Релоудинг

Оглавление:

1) Введение

2) Для чего нужен?

3) Оборудование

4) Набор под конкретный калибр

5) Пули

6) Пороха

7) Гильзы

8) Капсуля

9) Релоудинг по-порядку

Точно не помню в каком году, но в период уже моего владения гражданским оружием, государство снизошло до охотников (соответственно, и спортсменов) и разрешило самостоятельно снаряжать боеприпасы к нарезному оружию. 

Понятное дело, что все люди в теме итак активно этим занимались, однако ниша была не развита, могли случиться проблемы с законом. И вот случилось нечто – послабление оружейного законодательства. Началось массовое самостоятельное снаряжение боеприпасов. Благодаря компании Lobaev Arms я также смог начать этим заниматься. 

Вообще сам процесс релоудинга пестрит иностранными (американскими) терминами, которые уже вошли в обиход, и отечественные аналоги слов или отсутствуют, или мною упоминаться не будут (тем более, что почти все качественное оборудование выпускается за рубежом). 

Также в релоудинге есть множество мифов и и моментов, которые превращают процесс сборки патронов из фактически медитации в еблю с греблей, что может отбить все желание самостоятельно снаряжать патроны. Эти моменты я тоже упомяну.

Конечно, найдется множество критиков и "экспертов", которым все покажется не так, и они нахмурят бровки с критикой. Задача данного текста – показать, что самостоятельное снаряжение патронов не является чем-то сверхсложным, и этим может заниматься каждый.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН РЕЛОУДИНГ?

1. Экономия

Если нормальный хороший заводской патрон в калибре .338 в магазине стоит от 2500 руб, то в самостоятельной сборке он выходит примерно в районе 700-750 руб (само собой, в зависимости от комплектующих). Сейчас я беру в пример гильзу Lapua однострел, отечественные капсуля, отечественный порох Irbis и пули, например Lapua или Hornady.

2. Качество сборки

Производится ручная сборка на высокоточном оборудовании, что позволяет собрать боеприпас под конкретную винтовку. 

3. Возможность поиграть со скоростями, навесками и различными пулями в домашних условиях 

Лично я на данный момент собираю в основном 338 Lapua Magnum, 308 Win, 6.5 Creedmoor и 12.7x108. По сути своей, сборка данных боеприпасов одинакова (за исключением нюансов сложности сборки 12.7х108).

ОБОРУДОВАНИЕ

Для начала сборки нам необходим минимальный набор оборудования, который представляет из себя: 

1) Резьбовой пресс

Например, RCBS или Redding Big Boss (в наличии оба пресса).

Также существуют нажимные прессы.

2) Электронный штангенциркуль 

В моем случае это Mitutoyo. Очень важна точность замера и работоспособность штангенциркуля, поэтому брать дешевые версии китайские не советую.

3) Дозатор пороха 

Предпочитаю использовать электронный с автоматической навеской, так гораздо проще и быстрее. У меня есть как RCBS, так и Hornady. Качество примерно одинаковое. Даже еще не до конца разобрался со всеми функциями.

4) Весы ювелирные механические (для контроля дозатора)

В моем случае это RCBS. К слову, пользуюсь не часто, каждую навеску не проверяю (в самом начале проверяю, что дозатор сыпет правильно, 2-3 навески, а дальше каждую навеску в партии не контролирую).

5) Ручной декапсулятор

Конечно, можно пользоваться декапсуляцей, обычно находящейся в Full size матрицах, однако я стараюсь сначала проводить ручную декапсуляцию, а уже затем производить манипуляции с полным обжимом гильзы (или частичным на матрице Neck size).

6) Машинка для отжига

Отжиг необходим для снятия напряжения с металла после стрельбы, чтобы гильза не становилась слишком упругой и в конце концов не треснула. Как интересный нюанс: после отжига желательно сутки гильзы не трогать, чтобы молекулярная структура металла вернулась на свои места.

Лично я использую газовый отжиг, так как он прощает больше ошибок, передержек и т. д. (плюс, цена самой машинки - 20 тыс. руб, по сравнению с 300-400 тыс. руб последних индукционных машинок для отжига гильз).

7) Ручной капсулятор (для посадки капсулей в подготовленную гильзу)

8) Ручная фреза для снятия фаски с шейки гильзы

Необходима для выравнивания шейки гильзы после её подрезки.

9) Устройство для чистки запального отверстия

10) Ультразвуковая ванна для мытья гильз

Некоторые гильзы не моют, однако в процессе сгорания пороха и появления нагарной стенки гильзы изменяется её объем. Лично я мою гильзы всегда.

11) Кинетический молоток для извлечения гильзы (подходит не под все калибры, и 338 уже надо депулить с помощью матрицы). Однако, позволяет в щадящем режиме разбирать патроны калибра до 308 включительно без повреждения пули.

На этом универсальный набор оборудования заканчивается и начинается набор конкретно под ваш калибр, который включает:

а) Набор матриц:

• Full size (полный обжим гильзы)

Предназначена для возвращения гильзы к заданным габаритам, в случае если гильзу поддуло или еще что-то.

• Neck size (частичный обжим)

Обжим только верхней части гильзы, для правильной посадки пули в гильзу.

• Посадочная матрица для посадки пули (лучше всего с микрометром)

• Матрица депуллера с коллетами под каждый под каждый калибр

Предназначена для изъятия пули с собранного патрона при необходимости (например, посадили слишком глубоко или надо разобрать патроны для переделки).

б) Набор шелходеров (фактически подставка под гильзу для ее удержания в прессе), под конкретный калибр на пресс.

в) Набор шелхолдеров (без ножки) под капсулятор, под каждый калибр (6.5 и 308 - один шелхоудер).

г) Набор компараторов для замера шеи гильзы по плечам

Лучше иметь под каждый калибр свой и помнить что при замерах другими значения могут разниться, так как каждый имеет свои нюансы посадки.

д) Подрезки шейки гильзы

Я использую на шуруповертах, свою под каждый калибр. Позволяет убирать лишнее с неи гильзы, которая растягивается при стрельбе.

е) Набор подставок под гильзы

Под каждый калибр желательно иметь свою подставку.

ж) Case-holder (гильзодержатель) + адаптер на шуруповерт

Для более удобной чистки гильзы в ручном режиме (с помощью металлической ваты "нулёвки").

Собственно необходимый минимум для самостоятельного снаряжения патронов я перечислил. Дальше мы идем к комплектующим, представляющим из себя:

• пуля;
• порох;
• гильза;
• капсуль.

ПУЛИ

Начнем с пуль, которых множество вариантов под каждый калибр. Для себя я остановился на следующих вариантах:

Калибр 308 - пуля Lapua Scenar массой 175 грн или пуля Hornady ELD-X массой 178 грн (или ELD)

Хорошие пули, относительно недорогие, с хорошим баллистическим коэффициентом, доступные в наличии, не так капризны к джампу (прощает глубину посадки, нет необходимости сажать почти на нарезы). Конечно, говорят что пуля Scenar плохо держит ветер, однако так как я не стреляю на запредельные дальности, то мне вполне хватает.

Скорости полета пуль с полуавтоматической винтовки и с болтовой отличаются. Скорость на полуавтомате ~ 750 метров, на болтовой винтовке 800-810. Как вы видите, за сверхскоростями я не гоняюсь.

Калибр 6.5 Creedmoor - пуля Lapua Scenar массой 136 или 139 грн, либо пуля Hornady массой 147 грн. Так как у меня винтовка полуавтоматическая, то во избежание передозировок и проблем в работе механизма, летят со скоростью 820-850 м/с.

Калибр 338 Lapua Magnum - здесь все сильно зависит от твиста винтовки (твист - шаг нарезов, расстояние за которое нарез делает полный оборот по стволу, измеряется в дюймах). В моем случае есть винтовки твист 12 (Lobaev "Сталинград") 10,75 (Orsis T-5000) и 10 (Lobaev "Возмездие").

Твист влияет на длину пули, а соответственно на массу. Так как свинец у нас самый тяжелый материал, то, например пулю массой 250 грн (16,2 грамма) без проблем в калибре 338 без проблем закручивает 12-ый твист (самый пологий). Однако, пули массой 285 и 300 грн с данного шага нарезов уже сорвет, что дает необходимость более крутого твиста.

Крутость нарезов зависит от длины пули. И чем легче металл, из которого эта пуля делается (как например Solid, выточенные из латунного или медного прута), то тем больше длина пули при одинаковой массе. И значит для ее закрутки нужен более крутой твист.

Калибр 338 - я использую пули:

• Scenar массой 250 грн.

Отличная пуля, классика 338-го калибра. Прощает почти все ошибки: можно зарядить ее даже наоборот в гильзу и собрать свои 0,5 МОА (угловые минуты).

Однако, по утверждению некоторых, плохо держит ветер. Неприхотлива к настройке. Можно собирать фактически по любой длине, не выбирая джамп. Для своих винтовок делаю стандартную COL (длина патрона в сборе - 94 мм). Я стреляю данной пулей на скоростях 890-920 м/с.

300 грн - скорость 840-850 м/с. Тяжелый Scenar для стрельбы с винтовок с 10-ым твистом.

• Hornady A-TIP массой 300 грн (для винтовки с 10-ым твистом)

Самая удачная пуля по баллистическому коэффициенту и сохранению энергии. Единственный минус – очень дорогая. На удивление, не требовательна к настройке (например, от тех же пуль Berger, которые требуют подводить почти вплотную к нарезам, и после того как нарезы прогорают, после 100-150 выстрелов, приходится перенастраивать оборудование, что мне крайне не нравится).

Конкретно этой пулей стреляю на низких скоростях (820-825 м/с), так как на них собирается самая кучная полка. Также не сильно требовательна к глубине посадки (патрон в сборе, COL, получается на моей винтовке 94,8 мм). Пуля позволяет успешно закрывать моими кривыми руками дальность 1700 метров, но некоторые стреляют данной пулей гораздо дальше.

• Hornady массой 285 грн

Отлично летит как с винтовки Orsis (твист 10,75), так и с 10-го твиста. Хороший баллистический коэффициент, однако с данными пулями только начал работать и полностью её возможности для себя еще не раскрыл.

• Пуля Дмитрия Баронина Б-ТИП массой 293 грн

Очень нравится данная бронебойная пуля, представляющая из себя Solid с вживленным в него карбид-вольфрамовым сердечником. Великолепный баллистический коэффициент и прекрасная кучность. Пуля пробивает любой бронежилет (включая 6А) на дальности 700 метров. Дальше по плитам 6А не проверял. Бронеплиты Гранит-5А пробивает на 920 метров.

! Использую данные пули только находясь на службе. Для гражданского снаряжения они запрещены.

К слову, одна из крупных российских компаний попросту украла эту пулю и начала поставлять войска, при этом сделав ее менее качественной, чем Дмитрий Баронин, имеющий на эту пулю патент, на который в нашей стране просто был забит болт.

Еще одна из особенностей этой пули - цена. Для обычного потребителя она дорогая (около 500 руб/шт). Однако, если сравнивать с бронебойными пулями Lapua, которые наше государство покупает, по 5000-5500 руб/шт, то данная пуля для армейских снайперов на вес золота. Выпускается в калибре как 338LM, так и в 375.

Абсолютный некапризная к настройкам. COL патрона с этой пулей у меня 97,5 мм, скорость - 570 м/с.

Калибр 12,7 х 108 - использую пули Solid компании Lobaev Arms массой 762 грн, по сути являющиеся копией немецкой пули Jaguar калибра 50 BMG. Пуля меня полностью устраивает, позволяет спокойно стрелять до 1800 метров, возможно и дальше (просто руки кривые).

Также пробовал пули А-TIP калибра 50 BMG (да-да, с нашего 12,7 х 108 можно стрелять пулями 50 BMG). А вот с 50 BMG нашими 12,7 x 108 стрелять не получится.

ПОРОХ

Порох мы можем использовать как отечественный (чаще всего использую), так и импортный (цена килограмма импортного пороха в России больше, чем цена килограмма черной икры, поэтому удовольствие для богатых). Пороха имеют множество видов, которые идут по номерам. Под каждый калибр и даже под пулю каждого калибра есть свои пороха.

В чем особенность нашего производства? В том, что пользуясь вроде как единой системой нумерации с Vihta (мировой эталон изготовления пороха, разные партии которого не отличаются по своим параметрам), наши производители не могут сделать две одинаковые партии, из-за чего показатели немного скачут. И там, где на нормальной навеске текущей партии в следующей партии вас может быть или передозировка запредельными скоростями или, наоборот, нехватка скорости - причина этого момента непонятна.

Однако, Казанский завод в последнее время производит достаточно хороший порох 570 серии (это является основным порохом для тяжелых пуль 338LM и 375).

• Для калибра 308, стрельба легкой пулей (147-150 грн), используется порох Ирбис 135.

• Для стрельбы тяжелой пулей (175-178 грн) используется Ирбис 150.

• Для стрельбы в калибре 6,5 используется Ирбис 155 или 555.

• Для запуска 250-грейновых пуль с калибра 338 используется Ирбис 165 или 565 (можно также стрелять 560, однако мне не нравится скорости).

• Для запуска тяжелых пуль предпочтительнее Ирбис 570 (хотя можно запустить на 565).

Навеска для каждой винтовки и для каждой пули своя. Количество насыпанного пороха выбирается по 0,5 грн с середины табличных значений. Например, на калибр 308 мы начинаем сыпать 39, затем 39.5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42 по 4 патрона. Отстреливаем каждую партию, смотрим на кучность, на скорость, и выбираем то, что нам нужно под данный вид боеприпаса.

Не стоит сильно доверять значениям с этикетки банок пороха. Рекомендуемые там навески иногда приведут к моментальному передозу, а на полуавтоматическом оружии это может привести к неприятным последствиям.

ГИЛЬЗЫ

Здесь все просто: есть гильзы новые, есть гильзы стреляные. Предпочитаю покупать однострел, так как если новая гильза стоит 650 руб, то после первого выстрела цена на барахолках падает до 150-180 руб.

Гильза может прожить (в зависимости от типа винтовки: болт или полуавтомат) от 5 до 20 циклов перезарядки. Например, 150-200 гильз хватит на полный ресурс винтовки. Полуавтомат гильзу портит, поэтому в нем циклов получается чуть меньше, и в него берутся наиболее дешевые гильзы (например, отечественного производства). Пользуюсь гильзами в основном Lapua или от Lobaev Arms.

Однако, иногда встречаются гильзы других компаний, таких как RUAG (маркировка "Т"), RWS, Peterson и т.д. В гильзах стоит помнить, что необходимо считать количество циклов. Некоторые совсем замороченные люди используют гильзы исключительно из одной партии, из одной коробки. Я до такого еще не опустился (как и до просеивания пороха).

КАПСУЛЯ

Здесь опять есть варианты: российские капсуля (например, Муромского производства) или иностранные. Видов капсулей много, но сейчас говорим только о капсуле типа "Боксёр" (и про гильзы под него, с одним отверстием посередине). Также есть капсули типа "Бердан" (где на гильзы два отверстия, смещенные относительно центра вправо и влево) - их я не использую в связи с трудностями их извлечения.

Отечественные капсуля сделаны достаточно неплохо. Правда, иногда на винтовках со слабым накольником случаются проблемы с отсутствием выстрелов в связи с ненаколом капсуля. 

КВБ-338М использую для калибра 338 Lapua Magnum, КВБ-7М для калибров 308 и 6.5 Creedmoor. Капсуля тоже делятся на большой и малый. Лично я малые капсуля храню только для гильз калибра 223 Rem. Для всего остального использую большой оружейный капсуль.

Некоторые личности умудряются даже взвешивать капсуля и разделять партии из одной коробки по весу. Я таким не занимаюсь. 

Иностранные капсуля гораздо более стабильные, лучше зажигают состав, имеют меньше отказов (или не имеют их совсем). Однако, цена на них сильно кусается: 90-100 руб вполне нормально за один капсуль.  Здесь можно взять в пример классику - это капсуля Federal.

Стоит помнить, что несмотря на одинаковые размеры капсуля КВБ-338М и КВБ-7М, в случае снаряжения гильзы более мощным капсулем (например, в 308-ой по ошибке вставлен капсуль для 338) будет скачок скорости и возможен "передоз", который приведет к разрушению гильзы и на полуавтомате к возможному клину работы автоматики. Однако, выстрел все равно произойдет, так же как и если вставить капсуль от 308 в 338 - зимой может неравномерно зажечься или вообще не зажечься порох. 

РЕЛОУДИНГ ПО-ПОРЯДКУ (с учетом стреляных гильз):

1) Производится ручная декапсуляция гильз.

2) Гильзы смазываются смазкой и прогоняются через матрицу Full Size. Задача - снять 2 тысячных с гильзы (например, если длина гильзы 1.670 in - надо обжать ее в размер 1,650).

3) При необходимости шейка гильзы подпиливается, если она вытянулась (например, гильза должна быть длиной 51 мм, а она длиной 51,6 мм - тогда 0,6 мм мы убираем фрезой; если длина 51,2 мм - то можно не трогать).

4) В случае, если делали подрезку - снимаются внутренние и наружные фаски для выравнивания гильзы.

5) Гильзы моются в ультразвуковой ванне и сушатся (если они были стреляны). Если новые - мыть не надо.

6) Производится капсуляция гильзы ручным капсулятором.

7) Устанавливается дозатор пороха, выставляется нужное значение пороха, производится насыпка пороха в гильзы. 

8) Накручивается посадочная матрица (все матрицы имеют стопорное кольцо с фиксатором) и регулируется глубина посадки матрицы, тем самым регулируется глубина посадки пули (при отсутствии микрометра). При наличии - можно делать и микрометром.

9) Ставится пуля.

10) При необходимости, для пущего блеска, через кейс-холдер прогоняется с ватой для полировки.