется устройство. Раскаленная у самого сопла фена струя воздуха становится менее горячей, проходя положенное расстояние. На расстоянии в сантиметров хороший фен в режиме максимального нагрева выдает около 70 или 80 градусов Цельсия. В щадящем режиме, который подходит для первых минут сушки, а также для работы с не слишком объемными и густыми волосами, фены выдают температуру порядка 40 или 50 градусов Цельсия. Чтобы самостоятельно собрать строительный фен необходимо заранее подготовить соответствующие комплектующие, которые будут использоваться в процессе сборки. Для этого понадобится предусмотреть наличие:. Все строительные фены, выпускаемые сегодня имеют практически одинаковую конфигурацию. Они оснащены керамическим изолятором, внутри которого располагается спиральный нагреватель воздуха. Большинство моделей оборудованы защитой для рук, чтобы работать с устройством было удобнее и безопаснее. С первого взгляда он сильно напоминает бытовой аналог, однако имеет внушительные габариты. Материал изготовления — пластик повышенной прочности. Он выдерживает высокий нагрев, при этом не поддается плавлению или деформации. Элемент, о котором говорилось выше, надежно спрятан в кожухе. Он обеспечивает нагрев воздуха до градусов и выше. Рассматривая рейтинг моделей термофенов, который будет представлен в разделе ниже, стоит обратить внимание на этот показатель. Деталь производится из жароустойчивой стали и необходима для формирования горячего потока и его направления в нужную сторону. Элемент призван перемещать воздушные нагретые массы от спирали к соплу, поэтому скорость его работы высокая. Наличие данного компонента в устройстве позволяет мастеру с легкостью выбрать необходимую температуру работы. Первый вариант отлично подходит для домашнего использования. Он имеет простую конструкцию и не оснащен дополнительными функциями. Профессиональная модель хороша при постоянном выполнении ремонтных работ. Для изготовления полноценного строительного электроинструмента из бытовой модели фена, должна быть проведена соответствующая модернизация прибора, путем изменения его конструкции. В первую очередь выполняется разборка корпуса фена, а также осуществляется извлечение всех пластиковых деталей. При эксплуатации они могут не только плавиться и издавать едкий запах, но и могут привести к замыканию проводов, в результате плавления и попадания жидкой пластмассы на конструкцию электроэлементов. Их желательно заменить текстолитовыми или эбонитовыми деталями. После этого выполняется замена уже непригодного нагревательного элемента на керамическую деталь. На установленный керамический элемент необходимо намотать нихромовую спираль. При этом витки должны быть расположены максимально плотно, так как их количество определяет температуру нагрева инструмента — более плотное расположение обеспечивает больший нагрев. В процессе важно учитывать некоторые аспекты:. Для изготовления нагревательного элемента можно использовать корпус мощных галогеновых ламп и нихромовые спирали. Ламповые стекла обладают хорошей устойчивостью к высоким температурам. Закрученную проволоку следует поместить в конструкцию стеклянного корпуса. Поскольку припой для нихрома невозможен, то соединение выполняется посредством надежного прикручивания концов нихромовой проволоки к трансформаторной проводке. После чего все тщательно изолируется. Также следует сделать обмотку готового нагревательного элемента фольгой. Таким образом происходит создание отраженного излучения, что влияет на увеличение мощности электроинструмента и минимизацию его теплопотери. Альтернативой использования корпуса лампы является стекловолокно, которое можно намотать на нихромовую спираль, а сверху надеть прочную стальную трубку, для вывода горячего воздуха наружу. После этого на рукоятку изделия одевается резиновая трубка, которая защитит руку от перегрева керамики. Оптимальным решением может стать использование матерчатой гофры. Например, ее можно взять с пылесосов. Она обладает прорезиненной структурой, что препятствует ее нагреванию снаружи. Затем провод следует подсоединить до трансформатора, изначально устанавливая практически готовое изделие в вентиляторный режим. Важно следовать правилу: первым делом включается подача воздуха, а потом тепло, при отключении действия выполняются в обратном порядке. Примечательно, чтобы обеспечить дополнительную подачу воздуха, рекомендуется использовать аквариумный компрессор с достаточной мощностью. Недостатком такого устройства является ограниченность в перемещении, так как проводку и трансформатор довольно трудно перетаскивать, в связи с этим рекомендуется изготовить держатели на подставках. Работая с самодельными устройствами необходимо всегда помнить про правила техники безопасности. Кожу — проще простого. Держите фен правильно — так, чтобы струя воздуха никак не затрагивала кожу головы, лица и ушей. При наличии небольшой сноровки это совсем несложно, ваши руки начинают делать это самостоятельно — даже задумываться об этом не приходится. А такая сноровка нарабатывается быстро, если есть желание ее наработать. Кстати говоря, это не только позволяет защитить кожу от неприятных ощущений. Так и сами волосы сушатся лучше. И, кстати — знаете секрет? Многие женщины, которые никак не могут избавиться от перхоти, перепробовав сотни средств, даже не догадываются, что все дело именно в неправильном использовании фена. Что проще — пересушили кожу, вот она и шелушится. После каждого специального шампуня человек, попавший в такой порочный круг, снова сушит голову неправильно. И ругается — мол, средства не работают. Они, может, и работали бы…. На то есть специальные средства, которые наносятся на волосы — и есть функция ионизации. О, эта функция достойна отдельного обстоятельного разговора. Сфера применения данного оборудования определяется формой используемой насадки, которая необходима для конкретного вида работ. Насадку также называют дюзой, форсункой или соплом. У каждого изделия имеется свое предназначение, согласно которого оно подбирается. Чтобы обезопасить себя от травматизации, необходимо знать, как правильно работать строительным феном. Сперва проверку строительного фена осуществляют с безопасного расстояния. Если аппарат функционирует исправно: происходит разогрев спирали до красного состояния, присутствует нагнетание воздуха, то это свидетельствует о возможности эксплуатации устройства. Для пробы его на деле используйте что-то менее значимое по ценности. Изготовить строительный фен своими руками в домашних условиях довольно-таки не просто, поскольку требуются определенные навыки и знания конструирования электроприборов. Если не учитывать перечень необходимых требований, то поломка техники совершенно не исключается. Чтобы этого не произошло можно просмотреть представленные ниже видео-уроки по созданию устройств данного типа. Большинство фенов китайского происхождения имеют примитивную электрическую схема. В таких фенах только один переключатель, которым включается вентилятор и теплоэлектронагреватель ТЭН. ТЭНы могут выполняться в различных модификациях, но во всех фенах они выполнены из нихрома, свитого в пружину. Более продвинутые фены имеют два регулятора: одним регулируется скорость обдува, а вторым — температура обдуваемого воздуха. При этом схема умнее не становится. Итак, под руку попался некий фен китайского производства. Неисправность заключалась в неспособности фена изменять скорость обдува. Не было верхней границы обдува. Как это часто бывает в китайской мануфактуре саморезы имеют весьма странную головку. Под такую головку нужна и специальная отвертка. Такие отвертки можно купить, но вот незадача открутить китайскими отвертками китайские саморезы не получилось. Поэтому при помощи обычной болгарки из отвертки можно сделать хитрую отвертку под головку с нужным саморезом. Саморезы могут быть под плюсовую отвертку, плоскую отвертку, звездочку, шестигранник, треугольник, квадратик и вилку. В моем случае это была вилка. Фен работает от сети В, 50 Гц. По входу стоит бумажный конденсатор для ликвидации помех от двигателя. Фен обладает двумя регуляторами. Без включения обдува ни один из ТЭНов работать не начнет. При включении обдува на первую скорость напряжение поступает изначально на диод VD1, рассчитанный на ток не менее 1 А. После диода провода разветвляются на ТЭН-3, ограничивающий напряжение на двигатель постоянного тока, включенный через диодный мост VD2-VD5 и на второй регулятор температуры обдува, включенный через размыкающий температурный контакт, расположенный внутри контура с ТЭНами. На первой скорости обдува при включенный ТЭНах потребление составляет 0,9 А, но уже на второй скорости ток значительно увеличивается до 6,8 А. Ток соответствует нагрузке около 1,5 кВт. Принципиальная электрическая схема фена представлена ниже. После откручивания двух винтов можно снять верхнюю часть корпуса фена. Если снять не получается — держат пластмассовые детали. Иногда дополнительные саморезы скрываются наклейками. В корпусе кроются переключатели, набор ТЭНов, намотанных на один каркас и прикрытый чехлом. Чехол нужен чтобы создать воздушный канал в котором будет циркулировать воздух. Если чехол убрать, то ТЭН кроме воздуха нагреют и расплавят корпус фена, поэтому при ремонте не стоит сильно нагружать фен без чехла. Чехол сделан из бумаги, пропитанной негорючей основой и покрашенный отражающей тепло краской. В данном фене существует примочка — кнопка ионизации, но как и все в дешевой технике эта кнопка только отключает блок парных ТЭНов. Помимо китайских дешевых фенов для быта, существуют фены профессионального уровня. Обычно такие фены производятся в Европе, но с учетом того, что дешевая рабочая сила сконцентрирована в Азии, то встречаются профессиональные фена и китайского производства. Основная особенность профессиональных фенов — наличие двигателя не на 16 В с понижением напряжения посредством ТЭНа и питанием постоянным током, а на полные В переменного тока. Такой двигатель по конструкции относится к однофазным коллекторным двигателям переменного тока и снабжается щетками. Применение такого двигателя позволяет в полной мере использовать функцию ионизации, которая позволяет полностью отключить ТЭНы двигателя. Красивым элементом является рамка с намотанными спиралями. Обычно спирали мотаются из нихрома сплав никеля и хрома Нихром имеет темно-серый цвет. Длина проволоки из нихрома L, м рассчитывается по формуле. Если необходимо намотать спираль для фена мощностью Вт, рассчитанную на напряжение В, имеющаяся проволока нихрома имеет диаметр 0,3 мм, то подставляя в формулу значения имеем. Современные ТЭНы имеют серебристый металлический цвет и наматываются не из нихрома. Нихром мягкий материал, а металл в ТЭНах твердый и прекрасно держит форму. Какой точно металл применяется в современных ТЭНах я не знаю. Есть несколько параметров, на которые стоит обратить внимание, выбирая фен для пайки — это напряжение и мощность. Для успешной пайки компьютерных микросхем и радиодеталей дома, мощность должна быть минимум Ватт, но лучше больше. Пусть полученная температура будет выше необходимой, ее можно отрегулировать с помощью реле, проволоки или расстояния до нагреваемой поверхности. В промышленных паяльных фенах мощность достигает 1,7 кВатт и больше. Рекомендуемый диапазон напряжения Вольт. Меньшие значения не позволят достигнуть требуемой мощности, а большие могут быть опасны. Кроме того, напряжение будет зависеть от сопротивления в проволоке нагревателя. Рекомендуется использовать нихромовую проволоку сопротивлением 6 Ом для напряжения 24 Вольта. Из простого паяльника легко собрать термофен своими руками. Возникает вопрос, а зачем мы модернизируем паяльник? Ответ прост: часто бывают ситуации, в которых нет возможности расплавить припой обычным жалом. Конструкция такого прибора проста и собрать сможет каждый. Для изготовления потребуется обычный пальник с деревянной ручкой и стандартной мощностью 40 Ватт. Для подачи воздуха необходим источник сжатого воздуха, Для этого подойдет компрессор для аквариума. Необходимо извлечь жало, а нагревательный элемент оставить без изменений. В стенке делаем отверстие и выводим через него провод питания. К заднему торцу паяльника приклеиваем втулку, в которой будет крепиться трубка, соединенная с источником сжатого воздуха. Герметизируем места, где проходят провода. В металлической части прибора требуется фольгой закрыть отверстия, затем обмотать медной проволокой — это усилит теплоемкость. На смену жалу нужно установить стальную трубку такого же диаметра, чтобы она хорошо держалась и не выпала во время работы. Воздух попадает к нагревательному элементу, теплоемкость которого была увеличена с помощью обматывания трубки фольгой и медной проволокой. Далее нагретый воздух поступает в стальную трубку, установленную вместо жала, и через отверстие в ней направляется уже к нагреваемой поверхности. К минусам такого прибора можно отнести то, что нет возможности регулировать температуру и она недостаточно высока для некоторых металлов. Увеличить ее можно за счет изменения обдува. Этот инструмент, собранный собственноручно, позволит работать с некоторыми радиосхемами, но не сможет заменить профессиональное оборудование, например паяльную станцию. Такую станцию можно сделать например из пластиковой банки из-под лекарств. Такое устройство очень компактное. Состоит из трубки с установленной внутри спиралью найти такую можно в старых конденсаторах и вентилятора. Рукоятка для станции не требуется, а блок питания на контроллере позволяет регулировать температуру. Такой инструмент, собранный самостоятельно сопоставим по качеству работы с оригинальным магазинным вариантом. Основные части, из которых состоит фен для пайки, схожи с элементами других нагревательных приборов:. Устройство паяльного фена. Насадки для термофена. Самодельный строительный кран на перчаточном управлении. Понравилась статья? Поделиться с друзьями:. Вам также может быть интересно. Почти в каждом доме есть маленький прибор под названием фен. Фен можно применять при смолении деревянных лыж, снятии старой краски, сдувании опилок с верстака, разгоне комаров и муж, сушке вещей, охлаждении сковородки с пельменями и как опахало в жаркие дни. Фен также применим при сушке волос. На ручке располагаются переключатели управления для регулированием функциями фена. Диодный мост с конденсатором собран напрямую на самом двигателе. Это позволило сэкономить место.

Ремонт фена, схема пример разборки

Схема подключения двигателя фена для волос. Качественный ремонт строительного фена своими руками.

Сложно найти девушку или женщину, которая для сушки волос не использовала бы фен, особенно в холодное время года. И это понятно, так как, чтобы длинные волосы хорошо высохли при комнатной температуре, необходимо несколько часов, а с нынешним темпом жизни — это роскошь. Поэтому, эти приборы были, есть и будут востребованы всегда. И это доказывает статистика по продажам фенов в качестве подарка женщинам по разным случаям. Именно эти приборы занимают одно из лидирующих мест, так как вещь нужная и недорогая. Но каким бы качественным не было изделие — повышенная температура, большой ток потребления, и, как правило, неправильная эксплуатация, часто приводят к поломкам бытовых фенов. Тем более что поломка может оказаться незначительной и легко устранимой. Из инструментов понадобятся только те, которые есть практически в каждом доме. Единственное, чего может не быть — это мультиметра или какого-нибудь другого прибора, показывающего цепь. Но наверняка, он есть у знакомого, или соседа, и его можно попросить на время ремонта. Если все-таки рядом не окажется доброго соседа или друга-электрика, можно купить самый дешевый мультиметр, тем более, их сейчас на рынке хватает. В будущем он обязательно пригодится, например, для проверки лампочки, батарейки или напряжения в сети. Она заключается в том, что при включении на максимальную мощность, он никак не реагирует. Чаще всего в верхнем положении и используется фен, так как дает максимально быструю сушку. Поэтому игнорировать такую поломку недопустимо. Итак, чтобы найти причину неисправности, необходимо разобрать прибор. Начать следует с ручки. Здесь располагаются: переключатель, диод, конденсатор, нулевой общий зажим и хомут для фиксации шнура. В нем соединяются: провод со шнура питания — синего цвета, черный провод, который уходит дальше на нагреватель, и один вывод конденсатора. Переключатель положений имеет три вывода. Один общий, на который приходит фазный коричневый провод со шнура питания. С другой стороны, на выводы припаян диод. Если посмотреть на принципиальную схему рисунок 8 , то можно увидеть, что в одном из положений переключателя, ток поступает на нагреватель через диод. Это уменьшает мощность нагрева и соответствует среднему положению переключателя. Когда замкнут второй, или оба контакта, ток проходит на спираль нагревателя, минуя диод, что соответствует максимальной мощности — третье положение. Конденсатор служит для гашения помех выдаваемых двигателем в сеть. Этот конденсатор можно вообще демонтировать. Тогда появится больше места в ручке, и он не взорвется при повышении напряжения в сети. При осмотре этих компонентов, следует обратить внимание на их внешнее состояние. Не должно быть повреждений, нагара, обрыва проводников и деформации корпуса от температурного режима. Если все провода на своих местах, нужно обратить внимание на переключатель. Это слабое звено в цепи, так как в нем происходит механическое движение контактов и при их размыкании электродуга, образующая нагар на их поверхности. Можно проверить целостность диода, но в этом случае нет необходимости это делать, так как в половину мощности, фен работает, а значит диод цел. Для этого соединяем один конец прибора для проверки цепи к общему выводу, а другой, к выводам на противоположной стороне. Но делать это нужно при определенном положении переключателя. Вначале, соединяем прибор там, где припаян только диод, и ставим рычаг переключателя в среднее положение. Прибор не показывает цепь, значит, что-то произошло с контактами. Благо дело переключатель оказался разборной. Верхнюю и нижнюю его части, скрепляют два винта. Их необходимо осторожно выкрутить. Тут поможет отвертка, и необязательно крестовая. Подойдет обычная прямая, с мелким наконечником, например, часовая. Винты закручены довольно сильно, поэтому придется приложить некоторые усилия. Нужно быть предельно осторожным, отвертка тонкая и может нанести глубокую травму при соскальзывании. Поэтому пальцы под переключатель лучше не подкладывать. Для удобства можно вынуть всю начинку, открутив хомут крепления кабеля. Таким способом довольно легко выкручиваются небольшие винтики. Когда оба винта будут выкручены, осторожно двумя пальцами снимаем верхнюю крышку переключателя. Под ней располагается ручка переключателя, с обратной стороны которого вырезан специальный рельеф, благодаря ему, происходит нажим или поднятие контактов при определенном положении рычага переключателя. В центре ручки сделано отверстие под пружину, которая вместе с металлическим шариком рисунок 16 , обеспечивает ступенчатое переключение режимов. При разборке необходимо следить за тем, чтобы пружинка и шарик не потерялись. Их сразу лучше положить, например, в спичечный коробок. Неподвижные, находятся вверху, а подвижные имеют пружинистую структуру, благодаря которой, контакты замыкаются, если на них ничего не воздействует. Если посмотреть сбоку на контакты рисунок 18 , то можно увидеть, что ближний, не возвратился в исходное положение для замыкания цепи. Ниже на фото, можно увидеть, как работают контакты. При нажатии на дальний контакт, он прогибается. Скорее всего, гибкий проводник с контактом, трется о боковую внутреннюю стенку корпуса переключателя и блокируется в нижнем положении. Это и есть причина некорректной работы прибора в одном из режимов. Чтобы вернуть нормальную работу переключателя, необходимо выполнить следующую последовательность действий:. Теперь можно проверить, как улучшился ход контакта. Нажимаем пальцем на контакт, и отпускаем его. Металлический шарик, лучше вставить в одну из канавок на корпусе рисунок Так он не соскочит с пружины при установке ручки переключателя. Важно то, какой стороной поставить ручку переключателя, так как от этого зависит корректность его работы. Когда правильная сторона определена, переворачиваем рычаг так, чтобы центр пружины попал именно на шар, а не в сторону. Не отпуская крышку, закручиваем два винта крепления рис. Теперь переключатель готов, и не собирая фен, можно проверить его работу в разных режимах. Так, как токоведущие части открыты, переключение режимов необходимо делать при отключенной от сети вилке питания. И только сделав переключение, подавать питание. Если все работает, можно собирать прибор. Но если есть желание, можно сделать ревизию рабочей части фена и контактов термодатчика. Раздвигая пальцами две половины, вытягиваем двигатель с нагревателем. На них могут быть мусор и волосы, которые необходимо удалить. После, вставляем нагреватель обратно, следя, чтобы прокладка из термостойкого материала осталась на своем месте. Укладываем провода в нижней части ручки, и надеваем ее вторую половину. Понравилась статья? Поделиться с друзьями:. Вам также может быть интересно. Комментарии и отзывы Добавить комментарий Отменить ответ. Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение О нас.

Ремонт фена для волос своими руками

Мирамистин в аптеках Омска

Закладки шишки в Кунгуре

Купить закладки бошки в Костроме

Бангкок купить Метадон, чистота 99%

Амф купить Бийск

Закладки кокаина Доминикана

Купить ганджубас Германия

Купить закладку ганджубаса Якутия

Ремонт фена, схема пример разборки

Схема подключения двигателя фена для волос. Качественный ремонт строительного фена своими руками.

Ремонт фена для волос своими руками

Report Page