Простой гайд по панам

Здравия всем, народ! Как физического, так и ментального!

На просторах ШРУМнета наткнулся на замечательный труд одного из камрадов-микологов, в виде нижеприведённого гайда... и просто не смог не поделиться им с вами. Агар Агарыч раскрывает свои способы приготовления субстрата, взгляды на некоторые важные моменты, помогает сориентироваться в этой теме новичкам... От Души благодарю коллегу за такой подробный и легкий материал! Предлагаю к обсуждению непонятных или спорных моментов! Сам я с Панами сталкивался лишь единожды, т.ч. с интересом и удовольствием впитаю замечания и дополнения построенные на личном опыте! Думаю, что если скомбинировать эти два опыта, то "белых пятен" в понимании процесса остаться не должно. Остаётся отточить в обсуждениях, осмыслить и... применить на практике! :)
Итак...

Ловим информацию от первоисточника, без искажений, с личными рассуждениями и советами автора:

Предисловие:

Дорогие братцы микологи, настала летняя пора и возникло дикое желание заняться панеолусами вплотную.

Осенние и зимние эксперименты дали свои плоды, но плоды были вялые и невзрачные. Опять же низкий поклон всем известным камрадам гровившим на сене с навозом и без. Большая вам благодарность за Ваши бесценные гайды по Панэолусам и за ваш опыт, которым вы так охотно делитесь и передаёте в наследие подрастающим микологам каковым является и Ваш покорный слуга.

Сено, субстратные блоки, питательная среда

Одиссея началась со священного принта Панов Ямайка, подаренного по братски и безвозмездно камрадом Психоделычем. Споры тут же были перенесены на агаровую среду с целью забекапить ценный материал.
Миц на агаре отличается от мица Кубенсисов тем, что он более жидкий, но и более пушистый.
Первый подход на агаровой среде выявил не оптимальность пептонового агара для этого семейства сапрофитов. Позже я выяснил методом тыка, что агар на солоде с добавлением небольшого колличества кленового сиропа <5% даёт наилучший результат для размножения Панов в чашах Петри.
Миц получается густой, плотный и белоснежный. Но достаточно лирики про Агар, ибо о нём я могу писать вечно. En garde!

Получив из секции агара достаточное колличество жидкого мицеллия я приступил к экспериментам.
Зимой найти свежий навоз сложно, но еще сложней найти сушённый. Если Ваши подрядчики работают слаженно и проблем с поставками каках нет, то я искренне и по доброму Вам завидую. Итак мне пришлось заказывать навозные пеллеты (это прессованные сухие гранулы) для садоводов и огородников. Сразу скажу, что коровий навоз очень богат аммиаком и во первых его нужно архи долго промывать, а во вторых все равно он пахнет не презентабельно особенно если гровите в квартире.
Мой первый гров на коровьем субстрате с сеном закончился ничем. Мицелий был задушен аммиачной средой.

Не будем углубляться в детали, если есть возможность брать конский навоз то берите именно его. Чем он лучше? В нем больше целлюлозы и гораздо меньше аммиачной среды. Мицеллий захватывает быстрее, растет лучше и запаха от субстрата на конском навозе меньше.

Так как Паны это вторичные сапрофиты им нужен навоз. Пищеварительная система этого вида грибов нацелена на переваривание уже «переварившегося другим организмом» субстрата. Навоз это основа для грова Панов.
Далее идет как составляющая – целлюлоза (сено, солома ,опилки, древесные чипсы из лиственных).

Не будем усложнять, эти две составляющие вам будут нужны.

Коротко о сене. Оно подходит для грова, но мелкие опилки твёрдых пород лиственных показали более впечатляющие результаты. Питательность опилок следовательно выше чем питательность сена (я перешел со временем с сена на опилки).

Зерномицелий или иннокуляция в субстрат

Скажу сразу, иннокуляция зерномицелием лучше. По моему скромному опыту захват зерна с последующим высаживанием в субстрат кажется более длительной процедурой, но повертье мне так быстрей.

Итак в чем отличие двух методов? При иннокуляции споровой взвеси прямиком в субстрат (сенонавоз) мицелий растет очень медленно ибо субстрат менее питательный и более плотный.
Мои опыты с прямой иннокуляцией в субстрат из опилок и навоза показали что мицелий развивается в небольшом контейнере до 2-х месяцев и больше.

Эксперимента ради я сделал два мини контейнера (примерно 500 мл) с одинаковым субстратом – 30% навозные пеллеты 70% опилки из бука.

По сему решайте сами. Если будете использовать просо как базу для зерномица и стабильно держать температуру инкубации в 27-28° то блок заростет за неделю, плюс неделя на зарост в монотубе или субстратном блоке.
Всё равно быстрее.
Я фанат просо и не скрываю этого. Мелкие зёрна заростают быстрей чем рожь и овёс да и субстрат колонизируют быстрее из за большего колличества иннокуляционных точек.

Главное условие при колонизации зерномица Панами (в отличии от грова Кубенсисов) это более высокая температура плюс не вздумайте «перетряхивать» зерномицелий.

Если с кубами это поможет мицу быстрей зарости то паны после тряски вообзе могут остановить рост. Мицелий их – как было сказанно выше очень нежный и не любит стрессовых факторов. Единственный плюс прямой иннокуляции в субстрат это одновременно и минус. Среда менее питательная, а значит и риск контаминации меньше.

„Modus Operandi“ или «давай пили уже свой гайд!»

Как было сказано выше, мне пришлось попотеть за неимением нужных материалов - свежий навоз, свежее сено и т.д. и вот какой метод я для себя открыл как самый урожайный:

Зерно:

Иннокуляция банок по 0,7 литров споровой взвесью

Зерно: Просо или канареечное семя (ахтунг эти виды зерна нужно промывать в кастрюле по 6-7 раз до кристально чистой воды. Каждый раз заливать водой из под крана, перетирать слегка зерно руками. После - варка зерна 20-25 минут до состояния «аль денте» и укладка в банки с последующей стерилизацией в скороварке 90 минут.

Субстрат:

60% Древесные опилки (клён, дуб, бук, ольха)

30% Навозные пеллеты из под лошадки которые можно размельчить двумя способами.

Первый- сухие пеллеты засыпаем порционно в кофемолку и перемалываем до пыли.

Второй берем смузи мейкер и перемалываем пеллеты с добавлением воды.

Опилки с перемолотым навозом засыпаем в мешок или марлю и заливаем водой полностью. Даём субстрату постоять 12 часов чтобы вышел аммиак и проснулись споры вредных грибов и бактерий которые мы потом убьем при варке и стерилизации. После замачивания сливаем воду, заливаем новую и промываем субстрат несколько раз. Примерно раза 2-3. Снова заливаем субстрат в мешке с водой и доводим воду до кипения. Даём повариться субстрату примерно пол часа на среднем огне. Теперь мы дали аммиаку выйти и «пропастеризовали» субстрат. Даём остыть часа 2-3 и тщательно отжимаем мешок с навозом !!! Следующий шаг- добавить 10% к субстрату пшеничные или ржанные отруби (можно и без них, если работаем с зерномицелием, но они добавят питательность к субстрату если будете иннокулировать взвесь сразу в субстратный блок). Еще стоит добавить две ложки гипса и гашенной извести, чтобы повысить ПШ среду и понизить риск возможной контаминации триходермой или другим патогенным грибком, включая бактериальное закисание.

Парник или Монотуб ?

Скажу кратко. Работает и то и другое, но не зря на просторах шрумнета много пан - гроверов которые прям сильно топят за монотуб. И как оказывается не зря. Работая в парниках с панами, оных приходится высаживать в парник в субстратном контейнере. Не забывайте что мы гровим паны при температуре 27-28 градусов и при недостаточном увлажнении блок ссыхается очень быстро. Так как покров для панов это земля в перемешку с коковермом ну или просто торф, то по краям контейнера с субстратом образуются щели от сушки блока и туда попадает вода, контаминанты и прочее. Встаёт насущный вопрос доставать блок или оставить – ну и прочие неприятные мысли. Моник в этом плане закрытая экосистема и менее проблемная в эксплуатации. Обязательная ремарка- Моник для панов не совсем моник, он имеет порт для надува свежего, увлажнённого воздуха. Паны сверхчувствительны к «стоячему воздуху» и накоплению углекислого газа от жизнедеятельности мицелия. Грибы могут просто не начать рости если будем делать моник по типу кубов.

Как я автоматизировал монотуб

На фото выше виден принцип моника для панов с внешним надувом и увлажнением. Чуть выше уровня субстрата по 3-4 отверстия диаметром в 5мм. Увлажнитель вдувает свежий, влажный воздух сверху в моник и создавая давление в нем, отработаный мицелием воздух с углекислым газом выталкивается через отверстия наружу. Итак, вернемся к подготовке монотуба. Субстрат мы предварительно простерилизовали (я стерилизовал субстрат в пакетах для автоклава, можете стерилить его в банках- это не принципиально). Дезинфицируем помещение (камрады советуют производить семи-стерильные операции в душе, предварительно включив горячую воду и подождав кода пар осядет). Одеваем маску, перчатки и устилаем слой опилок с навозом в чистый контейнер, обработаный спиртом или белизной. В моём случае я работал с зерномицелием на основе просо. Добавляем миц на просо слоями в субстрат. На каждый слой зерномицелия не нужно класть много. Достаточно небольшой горсти так чтобы по площади зерно покрывало 40-50% слоя и виден был субстрат. Это по фен шуй. Но я скажу честно, просто перетряс банку с зерномицелием 500 мл и смешал её с субстратом как попало.

Покровный слой

Важная тема и она связана с тем, что мицелию нужна защита от контаминантов на фазе обрастания субстрата. Мой покровный слой состоит из 60% Торфогрунт или земля для томатов (по возможности не бериту цветочную, там могут быть нитраты и прочие ништяки), добавляю распаренный кокос с вермикулитом в остаточном соотношении 20-20%. Покровный слой обязательно нужно простерилизовать в пакетах или в банках- скороварка 90 минут и дольше. Два часа самое то.

Стерильной палочкой для суши вдавливаем отверстия в субстрате.
На заростании еще может выделяться остаточный аммиак. Дырки для лучшей аэрации и более быстрой колонизации субстрата мицелием. Не накрываем фольгой как в случае кубами в монотубе. Если вы не уверены в стерильности работы и боитесь что на голый субстрат могут "сесть" контаминанты, то сразу выкладывайте 0,5 см покров. В моём случае мицелий колонизировал навоз с опилками за неделю, контаминанты даже не успели чихнуть. Покров я уложил прямо перед плодоносом. Почему я сделал именно так, потому что на стадии формирования примордий панам уже нужен обдув и увлажнение.

После выкладывания покрова миц в течении двух дней уже пробил покров.

Инициируем плодоношение

Включаем светодиод , Пол Стеметс ратует за синий спектр света, который так любят грибы.

Режим света 12 часов вкл, 12 часов выкл.

Режим продува и увлажнения 24-7.

Температурный режим 27-28 градусов.

Тут еще одна ремарка
Я нагревал сам контейнер и увлажнитель ковриком для нагрева террариума.
Это не самый оптимальный вариант, хоть и рабочий. Минус в том, что субстрат нагревается и если вдруг увлажнитель выйдет из строя на пару часов, то субстрат ссохнется.. Это не смертельно, но нет предела совершенству. Если есть возможность то лучше нагревать сам воздух подаваемый в моник.

Немного об «эфекте Панов»..

Эти грибы характерны тем, что от них на «лайтовых» дозах нет проблем с тошнотой и прочими исходящими по ЖКТ, что очень приятно. Далее они являются большими эйфоретиками чем кубы. Самое то в летнюю погоду для путешествий на природе. Но будьте разумны и всегда понимайте цель и смысл ваших путешествий.

Искренне Ваш Агар Агарыч.