Про смысл и бессмысленность апгрейдов Ender3
ender3usefulМнение автора справедливо на январь 2022 (автор постоянно совершенствуется) и не совпадает с мнением всего нашего дружного комьюнити по Эндеру
Автор печатает в основном техничку с упором в качество характеристик и внешнего вида. Автор не печатает пластиком PLA
Итак, мой друг, ты обратился с всратым фото дефектной печатной детали и тебя отправили в поводырь за апгрейдами
А там много ссылок и непонятно, что нужно именно тебе и как это поможет и особенно непонятно почему именно эта ссылка, а не одна из сотен других на Алишечке
Я пишу этот текст, чтобы немного прояснить этот вопрос
Для начала - про дефекты и смысл апгрейдов в общем
Если ты не видишь проблемы на детали и тебя всё устраивает, то никаких апгрейдов тебе не нужно
Если ты видишь проблему, то сто раз подумай нужно ли её исправлять...
Автолюбители в курсе, что стоит попасть в аварию, как начинаешь замечать аналогичный помятый элемент авто на каждой десятой встречной машине
В FDM печати одни дефекты маскируют другие дефекты. То есть, победив одну проблему апгрейдом, ты ступаешь на скользкую дорожку так называемого бесконечного пердолинга
Например...
У тебя горизонтальные полосы на модели. Не следы слоёв, а именно слои какие-то неравномерненькие...
Ты отвинчиваешь два винтика с латунной гайки оси Z, спускаешь гайку на мотор и обнаруживаешь, что вал оси Z пытается прогрызть стенку крепления балки, а не по центру где-то тусит.
Печатаешь маунт мотора оси Z, час выставляешь ось в идеал. Если не получилось, катаешь ось по зеркалу в прихожей и обнаруживаешь, что вал кривой. Заказываешь новый. Выставляешь всё в идеал.
Думаешь, наступила белая полоса твоей жизни в виде отсутствия горизонтальных полос на модели?
А что, если я тебе скажу, что стол Эндера, на котором ты никогда не калибровал PID не то, чтобы постоянной температуры и становится то ближе к соплу, то дальше. Тела там расширяются при нагревании... Совсем чуточку, но...
Ах, ты не новичок и откалибровал PID... А тут во время печати заходит в комнату твоя тян\мама\сестра и лёгкий сквознячок остужает модель целиком... Ну ты понял... Да, низкая усадка это не её отсутствие.
Соорудили камеру, вокруг принтера? Усадка нашего конкретного пластика тоже практически вышла из Эндера...
Шикардос! Надави на правую сторону балки X. Чувствуешь как она податливо немного ушла вниз? Приятное ощущение, попробуй ещё раз. Не... Не продолжай читать, а дотянись до принтера и реально попробуй. Люфтит немного, ага? А значит это может происходить и когда голова принтера туда подъезжает. Ищи в поводыре ссылки на покупку и установку второй оси Z для решения этой проблемы.
Думаешь будет счастье после установки? Нет, уж! Найдётся модель и пластик на котором из-за особенностей модели скорость внешнего периметра будет не та как раньше или вентилятор пошустрее крутиться начнёт или диаметр прутка скакнёт или пластик усядет после того как дно напечатано и ты увидишь таки горизонтальную полосу... Теперь ты их будешь видеть всегда.
А это был только один из десятков дефектов.
Сразу оговорюсь по возражению, вроде: я печатал вот этим пластиком и у меня всё хорошо!
Модели, они бывают разные... Условный кубик несложно напечатать любым пластиком на любом принтере. На нём не задирает углы. На нём достаточно равномерно ползёт расплав из сопла. На нём принтер не успевает разогнаться даже, как правило. Меняем кубик на банальный цилиндр и... Оказывается круг это много-много отрезков, на котором принтер имеет право подтупливать, что может выразиться в виде прыщей на детали.
То есть ценность чьего-то опыта в виде печати полкило пластика она, к сожалению, околонулевая. Статистически недостоверная, так сказать.
Можно напечатать нейлоновую шестерню на полностью открытом принтере, а можно и не напечатать.
К чему, такое длинное предисловие?
Разбирайся, для начала, сам с причиной дефекта, если он тебя беспокоит. Гугли! Экспериментируй!
Нет универсального рецепта для всех. У датааналитиков есть любимая теорема о бесплатных завтраках. Погугли для практики, что это такое.
Нет, не первый ответ в Гугле! Потрать 10 минут и убедись, что быстрый ответ \ первая ссылка в Гугле или Яндексе не даёт даже 20% от истины.
А я пройдусь по рекомендуемым апгрейдам и попытаюсь объяснить проблемы, которые они решают и почему.
Директ
Есть два основных способа установки фидеров: директ и боуден (с длинной трубкой от фидера до хотблока)
Проблемы длинной трубки...
Её внутренний диаметр разумеется не совпадает с диаметром прутка. А значит, при печати и ретрактах (кода пруток тянут назад) часть перемещения уходит на то, чтобы упереть пруток в стенку трубки, а только после того как это произойдёт, что-то нужное нам будет происходить возле сопла. С некислым таким лагом, что как требует времени, так и вызывает дефекты.
При переходе на direct на жёстких пластиках ретракты уменьшатся примерно с 5мм до 0.5мм, что ускорит печать. Уменьшившиеся ретракты будут меньше нагревать шестернями и грызть пластик в процессе катания его туда обратно, что уберёт ряд дефектов. Швы на модели станут симпатичнее. Linear Advance \ Pressure Advance (мы называем это LA\PA) станут возможными или примут меньшие значения.
В нормальных директ экструдерах более удачная форма зубчиков шестерёнок касающихся прутка (в форме полукруга). Они обхватывают пруток как опытная путана, а не как две палочки для поедания суши. А значит эффект, что на более жёстком пластике они вгрызаются меньше, а на более мягком глубже выражен меньше. Из-за этого, тебе не придётся, например, под пластик другой жёсткости калибровать новый отступ для первого слоя. Так как пруток практически любой мягкости они протянут примерно одинаковой длины.
Печатаешь жёсткими пластиками - БМГ отличный выбор.
Мягкими - посмотри в сторону Титан Аэро или даже Hemera\Matrix. Дорого? Печатай на БМГ пока не заработаешь печатью мягких пластиков на них.
Мы не тестили все комплектующие от всех производителей. Это требует денег и времени. Ты вот читаешь этот текст, а даже мысли не было купить автору текста чашку кофе. А он два часа потратил на написание. Поэтому, в поводыре ссылки на то, что протестировано и стоит своих денег. А почему нет ссылок на mk8 от Trianglelab ты уже должен был начать догадываться.
Что не так с BMG (Бомжом) для флексов (мягких пластиков)? В любом фидере пруток это практически часть механизма. Эдакий поршень. А гибкий поршень это идея обречённая на провал изначально. Но... Нам нужно быстро и хорошо печатать флексом. Чем меньше расстояние от шестерёнок до кончика сопла, тем жизнь будет проще и веселее. Ретракты уменьшатся, LA\PA появится...
Маунт\обдув
Новый фидер и хотблок (о нём ниже) нужно разместить на каретке оси X. Вылезший пластик нужно иногда остужать, радиатор хотблока тоже.
Поэтому... Печатаем маунт всратенько на том, что есть, с мыслью "потом перепечатаю".
Нет, не перепечатаешь! Проверено. Так, что просто печатай и радуйся жизни.
Да, понять, что именно печатать из всех деталей маунта под твой конфиг потребует минимум часик времени. Это нормально. Это не вина автора маунта, он и так проделал огромную работу. Не нужно бузить про отсутствие бесплатного завтрака. Собирать ты и дорабатывать напильником маунт будешь ещё минимум три часа. Это тоже нормально. Просто реальная жизнь это не тик-ток.
Обдув
Выбирай улитки 5015
Быстрее будешь печатать - нужно будет быстрее остужать пластик. Сильнее обдуваешь радиатор - жизнь лучше, а пробки реже или отсутствуют.
На подшипниках или нет? Выбирай по бюджету.
Хинт - в прошивке можно покрутить частоту шим обдува и получить не такое противное звучание как на тех, так и на других. Говорят, безподшипниковые чаще ломаются. Автор - везунчик в данном вопросе.
Хотблок
Это у нас радиатор, горло, кубик, сопло, термистор и нагреватель для кубика.
Хотблок e3dv6 \ Volcano
Помнишь стейк в разрезе?
Тёмный край, ярко-красная середина. Я даже знаю, что ты выберешь medium и не знаешь, что есть более трёх степеней прожарки стейка.
Но мы о 3d печати...
Хотблок вулкан прогреет пластик равномернее за счёт большей площади контакта горячей части с пластиком. То есть у тебя не будет пережаренный наружный слой расплава и недожаренный внутренний (особенно, когда ты крутишь зачем-то температуру повыше, чтобы лезло). Качество печати это улучшит.
Из-за уменьшившихся напряжений в расплаве даже становится вполне реалистичным сценарий напечатать что-то из ABS не колхозя подобие термокамеры.
Вулкан на мягких пластиках...
В связке БМГ + Вулкан, людей, что печатают очень мягкими пластиками через вулкан знают в нашем чате поимённо. Автор в их число не входит и тупо свапает хотблок в зависимости от пластика.
Титановые горла - точно стоят своих денег. Чем менее гладкое горло внутри, тем больше у тебя будет пробок.
Сопла - бери под соответствующий хотблок.
Если взял самые дешёвые - проведи кончиком по деревяшке раз пять перед установкой сопла. Кончиком сопла, а не своим, ну!
БФПтач
Самая популярная поверхность для печати это стекло. Ты же уже выкинул стоковый коврик или переврнул ультрабазу?
Суровые реалии таковы, что стекло это не плоскость. Даже с одной стороны.
Поэтому... Ёмкостные датчики сразу мимо. Мерить, как далеко до поверхности под стеклом смысла ноль.
Тач позволяет определить насколько кривое стекло нам досталось. И заставить прошивку принтера положить таки первый слой на него ровно. Настроенную прошивку. И настраивать её тебе и только тебе. Заодно разберёшься, как будет деформироваться модель после первого слоя и что можно настроить.
Например, если у тебя яма в центре стола, то можно бесконечно настраивать стол в горизонт по четырём углам, а при печати тестового кубика сопло всё равно будет где-то много выше чем нужно.
Ещё он может потыкать стол над винтиками и сказать какой винтик и куда повернуть, чтобы стол стал в горизонт.
Готовые датчики автор не пробовал. Он не для того брал 3д принтер, чтобы покупать то, что можно сделать руками.
Судя по отзывам владельцев, БФПтач без пружинки с заострённым щупом даёт лучшую повторяемость чем готовый вариант. Если работает.
Если тач не работает без пружинки, то он ухудшит ситуацию.
Надави пальцем на любой угол стола. Чувствуешь, как стол поддался? Вот именно это и сделает с ним тач с пружинкой. То есть построит карту стола на которой чем ближе к краю стола, тем карта будет ниже реальных значений.
Пружинки стола вместо стоковых - маст хэв, сэкономят много времени и нервов в будущем.
Кстати, если винты стола не привинтить крепко ещё одними гайками к столу, то тач и пружинки становятся околобесполезными.
Есть ребята, которые вместо пружинок заюзали достаточное количество гаек. Но... Однажды у них сопло окажется немного ниже ожидаемого. Так, что закажи в стеклорезке несколько стёкл, если избрал этот путь.
Печатные проставки от Соркина на стоковые пружины...
Однажды ты будешь их полчаса отковыривать при установке нормальных альтернатив.
Съёмник шестерни для свапа моторов Y и E
Печатать только из PLA. Без обдува.
Блинчик на X
Пока стол с деталью весит больше чем маунт X с одержимым он тебе не поможет.
Послесловие...
3D печать это захватывающе и интересно! Момент, когда ты держишь в руках деталь, которая день назад была только в твоей голове не перестаёт радовать никогда.
Да, мысль может быть материальна и твой принтер тебе поможет. Но, всегда получать нужный результат, нажатием одной кнопки не выйдет. Придётся много думать самому, ошибаться, делать новые выводы и постоянно развиваться.
Но, разве плохо, сегодня стать лучше себя вчерашнего, а завтра повторить это ещё раз?
___
Заказы на новые тексты и благодарности за этот принимаются в комментариях к донату на Тинькофф
+79139080988
@dePuff