Радиальная опалубка своими руками
Радиальная опалубка своими рукамиСкачать файл - Радиальная опалубка своими руками
Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки , при некоторых других видах работ. По принципу использования опалубка бывает съемной разборной и несъемной. Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз. Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма. Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор. Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента. Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами. Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: Крепить их легче к ровным хотя бы относительно поверхностям. В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно. При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. Для сборки используют гвозди или саморезы. Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ с использованием формальдегидного клея. Толщина фанеры для опалубки — мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры. Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента. При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: Их закручивают с внутренней стороны щита той, которая будет обращена к стенке фундамента. Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии см. Между ними, на расстоянии см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска по краям и в середине делают на см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт. Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков. Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими. Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным уплотняют его и ровняют под уровень , то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются. Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорного бруса. Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек. Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек. При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Их можно использовать дальше. На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: При большой глубине расход очень большой. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали. При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали слоями. Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,,85 м, при трех — см. Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли. При установке второго и третьего, если надо яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов. Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много. Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго. Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см. Второй способ — разделить план на несколько участков на рисунке они отмечены разными цветами. Заливаете собранный участок бетоном. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя. В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора. Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции. Содержание статьи 1 Съемная и несъемная 2 Требования к опалубке 2. Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе. Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП. Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски. Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще. Как сделать распорные шпильки в опалубке. Добавить комментарий Отменить ответ document. Коммуникации Вентиляция Водоснабжение Канализация Отопление Электрика Ремонт в квартире и доме Балкон и лоджия Гардеробная Гостиная Детская комната Кухня Планировка и отделка Прихожая и коридор Санузел Спальня Строительство дома Двери Инструменты и приспособления Крыша Лестницы Мансарда Наружная отделка дома Окна Пол Потолок Стены и перегородки Строительные материалы и технологии Фундамент Обустройство участка Беседки и навесы Веранда и терраса Гараж Дачный туалет Заборы, ворота и калитки Ландшафтный дизайн Сад и огород Хозяйственные и прочие постройки для дома и дачи Очумелые ручки Ремонт и изготовление мебели Советы домашнему мастеру. Как выбрать люстру со светодиодами Монтаж секционных ворот в гараже — все тонкости установки Какой лазерный нивелир уровень выбрать Секционные ворота для гаража: Как выбрать автоматические ворота для гаража
Надёжная опалубка – залог качественного строительства фундамента
График приема хирурга в шкловской поликлинике
Как плести из бисера схесы из бисера
Изготовление опалубки своими руками
Расписание электричек александров карабаново
Индукционные печи своими руками
Радиусная опалубка
Закон сохранения момента инерции
Сколько километров от кондопоги до санкт петербурга
Где находится город лида в беларуси