Рейкьявик Исландия закладки Лирика 300

• • • • • • • • • • • • • • • •

Гарантии! Качество! Отзывы!

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>✅(НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ)✅<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

• • • • • • • • • • • • • • • •

Рейкьявик Исландия закладки Лирика 300

• • • • • • • • • • • • • • • •

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Поиск авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата авиабилетов российскими картами. Сложные маршруты с пересадками, и прямые рейсы. Бронирование отелей, апартаментов, квартиры по всему миру. Возможность бронировать без карты, по самым низким ценам. Смотрите местоположение отеля на карте, оценки гостей и фотографии отелей. Дома в аренду. Поиск апартаментов по всему миру. Отзывы туристов об отелях. Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости'. Сравнение цен аренды авто у разных прокатчиков. Вы задаете параметры поиска - сайт находит вам автомобиль в заданном месте по самой низкой цене. Цены в рублях и оплата в рублях - для тех у кого только рублевый счет. Цены в Евро и оплата в Евро - для тех у кого счет в Евро и аренда в Европе. Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу: для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса: укажите срок действия полиса, сумму страхового покрытия и вашу дату рождения и вы получите стоимость вашего страхового полиса. Страховки для Африки, горных лыж, дайверов. Путешествия самостоятельно. Правила въезда в страны сейчас. Сайт для тех, кто умеет читать и понимать написанное. Кратко об аудитории форума и его посещаемости. Места на форуме где размещаются рекламные материалы. Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1. Alware » Пн фев 11, am. Филиппыч » Пн фев 11, am. Alware » Пн фев 11, pm. Alware » Вт фев 12, am. Otta08 » Вт фев 12, pm. Филиппыч » Ср фев 13, am. Alware » Ср фев 13, am. Otta08 » Ср фев 13, am. Форум Винского самостоятельные путешествия Пропустить. Купить авиабилеты Поиск дешевых авиабилетов Поиск авиабилетов по заданному маршруту. Бронирование отелей, вилл, апартаментов Бронирование отелей, апартаментов, квартиры по всему миру. Аренда квартир, апартаментов, домов непосредственно у хозяев в России Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги. Аренда автомобиля за границей Сравнение цен аренды авто у разных прокатчиков. Выбор туристической страховки Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу: для шенгенской визы. Сайт Винского Путешествия самостоятельно. Реклама на форуме Винского Кратко об аудитории форума и его посещаемости. Поезд до Рейкьявика. Исландия автостопом за 30 евро в день. Исландия Гренландия отзывы, отчеты из путешествий. Отели и апартаменты : Бронирование отелей в Исландии по умным ценам и без предоплаты на Букинг. Вернуться к началу. Гренландия отзывы. Re: Поезд до Рейкьявика. Alware писал а Пн фев 11, am : беспересадочных рейсов в Россию из Рейкьявика нет. Исландия , аренды катеров - Венеция - , Ирландия - , Бургундия - Таити, Таити Не были мы ни в какой Таити!.. Филиппыч писал а Пн фев 11, am : С конца апреля по сентябрь - есть. А, тогда понятно. Было бы неплохо, если бы в отчете были указаны даты путешествия. Цены от дат путешествия зависят очень сильно. Да и тот же автостоп - в сентябре у вас и близко не получится путешествовать так же, как в июле. Филиппыч писал а Пн фев 11, am : Было бы неплохо, если бы в отчете были указаны даты путешествия. Alware писал а Пн фев 11, am : Не думаю, что в сентябре даже сунулись бы, будет не путешествие, а сплошная борьба со стихией. Классика и неоклассика. Ох, уж эта классика! Слово-то такое, школьное, навязанное. Прочитать, прослушать…а вот теперь и побывать-увидеть. Классические маршруты классически скучны, ибо не счесть на них следов предшественников, заливших вспышками камер каждую примечательную мелочь, да понаписавших тома восторженных отзывов. Классические маршруты напрягают, ибо турфирмы, огромные автобусы, у нас тут без очереди по зелёным бейджикам, а в этом ресторане только экскурсантов обслуживают, отойдите мы тоже фотографироваться хотим… Классические маршруты, словно спруты, разрастаются щупальцами вокруг точек притяжения. Туристы — это деньги, а деньги имеют удивительное свойство как облагораживать подзабытые красоты, так и развращать местное население, и убивать ту самую набившую оскомину «аутентичность мест». И всё же, классика в путешествиях практически обязательна. Она — туристическое лицо страны, после знакомства с которым не грех заглянуть и в закулисье. Самые продвинутые страны объединяют классику в кольца. Или в треугольники. В золотые. На край — серебряные. Даже если маршрут осмотра достопримечательностей ни разу не напоминает ни одну из известных геометрических фигур. Как, например, в Исландии. Если в стране есть геометрическая фигура из драгметалла, стоит эту фигуру сразу и незамедлительно проехать. Для вау-эффекта. Поскольку после более подробного знакомства с местностью этот самый вау-эффект может скатиться до банального ок-эффекта или просто ничо-так-эффекта. И вот, для старта исландского маршрута выбрано Золотое кольцо. Причём в наиболее закольцованном его виде, Рейкьявик-Сингвеллир-Гейзер-Гюльфосс и выходом по трассе 35 в Сельфосс. Предполагалось, что на кольце куча туристов правда , скверный автостоп неправда и до ужаса зацивиленные природные достопримечательности правда, но они всё равно очень круты. А долгий норвежский стоповер по пути в стану вулканов мы решили провести не в удручающе скучном Осло, а в весёлом полудеревенском Лиллехаммере. Можно было бы и обойтись в рассказе об Исландии без упоминания о норвежском транзите, но очень уж запала столица олимпийских игр почти четвертьвековой давности, и создала стартовое настроение для поездки. Лиллехаммер и Рейкьявик, кстати, очень сильно напоминает. Пошатавшись с тяжеленными рюкзаками по историческому центру, застроенному деревянными домиками прошлых веков, закупились в супермаркете восхитительными котлетками и отправились делать из них подобие бургеров в парковую зону речки Логен, у огромного моста, недалеко от которого она впадает в прекрасное озеро Мьёза. Бессонные сутки в дороге, котлетки и вискарь быстро переместили наши тела на свежеподстриженную травку. Рюкзаки под головы — и без проблем подремали часок под приятным северным солнышком, умудрились даже подзагореть. Случается, местные не дают туристам подремать в парках, но не здесь. Приятно посмотреть на Норвегию вдали от переполненных туристами фьордов, поискать следы олимпиады, представить, как этой крошечной деревушке удалось переварить событие планетарного масштаба. Переночевали в аэропорту Осло, традиционно расстелив коврики на полу подальше от людных мест. Благодаря убегающим часовым поясам, выспавшиеся и сытые ранним утром прибыли в Кефлавик. Не желая терять времени, купили таки дорогущие билеты до автостанции Рейкьявика, где нас уже ждали друзья. Сбежать из Рейкьявика оказалось непросто. Закупить продукты — уже прогулка не на один километр. А это центр города, и появляется соблазн подкрепиться. А выехать на нужную трассу — отдельная эпопея. Городские автобусы столицы, возможно, последний заповедник города, где не принимают к оплате карты — показали водителю евро и кредитки, проехали зайцами. Из исландской классики только Сингвелир требует предварительной географической и исторической подготовки. Гейзер- оно, понятно, п-ф-ф-фУх! А Сингвелир на первый взгляд — то самое, долгожданное пространство до глубины окоёма, с водой и горами, но слабо понятно, что там к чему. Впрочем, для самого первого впечатления о стране национальный парк очень даже ого-го. Буквально с парковки открываются захватывающие виды и, да, именно таких картинок и ждёшь от роскошной северной природы. Древние исландцы знали толк в местах силы. Плато Сингвелира с остатками фундамента первого в Европе парламента, пусть и не постоянно действующего, а скорее вечевого — естественная доминанта на изрезанной каньонами местности. Это сегодня мы осознанно проходим между плитами двух континентов, по дощатым тропкам перешагивая из Европы в Америку и обратно. Но что подтолкнуло викингов к выбору не самого, скажем честно, близкого к крупным поселениям плато для регулярных межплеменных собраний — загадка. Нетрудно представить многодневное добирание сюда пешком и на гружёных лошадях по лавовым полям, покрытым скользкими мхами, через ледянющие реки и зловонные низменности. Для регулярного повторения таких подвигов Сингвелир должен был обладать особым магнетизмом. Для плавания в каньоне между тектонических плит теоретически нужно покупать билет. Но на практике достаточно свернуть с дороги по заметным тропкам и укрыться за кустарником. В воду лезть не захотелось, камни скользкие и температура близка к нулевой. Но место, безусловно, восхитительное. С ролью «двери в Исландию» Сингвелир великолепно справляется. С него начинается абсолютное большинство экскурсий, а, значит, не уставший от непрерывного водно-каменного калейдоскопа турист, с бледным лицом, не стёртыми в кровь ногами, здоровой спиной будет бегать, залезать, селфиться часами. И пространства национального парка для этого потока свежей туристической энергии более чем хватает. Кстати, про селфиться. Самая смешная достопримечательность Золотого кольца — следующая по списку. Современные туристы дружно поворачиваются спинами к дымящейся луже и напряжённо ждут, вслушиваясь в нарастающий гул. Фотографы со штативами вокруг гейзеров — редкость, гейзеры окружены плотными кольцами любопытных жоп селфиистов. Где-то в глубинах парка Гейзер есть горячие купальни, но ухоженные деревянные тропки парка Сингвелир сменились раскисшими глинами фурамольных полей, и топать по ним на поиски расслабляющих ванн откровенно не хотелось. Забегая вперёд — за две недели поездки так ни разу и не залезли в минеральные источники. Между тем, суровая исландская погода выдула из нас запасы тепла. С каждым часом новые элементы одежды перемещались из рюкзаков на продрогшие тела. Решив особо не форсировать Золотое кольцо, побродили по окрестностям Гейзера и нашли симпатичную стоянку на недостроенной дороге. Наутро на противоположной стороне небольшой речки появилась недовольная тётка, вероятно, хозяйка одного из окрестных кемпингов. Выслушав нотации по поводу недозволенности «диких» стоянок и будучи сфотографированными, решили не испытывать судьбу, и, предельно быстро свернув лагерь, полями люпинов вышли на замыкающий кольцо участок трассы Гейзер-Гюльфосс. Чем полезен Гюльфосс. В Исландии тысячи водопадов, и, чтобы восторженно не бегать к каждому встреченному, теряя драгоценное время, стоит сходу ошарашить собственное эстетическое восприятие масштабом этого монстра. Самый кайф, конечно, на площадке перед ямой, в которую срывается стена воды, но находиться там долго чревато тотальным промоканием. Рюкзаки и нежную электронику лучше сразу оставить в районе информационного центра, ибо даже пара минут нахождения в плотной водяной взвеси равноценны пребыванием под приличным часовым ливнем. Имея неплохие плотные плащи, решили не заморачиваться их развёртыванием-просушиванием. И, действительно, пока пили пиво-кофе у ресторанчика, успели обсохнуть на ураганном ветру. Замыкание колечка на Сельфосс стало одним из скоростнейших по прохождению участков маршрута. Втиснувшись вчетвером в дом на колёсах, буквально на головах друг у друга доползли до трассы 35 и моментально уехали. При этом нам попались глухонемые ребята из Германии, позитивнейшие и невероятно юморные. С ними заехали на кратер Керид, абсолютно не запланированный на нашем маршруте. Кратер внезапно оказался платным и, увы, не интересным. Немцы расстроенно пожимали плечами, оправдываясь за неуместно потраченные кроны. Наше Золотое кольцо замкнулось на площадке перед супермаркетом Бонус. Сразу за Бонусом — удобное кольцо, с которого друг за другом неожиданно часто и быстро уходят на южное побережье автостопщики. Классика закончилась. Закупили максимум еды, поскольку впереди, как казалось, ждала полная неизвестность. Нам нужно найти затерянный в чёрных песках фюзеляж американского военного самолёта Дуглас. Более того, нужно найтись и самим, а из ориентиров только точки в оффлайн-картах, от которых до фюзеляжа более 5 километров. Встречаться у самолёта или искать друг друга по трассе? Стартовали поздно. Спасибо белым ночам, худо-бедно ловились машинки. Дорога шла, но очень тяжело. Наши товарищи так вообще встряли в десятке километров от Сельфосса. Фюзеляж расположен в 30 километрах от городка Вик. По прямой, по берегу океана, там и вовсе меньше десятки, но из-за лиманов и рек напрямую не пройти. Изначально, собственно, в планах и был поход по побережью, но уже на месте совершенно обоснованно от него отказался. Финальный участок ехали с ребятами из Калифорнии, причём девушка оказалась россиянкой, а парень — корейцем. Про самолёт они и не слышали, ехали напрямую в Вик, сильно замёрзнув на водопадах и мечтая о горячем ужине. Небо тем временем затянуло тучками и ориентироваться в чёрных песках на приличной скорости стало невозможно. Внезапно со стороны океана появились десятки огней. У трассы — огромная парковка, огороженная забором из колышков. От парковки к океану ведёт неплохо расчищенная дорога, по которой нескончаемой вереницей идут пешие и катят велосипедисты. Вот оно, формирование новых классических маршрутов на наших глазах. Несколько лет назад фюзеляж был достопримечательностью для избранных, координаты которой передавали из рук в руки под большим секретом, и после долго искали по навигаторам в бесконечности вулканических камней. Сегодня же нужно простоять очередь для съёмки неоклассики без толпы. А для фоток на крыше фюзеляжа люди приезжают до самого утра, мы это наблюдали с места очередной «дикой» ночёвки. Самолёт лежит практически на берегу кристально чистой ледниковой речки, в нескольких сотнях метров от её впадения в Атлантику. Огромный валун прикрыл наши яркие палатки и защитил горелку от вездесущего ветра. С точки зрения эстетики, это была самая запоминающаяся стоянка поездки. Пожалуй, самый «личный» кусочек великолепной Исландии. И то, с раннего утра к фюзеляжу потянулись первые группы, нарушив наше уединение. Свёрнутый лагерь за валуном. Фюзеляж DC-3 стал первым неожиданным открытием новой туристической классики. Уже через пару дней мы поймём, что все запланированные «редкие» места стали объектами паломничества массового туриста на больших автобусах и с экскурсоводами. Причину быстрого формирования новой исландской классики нам объяснил местный житель уже по дороге обратно в Рейкьявик. Правительство страны стало стимулировать регионы в части развития новых туристических аттракций. Жить ветром. Каждый день в Исландии — испытание стихией. Не важно, солнечный он или дождливый, штиль за тамбуром палатки или ураган, любое проявление природных сил здесь жестоко и бескомпромиссно. Едва разденешься до футболки, просушить неизбежно просыревшую от резко налетевшего ливня одежду — а солнышко уже съело кожу на плечах, и лямки рюкзака, кажется, покрылись наждачкой. Вышел жарким днём на пригорок — и приходится закутываться в ветровку от сносящего с ног потока ледяного воздуха. Исландия — родина ветров. На южном побережье ураганной силы ветрища могут не прекращаться днями, меняя лишь направление и температуру. Мне в походной практике доводилось сталкиваться с многосуточными беспрерывными ливнями, и к воде за сутки похода привыкаешь настолько, что замечаешь перемену погоды только когда ливень иссякает. А к ветру привыкнуть невозможно. Ветер как ноющая пульсирующая боль, неприятно напоминающая о себе. Отвлёкся — получай резкий порыв, порцию песка в глаза, сорванный капюшон. Забылся — и беги за беспечно оставленными на просушку вещами, а то и за незакреплённой палаткой. Разделся — получи тучку, полную ледяной воды, из ниоткуда. В северной Исландии удивительное небо. Оно практически не меняется. Кучевые облака сохраняют свой рисунок часами, зависая вопреки законам физики. Северный ветер им нипочём. Другое дело юга. Это здесь бывают все виды погоды за час, это отсюда пошли едкие поговорки об исландском климате. Чтобы привыкнуть к исландскому ветродую, нужно отрастить шерстяной панцирь как у местных барашков, или хотя бы чёлки-ловушки туристов, как у невозмутимых добродушных лошадок. Нам же, облачённым в синтетику, придётся смириться и жить ветром. Территория ветров на юге острова ограничена лесной зоной — с западной части, чуть дальше Сельфосса, и горными хребтами — на востоке, километрах в 30 от Хёбна. Упрямые влажные воздушные потоки заходят со стороны Атлантики, а им навстречу с массивных ледников, не встречая преград на вулканических полях, несутся колючие порывистые ветры-ледяшки. Крошечный городок Вик — первая платная стоянка на нашем пути. Прижавшийся к скале кемпинг, над которым наперекор бешеным воздушным течениям заходят на посадку жирные чайки. После пары дней общения с птичками на шоссе на истошные крики с небес уже выработан рефлекс головы-в-плечи-вжимания. Но чайки — они добрые, а зона обитания злых крачек на картах города отмечена угрожающим алым пятном. От кемпинга начинаются трекинговые маршруты различной степени сложности. Но в Вик приезжают помимо переночевать по двум ключевым причинам — чёрные пески и гнездовья тупиков. Тупики гнездятся на отвесном утёсе, с которого открываются восхитительные панорамы на южное побережье. И даже если, как в нашем случае, с птичками не повезёт, утёс однозначно стоит посещения. По довольно крутому серпантину весь вечер неспешно поднимаются профи с неохватными объективами, бабушки с палочками и даже дамы с детскими колясками. К условному заходу незаходящего солнца тупики, по идее, должны возвратиться на скалу отдыхать. Но у птичек оказались собственные планы. В тот вечер с тупиками не повезло никому, а мы смогли найти лишь яркий клювик на кучке камней. Рядом с клювиком лежала и обглоданная головища буревестника с характерным крючковатым клювом — не так уж и безопасна отвесная скала, есть у неё грозный хозяин! На вершинном плато, разумеется, гуляет ветрище, и самый сильный за всю поездку — обладателям стройных тел можно попробовать на него облокотиться. Возможно, именно ураганный ветер и не позволил неуклюжим тупикам вернуться в родные норки. Даже проворные жирные чайки маневрировали—маневрировали в потоках да камнем сваливались в густую траву при внезапном затишье. Спуск с плато в сторону чёрного пляжа невозможен, а обход по трассе занимает 11 километров в одну сторону. Благо, чёрных песков мы натоптались у фюзеляжа DC-3 и не особо рвались заменять вытряхнутые из ботинок вулканинки свежими. Плато, признаться, изрядно выматывает. А мне пришлось подниматься на него дважды, ибо умудрился потерять на спуске очки. В лагере нас ждал ледяной душ, невкусное исландское мороженное и морока с одноразовым грилем, никак не желающим выдать адекватного жара под нарастающим напором измороси. Кемпинг Вика, к сожалению, не рассчитан на большое количество отдыхающих и, чтобы элементарно покушать в тепле, приходится повоевать за место на коммунальной тесной кухоньке. К тому же, из-за графика работы единственного алкомаркета он открыт два часа в день, два! Из-за невероятной концентрации коллег-автостопщиков из Вика выбирались неприятно долго. А ведь на следующий день нам предстояло найти ещё одну, казалось бы, малопопулярную красоту — каньон реки Fjadra, он же Fjadrargljufur. Час с лишним, пока ловили машинку, учил название. И всё равно зачитал по бумажке. Оказывается, каньон расположен на ответвлении от экстремальной дороги на вулкан Лаки. Грунтовка на вулкан — одна из сложнейших в стране, а вот до каньона ведёт вполне уверенный грейдер. А на парковке обнаружилась неожиданная масса машин, квадроциклов и даже несколько полноценных автобусов. Fjadrargljufur долгое время считался самой недооценённой достопримечательностью страны. Потрясающей красоты ущелье двухкилометровой длины пользовалось неизменной популярностью разве что у киношников. После фотосессий на обрывистых краях можно, наконец, скинуть куртки и спрятаться от ветродуя на островках прозрачной речки. Вода в ней, кстати, довольно тёплая, поскольку ледник-исток Фьярды находится очень далеко в горах. Ветерок и солнышко позволяют просушить ботинки буквально за час обеденного времени. На выходе из каньона путь Фьярды к океану преграждает бескрайнее лавовое поле, покрытое жиденьким скользким мхом. Это почти лет назад постарался Лаки, выбросив рекордное для острова количество раскалённой магмы. Мы ехали по шоссе, проложенное через поле, на приличной скорости в совокупности пару часов. И его восточный край буквально упирается в ледники Скафтафеля. Как бы ни хотелось покидать тёплый берег Фьярды, нужно до вечера добраться до следующего кемпинга в мега-локации, крупнейшего национального парк Европы — Скафтафеля. Скафтафель делится на два парка, северный и южный. Кемпинг Скафтафеля оказался самым дорогим, самым жлобским бесплатные розетки нашли только в прачечной и кипятили воду, держа чайник на весу в руках и самым холодным. Дыхание спускающихся в долину ледников ощутимо физически, под вечер массы ледяного воздуха туманными фронтами неспешно наползали на палатки, напитывая вещи студёной влажностью. Можно долго стоять у информационных стендов и разбираться в протяжённости цветных ниток маршрутов, переходящих друг в друга. Но проще одеться, собрать перекус и сразу пойти в гору. На деле маршрута всего три — коротенький к подножью ледника, где язык тает и формирует грязное озерцо, средний многотропинчатый — по неровностям плато, зажатого двумя ледниками и длинный, вокруг доминантной вершины с незапоминающимся названиям, по каменистым осыпям и жухлой траве. Мы прошли основные тропки среднего маршрута и остались в полном восторге. Не получилось оценить лишь заманчиво обозначенный на карте каскад водопадов, на деле спрятавшийся за кустарником и скальными щелями. Но виды на ледник — о, они стоят отбитых ног и ноющей спины! В части переменчивости погоды Скафтафель побил все рекорды. После бодрого подъёма на плато разделся до состояния топлесс, через полчаса закутался в куртку, а спуск проходил под жесточайшим ливнем, и мы в первый и в последний раз распаковали китайские супер-плащи. Плащи на наши мощные фигуры оказались коротковаты, но в целом мы чувствовали себя явно лучше неподготовленных несчастных, понадеявшихся на плёночные накидки, разрываемые ветром в клочки за считанные минуты. С вершины плато виден язык соседнего ледника, до которого пара часов хорошего хода. Оценив плотную серую стену, надвигающуюся с океана, трусцой понеслись успевать полюбоваться в последние солнечные минуты на чёрный водопад Свартифосс. Тут и накрыло. Для крайне переменчивого климата огромный кемпинг представляет слишком мало адекватных укрытий. По счастливой случайности ухватили единственный столик на крытой кухоньке, которая скорее даже не кухня, а посудомоечная с крышей. Владельцы кемпинга делают всё для заманивания гостей в зону дорогущего кафе, где даже розетки — по карточкам и за плату. Туристы с горелками ютятся под хилыми навесами, захлёстываемыми потоками ливней, да по продуваемым тамбурам палаток. На случай сильно затянувшейся непогоды был резервный день, и всё склонялось к тому, что в неуютном кемпинге Скафтафеля мы зависнем таки до утра. Но, слегка забравшись на гору, оценили грядущий просвет в облаках и решили неспешно собирать рюкзаки. И точно, буквально через пару часов выдвинулись с уже просушенными палатками. Благо, отсутствие ночей позволяет рисковать и пробовать уехать подальше. Открыточный вид страны и одно из немногих мест, где можно ставить палатки без опасения столкнуться с собственниками земли — земли у лагуны государственные. Несмотря на поздний час, движуха в лагуне впечатляла. Перед нашим носом закрылись кафешки, цветастый хвост очереди на кораблики-амфибии был прорежен организаторами покатушек, объявивших два финальных рейса дня. Фотографы расставляли штативы под удачный отлов закатных лучей. Лагуна живёт и непрерывно изменяется. У туристов, посетивших лагуну в два соседних дня, будут совершенно разные снимки. Лёд летом стремительно тает, рассыпается и сваливается в грязную протоку под мостом, ведущую в океан. Саша, прибывший в лагуну за полчаса до нас, успел и снять видео разрушения айсберга, и тюленей, вылезавших на льдины. Нам же достался только отдалённый грохот и поднявшаяся от отломавшейся глыбы волна. Лагуна оказалась на удивление небольшой, и через час болтания по берегам с рюкзаками мы откровенно устали от всех оттенков синевы. Количество народа, вместе с тем, не уменьшалось, и на смену идее переночевать с видом на льдины пришла более рациональная мысль — попробовать добрать 80 километров до Хёбна, крупного портового городка, «лобстеровой» столицы страны. Не могу сказать, что дорога была приятной, именно здесь мы попали под сильную атаку крачек, и буквально кидались под редкие спасительные машины. Спасибо американкам, едва прилетевшим в страну, не растерявшимся потерей авиакомпанией багажа и рванувшим таки налегке на прокатном авто в восточные фьорды. В Хёбне наша группа сокращалась до трёх человек. Решение остановиться в кемпинге позволило выстираться, подзарядиться, получить горячий ужин без затрат дефицитного газа и кофе с тостами в подарок от уехавших поутру японцев. Хёбн — финальный пункт для большинства туристов, снимающих сливки достопримечательностей страны и не планирующих замыкать колечко. Последний вечер под ставшим уже родным ветрищем южного побережья, и коротенькая утренняя прогулка по скучнейшему городку. Официально заявляю — в Хёбне нечего смотреть. Поздравляю, вы посетили все 'секретные' места. Особенно фюзеляж старого самолета Фюзеляж то хоть понравился? День кита. Alware писал а Пн фев 11, am : Исландия, пожалуй, лучшая в Европе страна для автостопа. Alware писал а Пн фев 11, am : Классические маршруты классически скучны. Alware писал а Пн фев 11, am : Несколько лет назад фюзеляж был достопримечательностью для избранных, координаты которой передавали из рук в руки под большим секретом. Alware писал а Вт фев 12, am : Удивительно, но вполне доступные фьорды Исландии, что западные, что восточные, остаются сегодня самой невостребованной территорией страны. Alware писал а Вт фев 12, am : ». Шоссе — грунтовая серпантинка ужасающей крутизны. Otta08 писал а Вт фев 12, pm : заявление от человека, совершившего путешествие по самому классическому маршруту. Вроде все рядом. Otta08 писал а Вт фев 12, pm : Вам во всех странах Европы довелось путешествовать автостопом? Otta08 писал а Вт фев 12, pm : Насколько они удобны? Мне кажется, что для Исландии, где дождь сочетается с сильным ветром, не очень комфортно.. И снимать-одевать, вероятно, проблематично. Поделитесь опытом, плиз. Филиппыч , cmg , признаю свою ошибку. По-моему, мимо Детифосса и Годафосса при маршруте по кругу ещё никто не ездил Разве что зимой. Очень оригинально! Alware , нет конечно, просто далеко заехали, но мало посмотрели. Список форумов. Включить мобильный стиль. Все права защищены и охраняются законом. RU и активной ссылки на forum. Во всех остальных случаях требуется письменное разрешение Винского.

Рейкьявик Исландия закладки Лирика 300

Северное Тушино закладки МДМА

Рейкьявик Исландия закладки Лирика 300

Боровец закладки Кокаин

Рейкьявик Исландия закладки Лирика 300

Купить кокаин Виченца