Продажа наркотиков Сантьяго-де-Куба

__________________________________

Гарантии! Качество! Отзывы!

__________________________________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>🔥🔥🔥(ЖМИ СЮДА)🔥🔥🔥<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

__________________________________

⛔ ВНИМАНИЕ!

📍 ✅ Используйте ВПН (VPN), если ссылка не открваеться!

Продажа наркотиков Сантьяго-де-Куба

📍 В Телеграм переходить только по ссылке что выше! В поиске тг фейки!

__________________________________

Продажа наркотиков Сантьяго-де-Куба

Куба манит своей атмосферой и историей уже не одно поколение мореходов. Журналистка Сьюзи Кармоди делится впечатлениями о путешествии по Кубе на яхте. Пираты и испанские галеоны, гангстеры ых и сверкающие хромированные Chevrolet, народные герои, такие как Че Гевара и Фидель Кастро… Куба очаровывает, Куба манит, Куба не ждет! После месяца круиза по Ямайке на борту Distant Drummer, нашего шлюпа Liberty , мы были в Монтего-Бей и ждали попутного ветра. Он который должен был понести нас на север через Карибское море к острову, который когда-то был жемчужиной испанской короны. Мы планировали прервать переход с Ямайки на Кубу на Кайман-Брак. Кайман-Брак это скалистый остров, расположенный примерно в 80 милях к востоку от Большого Каймана. Однако северо-восточные пассаты в течение недели должны были измениться и усилиться. Это сделало бы якорную стоянку здесь невозможной. Поэтому мы взяли новый курс прямо на Сьенфуэгос на южном побережье Кубы. Почти весь путь из Монтего-Бей до Сьенфуэгос мы прошли под бейдевиндом с постоянным лавированием. Приключение более чем захватывающее. Мы вошли в лагуну в Сьенфуэгосе и зигзагами проложили себе путь между красными буями, обозначающими канал к городу на восточной стороне залива. Бросив якорь у пристани, мы сошли на берег, чтобы соблюсти все законодательные формальности. Меж тем, никакой долгой бумажной волокиты — все процедуры были также просты, как и пристань у которой мы встали. Ничего лишнего. Только магазин и таможня. И все в одном здании. Сьенфуэгос был основан в начале х годов французскими поселенцами из Бордо. Мы полюбовались величественными интерьерами собора, театра и других гражданских зданий, а затем побродили по тенистым улицам с колоннами. Сьенфуэгос находится на южном побережье Кубы и является хорошей отправной точкой для знакомства с островом. Тринидад, расположенный в полутора часах езды на старинном Chevrolet Colectivo — хорошо сохранившийся и отреставрированный испанский колониальный город. Кстати, словом Colectivo обозначают такси общего пользования. Или по-нашему — маршрутное такси. Оно может быть как микроавтобусом, так и легковым авто. Повозки с лошадьми, мощеные улицы и почти полное отсутствие современных зданий создают ощущение, что вы вернулись в прошлое. Особняки, построенные на доходы от продажи сахара в 19 веке, открыты для посещения. Здесь есть множество ресторанов, где можно отдохнуть с кружечкой заслуженного пивом, слушая, как trovadores поют традиционные кубинские баллады. Санта-Клара — еще одна легкая однодневная поездка из Сьенфуэгоса. Расположенная в центре Кубы, она наиболее известна благодаря памятнику Че Геваре. Он находится к западу от города — его останки и останки 16 других кубинских и боливийских революционеров покоятся в склепе. Для круизеров, приближающихся к Кубе с севера, Гавана была бы естественной остановкой на маршруте. Однако, поскольку мы не планировали огибать остров, мы решили оставить нашу Distant Drummer в Сьенфуэгосе и посетить столицу по дороге. Когда после трехчасовой поездки мы высыпали из нашего переполненного Colectivo на этот раз полуразвалившейся Lada , мы увидели, что бурная история Гаваны явно отражается на ее улицах. Дворцы, церкви и старые крепости стоят впритык к разваливающимся испанским домам. На углах сидят тучные женщины и курят толстые сигары, а из всех баров льются ритмы румбы и сальсы. Каждый второй автомобиль — американская классика в разной степени ветхости: сверкающий Шевроле, ярко раскрашенный Додж или унылый, ржавый Бьюик с отсутствующими колпаками. Гавана Вьеха Старая Гавана — это сердце города, построенное в 17 веке, и единственное место, где мы встретили толпы туристов. Этот район подвергся масштабной реконструкции, и традиционные испанские дома были переоборудованы под художественные галереи, сувенирные магазины и отели. И почти на каждом углу можно найти бар, на вывеске которого будет красоваться: «Именно здесь пил Хемингуэй». Кастильо-де-ла-Реаль-Фуэрса, охраняющий западную сторону узкого входа в гаванскую гавань, является самым старым фортом на американском континенте, и сейчас в нем находится прекрасный Морской музей. Мы залюбовались сундуками с витыми восьмерками узлами и золотыми слитками размером с хоккейную шайбу. Рядом с ним соседствует прекрасная фарфоровая и стеклянная посуда. Она была аккуратно извлечена из затонувших кораблей, разбросанных вдоль северного побережья Кубы, и тщательно отреставрирована. Вернувшись в Сьенфуэгос, мы приготовились к путешествию через Хардинес-де-ла-Рейна, череду мангровых островов, которые лежат на краю широкого мелководного шельфа. Шельф, между тем, простирается от Тринидада до Кабо Круз. Эти отдаленные необитаемые бухты были открыты Христофором Колумбом в году и сейчас являются национальным морским парком. Обеспечение провизии для поездки было сопряжено с определенными трудностями. На рынке в Сьенфуэгосе можно было купить яйца, свежие фрукты и овощи, но найти мясо, рыбу и другие продукты гораздо сложнее. В супермаркетах продается большое количество очень ограниченного ассортимента товаров, поэтому там могут быть целые проходы с туалетной бумагой, банками оливок, сухим молоком и мыльным порошком. Но если вам нужна банка тунца — приходите на следующей неделе. Единственным товаром в продаже с широким выбором был ром, знатоками которого мы вскоре стали. Мы отплыли из Сьенфуэгоса в Кайо-Бретон, самый северный из островов Хардинес. После отличного ночного плавания при северном бризе и благоприятном восточном течении мы обогнули красный буй, обозначающий разлом рифа у входа в Кайо-Бретон. При этом пришлось уворачиваться от большого дрейфующего железного судоходного буя. По мере приближения к острову песчаное дно постепенно мелело, и мы кинули якорь в воду на глубине 3 метров. Хотя мы все еще находились на некотором расстоянии от берега, это было прекрасным решением, поскольку мы были вне зоны досягаемости туч песчаных мух на острове. Легко было бы заблудиться, исследуя извилистые каналы, петляющие в лабиринте мангровых зарослей на Кайо-Бретон, но высокий маяк на западной оконечности острова служит прекрасным ориентиром. При удивительно спокойной погоде мы наслаждались тишиной лагуны, которая была настолько напряженной, что казалось, будто она давит на уши. Однажды днем мы посетили близлежащую рыбацкую платформу. Мы думали, что она заброшена, и были удивлены, получив радушный прием от местного Пабло и других рыбаков, которые работали на этой платформе. Они набили наши руки омарами и пригласили нас на обед на следующий день. Мы взяли с собой бутылку рома, а рыбаки подали нам тарелку жареного на гриле омара и восхитительную жареную рыбу с чесноком — одно из лучших блюд, которые мы ели на Кубе! Шкиперы, совершающие круиз через острова Хардинес, могут выбрать маршрут внутри или снаружи бухт. Первый вариант более защищен от ветров и непогоды, но разбросан необозначенными рифами. Второй более подвержен воздействию ветра и сильных течений, но внезапно налететь на риф будет гораздо сложнее. Несколько проходов позволяют пройти между островами, некоторые из этих каналов обозначены буями, но другие плохо нанесены на карты, поэтому знание местных особенностей очень важно. После теплого приема у рыбаков, мы покинули Кайо-Бретон и двинулись вдоль внешней стороны цепи островов к Кайо-Кабальонес. Во время навигации по островам Хардинес мы убедились, что карты Navionics достаточно надежный спутник, поэтому мы не были чрезмерно встревожены, когда эхолот резко увеличил глубину с 10 до м, когда мы проходили через разрыв в рифе. На подходе к острову уклон выровнялся, и мы встали на якорь. Под килем на тот момент было менее метра воды. Когда мы смотрели вниз, в прозрачную воду, казалось, что мы стоим на песке. На следующий день мы несколько часов плавали с маской и трубкой на рифах вдоль берега. Поздним вечером, когда ветер стихал, поверхность моря становилась гладкой, как стекло. Мчаться по кристально чистой воде на тузике было все равно что проноситься по кораллам на ковре-самолете. Мы свернули в лагуну и наслаждались солнечным коктейлем, лениво дрейфуя по течению через мангровые заросли. Хардинес-де-ла-Рейна — национальный морской парк, и хотя стоянка на якоре без разрешения официально запрещена, смотрители парка обычно закрывают на это глаза. Единственное место, где мы обнаружили, что это соблюдается, было на Кайо-Анклитас. Рыбалка в морском парке строго запрещена, за исключением, конечно, государственных станций для ловли омаров. На Кайо-Кагуама, самом южном острове Хардинеса, мы сошли на берег, чтобы посетить станцию смотрителей парка. Пока мы наблюдали за тем, как смотрители кормят рисом десятки игуан, они начали рассказывать нам о черепахах, которые приплывают на берег, чтобы отложить яйца у береговой линии прекрасного пляжа с белым песком. На следующее утро до рассвета мы отправились в Кабо Крус. С восходом солнца подул легкий южный бриз, и мы вышли под двигателем за риф, чтобы пройти 60 миль до юго-восточной оконечности Кубы. Вход в канал в Кабо Крус хорошо виден благодаря буям, а бьющий прибой четко очерчивает кромку рифа. На Кубе по прибытии в гавань необходимо зарегистрироваться в службе Guarda fronteras, а при отплытии выдается местный пропуск для прохода в следующий порт захода. Начальник порта взял наши документы и отпустил нас, но через пару часов снова появился на небольшой рыбацкой лодке вместе со своей собакой. Эта пара поднялась на борт, чтобы осмотреть наш Distant Drummer. Начальник хотел проверить яхту на наличие контрабанды наркотиков и людей. В Кабо Крус мы подождали пару дней, пока холодный фронт принесет северные ветра для перехода в Сантьяго-де-Куба. Первую часть плавания мы шли под парусами при ветре узлов с севера и северо-востока. Во второй половине дня ветер ослаб и изменил направление, когда мы вошли в подветренную часть Сьерра-Маэстры. С заходом солнца с горных вершин обрушились катабатические ветры, порывы которых достигали 30 узлов. После бурной ночи мы с радостью встретили рассвет над великолепным замком Кастильо-дель-Морро, который стережет вход в Сантьяго. Мы прошли по извилистому узкому каналу в гавань — с облегчением, что не столкнулись ни с одним из многочисленных нефтяных танкеров или больших грузовых судов. Несколько раз в день от пристани в город отправляется небольшой паром. Сойдя с парома, мы взяли такси до кладбища Санта-Ифигения, чтобы посетить место захоронения Фиделя Кастро, а затем отправились обратно в город через старый завод по производству рома Бакарди, где сейчас находится государственный бренд Havana Club. Помимо прочего, мы прогулялись вверх по холму до старого города, представляющего собой смесь частично заброшенных и прекрасно отреставрированных испанских зданий. Мы лениво бродили по городу, а затем остановились в кафе на террасе, затененной древними деревьями на площади Пласа-де-Долорес. Это было идеальное место для отдыха с прохладным мохито; неподалеку прогуливались сеньориты, старушки сплетничали на скамейке в парке, играла труппа уличных музыкантов. Вечером в Сантьяго у нас была возможность посетить церемонию сантерии. Подобно вуду, сантерия — это религия, основанная на католических верованиях, смешанных с духовными концепциями племени йоруба из Западной Африки. Войдя в храм, мы преклонили колена перед алтарем, а затем прошли на задний двор, где обнялись с огромным деревом, украшенным символами и свечами. Трое мужчин отбивали бешеный ритм на барабанах, а Балалаво шаман танцевал и пел хвалебные песни дереву. Было выпито много рома, и наши умы были полностью поглощены яркими ритуалами. Круиз по южному побережью Кубы был захватывающим. Полвека строгой социалистической догмы воспитали в людях необычайную стойкость. На Кубе не хватало буквально всего. Но везде, куда бы мы ни пошли, звучала музыка, танцы и смех. Как ни странно, нищета коммунистических лет сохранила красоту страны, от сказочных автомобилей до колониальной архитектуры в городах, а также неразвитую береговую линию и нетронутые архипелаги этого загадочного острова. Не забудьте оценить материал! Покупка подержанной яхты для семейного круиза — достаточно нетривиальная задача. В этой статье поговорим о том, на что стоит обратить особое внимание. Во второй части серии «Техника сейлинга на катамаране» мы рассмотрим, как лучше использовать двигатели парусного катамарана, когда они необходимы, и заодно укажем на некоторые скрытые моменты их использования. Автор: Найджел Айренс. Мне нравится 9 Не нравится. Outremer Elling E6. Dufour Новости и статьи Подтверждение действия.

Продажа наркотиков Сантьяго-де-Куба