"Думай о других" - 1
https://t.me/wanderingtymurЧасть первая
После полугода проживания в Иерусалиме. во время прохождения программы по академическому ивриту, удалось гораздо ближе соприкоснуться с реальностью еврейско-арабских отношений на местах, которые сильно отличаются от того, что подается в массовых СМИ. За это время успелось самостоятельно и группами покататься по палестинским городам, погулять по Восточному Иерусалиму, чтобы убедиться в том, что там хватает туристов, иностранцам не так уж удивляются, живут отличные от израильтян люди со своими заботами, не все дела которых крутятся вокруг антисемитизма и уничтожения Израиля. Часть текстов о поездках я собрал в список лонгридов, часть впечатлений описывал в своем канале в период зимы-лета 2021, как раз во время военной операции "Страж стен" и арабских бунтов.
Давно вынашивал план посещения Рамаллы - политического и финансового центра Палестинской Автономии, её условной столицы (публично Восточный Иерусалим объявлен столицей будущего палестинского государства). Благодаря недавно репатриировавшимся товарищам-арабистам, Максиму и Олегу, а также рекомендациям от контактов, регулярно бывавших по службе или по работе в Палестине, получилось составить доступный, безопасный и интересный маршрут посещения на общественном транспорте.
Надо понимать, что даже сейчас, в период одного из жесточайших кризисов в арабо-израильских отношениях со времён Второй интифады, экономические и личные связи между жителями Израиля и Западного берега продолжают работать. Порядка 200 тыс. палестинцев ежедневно пересекают границу, около 150 тыс. человек имеют разрешение на работу в Израиле. Для сравнения, у Хамаса есть порядка 30 тыс. человек, у Исламского Джихада - около 8 тыс., по доступным сведениям. Кроме того, 2 млн. израильских арабов могут без особых проблем въезжать на палестинские территории - во время поездки видели десятки машин с израильскими номерами. Поэтому даже в период ежедневных беспорядков, терактов, обстрелов КПП, специальных военных операций Цахала в арабских городах, граница остается открыта для тех, кому нужно по личным делам и бизнесу.
Этим мы с ребятами и воспользовались. Из Восточного Иерусалима по-прежнему регулярно ходят по Палестине бело-синие и бело-зеленые израильские автобусы, в которых принимают наличку и теперь даже рав-кав. На этой точке возле Старого города Иерусалима, с минимальными перерывами, ходит прямой автобус №218 через КПП Каландия до центра Рамаллы.
В автобусе удивило, что нормально работают зарядки, люди уступают женщинам и старикам. Много кто говорит по телефону, но не очень громко.
А так выглядит въезд в деревню Каландия, за "Зеленый чертой", где также находится лагерь палестинских беженцев:
Проехали через КПП без проблем, автобус даже не останавливали для проверки удостоверений людей внутри. На случай досмотров, и чтобы избежать лишних вопросов в самой Рамалле, мы как раз захватили российские документы. Израильские документы также обязательно нужны, чтобы солдаты выпустили уже на выезде.
Интересно, что пригород Рамаллы - деревни Каландия и Кфар Акаб формально под израильским контролем, поэтому там можно увидеть офис медкомпании Клалит и арабский ресторан шницелей, однако Барьер безопасности отделил Кфар Акаб от израильского Восточного Иерусалима, сделав его пригородом палестинской Рамаллы. Вот так выглядят улочки между Калландией, Кфар Акаб и самой Рамаллой. :
В самом Израиле KFC закрылся в 2012, но переоткрылся в 2020. В Палестине сеть работает с 2012, и вот история открытия их первого заведения в Рамалле. Ещё была история с тем, как в Газу туннелями доставляли KFC из Рамаллы и Египта.
На конечной остановке автобус №218 доезжает до самого центра Рамаллы, где находятся торговые кварталы, рынок, моллы, банковские центры.
Пример бульварного чтива на улицах в центре города, включая Майн Кампф и Достоевского:
Улочки Рамаллы. Удивило, что основной фастфуд на улицах - это вареная кукуруза в специях:
Надо сказать, что никакого религиозного гнета в Рамалле не чувствуется. Все-таки ФАТХ противостоит влиянию ХАМАС. Город наполовину христианский, сюда часто приезжают иностранные туристы и работники международных организаций. Большинство мужчин на улице с бритым лицом, много женщин в хиджабах, в никабе видел только одну, но в рубашках или футболках и карго-штанах без хиджабов тоже время от времени молоде девушки встречались. В шортах никого не видел.
Что еще удивило в городской среде: люди не толпятся, не толкаются, спокойно стоят в очередях, уровень шума ниже израильского, никто не орет, музыка не орет, водители сигналят, но не так громко, как израильтяне, и по делу, либо когда реально видят знакомого человека на улице. К нам никакого пристального внимания не было, люди своими делами заняты. Чувствовалось прямо-таки умиротворение южной российской провинции. Однако в центре улицы тесные и народа много, так что динамика есть, центр очень живой даже посреди буднего дня. Примерно каждая пятая машина на дороге с израильскими номерами. Израильская мобильная связь и интернет практически везде работали без перебоев. Много росписей в духе очень плохого ЖЭК-арта по городу.
Пример цен в Рамалле (в шекелях):
От центра города мы отправились к Музею Арафата и его мавзолею. К самому Арафату я лично отношусь негативно, все-таки он был ставленником КГБ (1, 2, 3) в период Холодной войны и поддерживал тактику террора против всего еврейского населения, а не только комбатантов. При этом он - важная историческая личность для региона, его жизнь необходимо изучать для понимания арабо-израильского конфликта. С палестинской точки зрения он не хуже, чем израильские боевики, действовавшие до объявления независимости Израиля, и генералы, осуществлявшие операции, приведшие к гибели мирных арабских жителей (1, 2, 3). Также нельзя забывать, что именно Арафат взял курс на сотрудничество с Израилем, признал его в границах 1967 и пошел на соглашения в Осло. В 1994 он напару с премьером Израиля, Ицхаком Рабиным, которого затем убьет еврейский ультраправый активист, получает Нобелевскую премию Мира.
Музей находится на территории Мукаты (палестинского административного комплекса), где находилась личная резиденция Арафата, и в которой он находился два года в осаде, во время Второй интифады, до момента вероятного отравления и смерти. Однако российское, французское и швейцарское расследования постановили, что Арафат умер от естественных причин, вопреки позиции палестинского руководства, которое утверждало, что его отравили полонием. Эту версию и работники музея нам передали.
В музее работают милые молодые арабки, говорящие на английском. Они, в общем, сидят болтают и своими делами занимаются, но при заходе в определенные залы подходят объяснить что к чему. С собой мы взяли один аудиогид на русском (единственный момент, когда пригодился российский паспорт, так как аудиогид дают в обмен на паспорт). Гид читает обычная молодая русская девушка привычным голосом.
На этом моменте заострю внимание, так как Хевронский погром 1929 г. считается одним из самых болезненных событий в еврейской истории. Он был не единственным, по стране прокатилось несколько бунтов. Еврейские правые часто любят ссылаться на этот погром, чтобы оправдывать жесткие действия по отношению к арабам именно им. Мало кто разбирается в причинах, и говорит о нараставшем социальном и экономическом напряжении, в связи с еврейской миграцией и активностью еврейских и арабских националистических организаций. Одним из поводов для погромов стала акция нескольких сотен еврейских националистов, которые прошли маршем с израильским флагом до Стены Плача, распевая израильский гимн, оскорбляя и вступая в стычки с арабами. Очень напоминает современные ежегодние Марши Флагов, которые также перерастают в националистическую вакханалию со стычками между правыми евреями и жителями арабских районов Иерусалима.
Вот эта часть музей про Абу Джихада для меня была тяжелой для восприятия. Понятное дело, что музей служит пропаганде палестинского взгляда на события, у этих людей своя мотивация и своя правда. Израильтяне много бед причинили этим людям и не стремятся в этом каятся, оправдывая свои действия палестинским террором, поэтому тут и применима поговорка Ганди о том, что принцип «око за око» сделает весь мир слепым. Необходимо стремится к диалогу и искать точки соприкосновения, а не действовать всегда с позиции силы. Потому что какой иной итог? Концлагеря для палестинцев? Даже у немцев со всей мощью европейской промышленности не получилось избавиться от европейских евреев. Однако люди типа Абу Джихада для меня явные террористы и оправдывать их в главном музее - последнее дело, но тут у палестинцев своя позиция про то, сколько почестей ему воздавать, остальные лидера палестинского сопротивления тоже не мало терактов спланировали. Операция по его ликвидации - одна из самых интересных и сложных в истории Моссада, к слову.
Ссылаясь на "историческую несправедливость, причинённую палестинскому арабскому народу, результатом которой стало их разделение и лишение их права на самоопределение", эта декларация напоминает о Лозаннском договоре и Резолюции ООН №181, как поддержке прав палестинцев. Декларация провозглашает "Государство Палестина на нашей палестинской территории со столицей в Иерусалиме". Границы заявленного государства Палестина не назывались. Население государства указанно следующим заявлением: "Государства Палестина является государством палестинцев, где бы они ни были", "Государство Палестины - арабское государство, составная и неделимая часть арабской нации". Результатом декларации стал созыв Генассамблеи ООН, куда был приглашён Арафат, председатель Организации Освобождения Палестины (ООП). Была принята резолюция ООН, "Признавая провозглашения Государства Палестина Национальным советом Палестины 15 ноября 1988 года". Результаты голосования Генассамлеи ООН были следующими: 140 - за, 44 - воздержались, и 2 - США и Израиль - против. К середине декабря, 75 государств признали независимость Палестины, в то время как 93 государства к февралю 1989 года. 13 сентября 1993 года в результате Соглашений в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП) была подписана Декларация о создании Временной Палестинской Самоуправляемой Администрации (ПНА).
В отдельной части музея находится зал об истории роста израильских поселений за Зеленой чертой, которые считаются нелегальными по международному праву.
И напоследок мерч. Правильная цена арафатки в 4-9 динаров (до 50 шекелей):
Если пробежать музей, то хватит 20 минут, если слушать аудиогид и читать все стенды, то займет больше часа. Не могу сказать, что узнал что-то новое для себя, но палестинскую повестку он подает собранно. Информацию о терроре против гражданских замалчивает, называя все "борьбой с израильтянами" или оккупантами. Ничего концептуально или технически крутого, и вдохновляющего своим устройством или подачей материала, он не делает, это информационный музей с историческим и символическом значением, где лучше брать экскурсовода или хотя бы аудиогид, чтобы в чем-то разобраться. В этом плане музей-отель Бэнкси в Вифлееме об оккупации будет сильнее, хоть и значительно меньше и дороже.
