Поясная женская одежда юга Черноземья XVIII–XIX вв. (на примере Белгородчины) - Краеведение и этнография курсовая работа
Главная
Краеведение и этнография
Поясная женская одежда юга Черноземья XVIII–XIX вв. (на примере Белгородчины)
Традиции, сложившиеся в процессе развития культуры крестьян Белгородчины (юга Черноземья). Особенности национальной культуры белгородчан. Особенности отдельных элементов поясной женской одежды (понева, плахта, запаска, юбка) в контексте русской традиции.
посмотреть текст работы
скачать работу можно здесь
полная информация о работе
весь список подобных работ
Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)
Поясная женская одежда юга Черноземья XVIII - XIX вв. (на примере Белгородчины)
Последние десятилетия характеризуются существенным расширением общественного и научного интереса к разнообразным проявлениям народной культуры. Ввиду этого, как изучение материальной культуры, так и исследование определенной проблемы в этой области научного изыскания составляют одну из важнейших задач отечественной исторической науки.
В традициях, сложившихся в процессе развития культуры крестьян Белгородчины (юга Черноземья), можно условно выделить несколько пластов. К первому относятся традиции, свидетельствующие об этногенетическом родстве двух восточнославянских культу; второй составили особенности национальных культур русских и украинцев; третий - традиционная культура, сложившаяся в изучаемый период в процессе совместного проживания. И именно последний пласт представляет для нас особый интерес: народная культура русских и украинцев, сформировавшаяся в конце ХIХ в. в результате взаимодействия и взаимовлияния двух выше указанных культур, городской культуры, в связи с развитием отходничества и торгово-промышленной деятельностью сельского населения.
В процессе развития народной одежды сказывались как изменения быта народа, его социальной структуры, условий существования каждой этносоциальной группы, так и многообразные взаимосвязи и взаимовлияния различных народов -- соседних или (в особенности на поздних исторических этапах) отдаленных. Большинство таких изменений оставляло след в комплексе народного костюма в целом (появление новых элементов) или в различных его компонентах (материале, покрое, орнаментации) и использовании (манера ношения) в частности.
Вопросы истории русского костюма затронуты в работах, посвященным проблемам более общим - происхождению восточнославянских народов, их взаимосвязи, древней религии. Среди них работа Б.А. Куфтина Куфтин Б.А. Материальная культура русской мещеры. Ч.1. Женская одежда: рубаха, понева, сарафан. - М., 1926.. В ней автор на основе источников приводит ряд гипотез по истории зарождения русского костюма, причем упоминаются как целостный костюм, так и его отдельные элементы. Информация об отдельных элементах женского костюма содержится в трудах Н.П. Гринковой и Л.В. Тазихиной Гринковой Н.П. Русская понева юго-западных районов РСФСР. // Сборник МАЭ, Академии наук, Т. XII. Л., 1949; Тазихина Л.В. Русский сарафан. КСИЭ. Вып. XXII. - М., 1965..
С середины 1960-х гг. выходит ряд общероссийских работ по крестьянской одежде, которые, так или иначе, затрагивают и Белгородчину. Так, можно отметить труд И.П. Работновой Работнова И.П. Русская народная одежда, М., 1964.. Важны разработанные автором Г.С. Масловой Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев, белорусов в XIX - начале XX века.// Восточнославянский этнографический сборник. М., 1954. методы сопоставления покроя различных предметов одежды и их названий у русских и украинских восточнославянских народов для выявления древних форм одежды и ее происхождения. И.А. Попова Попова И.А. Одежда лесостепного юго-востока // Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX - ХХ вв.). М., 1971. в разделе «Одежда лесостепного юго-востока» выделила общеславянские и специфические черты женской одежды украинской и русской групп населения Белгородчины. Народной одежде посвящены разделы в историко-этнографическом атласе «Русские». В частности, М.Н. Шмелева и Л.В. Тазихина описывают украшения русской крестьянской одежды XIX - нач. XX вв. Шмелева М.Н., Тазихина Л.В. Украшение русской крестьянской одежды. Русская крестьянская одежда XIX - нач. XX века // Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967.
С 1980-х гг. можно выделить ряд работ, в которых авторы обращаются историко-сравнительной характеристике русского и украинского народов. Наиболее полно данная проблема была отражена в монографии Л.Н. Чижиковой Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье. История и судьбы традиционно-бытовой культуры. М., 1988.. Автор, в своей работе, впервые на основе имеющихся источников и литературы попыталась охарактеризовать как историю формирования и развития населения, так и состояние народной культуры в русско-украинском пограничье в конце XIX - начале XX вв.
В 1990-е годы тема затрагивалась местными краеведами. На широкой документальной основе написан труд Ф.П. Тройно Тройно Ф.П. Очерк социально-экономического развития Белгородчины (конец XVIII в. - 1917 г.). Белгород, 1993.. Сведения о женской одежде Белгородского края содержатся в работах П.Д. Понамарева Понамарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии. Воронеж, 1994. и Е.П. УткинойУткина Е.П. Старинная русская вышивка. Белгород, 1999..
С 2000-х гг. можно выделить ряд работ ведущих ученых Белгородского государственного национального исследовательского университета М.С. Жирова, А.И. Дудку, С.П. Шаповалову и др Зайцева Л.М. К истории женского костюма Восточной Белгородчины // Живая старина. - 2000. - № 3. - С. 19-22; Зотова И.П. Белгородский народный костюм. - Белгород, 2005; Шатерникова Н.И., О.А Кравченко, Л.В Якубенко. Женский народный костюм, как часть регионального компонента. - Белгород, 2005. . С позиций объективного исследования написаны работы М.С. Жирова Жиров М.С., Жирова О.Я., Митрягина Т.А.. Традиционный народный костюм Белгородчины: история и современность. - Белгород, 2005.; Он же. Народная художественная культура Белгородчины. Белгород, 2000; Он же. Традиции народной художественной культуры Прохоровского района. Белгород, 2001.. Автор, опираясь на административное деление в конце XIX-начале XX вв. и результаты этнографических экспедиций выделяет три комплекса традиционного костюма: Курско-Белгородский с преобладанием сарафана, Приосколье с юбочным комплексом и Воронежско-Белгородский регион, где доминировали понёвы.
Исследователь А.И. Дудка Дудка А.И. Роль русско-украинского взаимодействия в формировании этнокультурного облика Слобожанщины. // Патриотизм и единение общества в истории России. Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 г.- Белгород, 2013. - С. 68-72; Она же. Этноистория и этнокультура Белгородская края. Учебное пособие. - Белгород, 2004. в своей статье «Роль русско-украинского взаимодействия в формировании этнокультурного облика Слобожанщины» рассмотрела проблему влияния русско-украинского взаимодействия на оформление этнокультурного облика Слобожанщины. Автор приходит к выводу, что орнамент, цветовой колорит, традиции вышивки, ткачества и другие элементы региональной культуры имеют общие восточнославянские истоки.
Автор С.П. Шаповалова Шаповалова С.П. Основные компоненты и стили женского крестьянского костюма в Курской губернии в 60 - 90-е гг. XIX века // Кондаковские чтения I. Проблемы культурной преемственности. - Белгород, 2005. - С. 238-252.; Она же. Цветовая символика, сюжеты и мотивы орнаментации женской одежды в Курской губернии в конце XIX - нач. ХХ вв. // Межнациональные отношения в южнорусском порубежье. Материалы областной научно-практической конференции. - Белгород, 2006. - С. 73-76. в своих работах исследует компоненты и стили женского костюма, цветовую символику, сюжеты и мотивы орнаментации женской одежды в 60-90-е гг. XIX века, а также типологию женского костюма, выделяя особенности развития.
Вместе с тем, проведенный анализ исторической и этнографической литературы, свидетельствует о том, что, несмотря на разнообразие освещаемых в исследованиях вопросов, работы, которая бы всесторонне рассматривала интересующую нас проблему, нам не удалось найти. Проанализировать процесс во всем многообразии его развития можно, лишь в комплексе используя все виды источников и литературы.
Целью исследования стало изучение поясной женской одежды юга Черноземья XVIII - XIX вв. (на примере Белгородчины).
Дать общую характеристику поясной женской одежды XVIII - XIX вв. на исследуемой территории.
Изучить особенности отдельных элементов поясной женской одежды (понева, плахта, запаска, юбка) в контексте русско-украинской традиции.
Объектом исследования выступает женский костюм на территории Белгородчины.
Предметом исследования являются поясная женская одежда (история формирование и развитие, технология производства (покрой и материал изготовления), колористка, декорирование).
Хронологические рамки исследования охватывают XVIII - XIX вв.
Территориальные рамки данного исследования охватывают Белгородский край, включающий в себя Белгородский, Корочанский, Грайворонский, Старооскольский, Новооскольский уезды Курской губернии и Бирюченский, Валуйский, частично Осторогожский и Нижнедивицкий уезды Воронежской губернии. На этих территориях в результате взаимодействия социально-экономического и естественно-географического факторов сложилась русско-украинская контактная зона, определившая многие стороны традиционной культуры.
Методологическая основа исследования. В данной научной работе предпринята попытка раскрыть содержание исследуемой проблемы, опираясь на принципы историзма и объективности. Основными методами исследования, используемыми автором в данной работе, являются: метод системного анализа, на основе которого проведено комплексное изучение поясной женской одежды в ХVIII -XIX вв.; сравнительно-исторический, позволивший рассмотреть и сопоставить русские и украинские элементы поясного женского костюма; проблемно-хронологический, позволяющий внимательно подойти к рассмотрению русско-украинской традиции в процессе формирования историко-культурной специфики края и места в ней поясной женской одежды; историко-этнографического картографирования, предполагающий изучение этнокультурных особенностей формирования поясной женской одежды на территории Белгородского края, выступающего в роли русско-украинской этноконтактной зоны.
Научная новизна исследования. Представляемое исследование обладает определенной научной новизной: в нем на основе источников и литературы была предпринята попытка выявить причину появления таких видов одежды, как плахта, дерга, запаска на юге Черноземья. А так же научная новизна состоит в том, что в нем на основе источников и литературы была предпринята попытка изучения проблемы русско-украинской традиции в эволюции поясной женской одежды, как результата формирования историко-культурной специфики Белгородчины.
Практическая значимость исследования определяется 1) возможностью использования ее материалов, как в учебном, так и в воспитательном процессе средней школы; 2) возможностью использования материала при изучении истории региона, при работе краеведческих кружков и факультативов. К тому же работа может служить популяризацией многовековой истории добрососедских взаимоотношений русских и украинцев.
Структура работы представлена введением, основной частью, заключением, списком литературы и приложением с иллюстрациями.
Поясная женская одежда юга Черноземья XVIII - XIX вв.
Русский народный костюм -- явление уникальное в истории мировой культуры не только по высокой художественности, но и по удивительной многовариантности, не имеющей аналогов в мире. Формируясь на обширной территории на протяжении длительного времени и подвергаясь влиянию таких факторов, как географическая среда, соседство славянских и неславянских народов, социально-экономические условия, традиционная русская одежда утвердилась во множестве форм, сохраняя при этом некоторые общие черты. Постепенно выделились три основных типа костюма -- с понёвой, с сарафаном, с юбкой (см. приложение 1). К поясной женской одежде относится понева, плахта, дерга, запаска, юбка. По особенностям кроя все многообразие форм поясной одежды можно обобщить в две группы: 1) поясная одежда из полотнищ, сшитых друг с другом частично (распашная понева, запаска, дерга, плахта); 2) поясная одежда из полотнищ, сшитых друг с другом полностью (глухая понева, юбка). На юге Черноземья бытовали все типы поясной одежды.
При всем разнообразии традиционно-бытовой культуры Белгородчины в ней проявлялись сходные черты, характерные как для общеславянской, так и для общерусской и южнорусской культур. Рубахи с поликами, клетчатая набедренная одежда, «рогатость» головных уборов, украшения в виде лент в той или иной степени присутствуют в одежде всех восточнославянских народов. Типично южнорусскими можно считать преобладание черного цвета в понёвах и сарафанах, их яркая декорация ярусами лент и ковровой вышивкой, многосоставные головные уборы.
Сказалось в белгородском костюме также и украинское влияние, обусловленное большим количеством украинских сел на территории области. Русские крестьянки перенимали отдельные детали одежды, вышивку, украшения. Костюм жительниц южных районов почти полностью изготовлялся из материалов домашнего производства, чему широко способствовало преобладание натурального хозяйства, меньшее распространение промышленных товаров, чем на севере и в центре России.
Как уже было сказано выше, к поясной одежде юга Черноземья относится запаска, плахта, дерга, понева, юбка.
Запаска - это одно или два плотных полотнища из толстой домотканой шерсти, крепившееся на талии - одно сзади, другое спереди.
На территории нашего края чаще носили одну запаску спереди вместе с плахтой или юбкой, в этом случае она выполняла роль фартука. Распространившийся во второй половине XIX века фартук из фабричных тканей также нередко называли запаской (см. приложение 2).
Плахта - относительно сложная по конструкции и узору поясная одежда. Плахту в XV - XVII веках шили из двух полотнищ домотканого материала в клетку, сшивая их до половины, затем перегибали ткань пополам и подвязывали эту несшитую юбку вокруг талии (см. приложение 3). Иногда один из концов плахты подтыкали за пояс. Изначально плахта была праздничной одеждой украинок Среднего Приднепровья Древняя одежда народов Восточной Европы /Отв. ред. М.Г. Рабинович. - М., 1986. - С.121.. Во второй половине XVIII - XIX веке плахта не претерпевает особых изменений в способах шитья.
Она состояла из двух полотнищ домотканой шерсти в 1,5 -2 м, соединённых между собой до половины; перегнутая поперёк, крепившаяся на талии поясом. Сшитые полотнища обтягивали заднюю часть корпуса, а несшитые висели свободно. Спереди щель между полотнищами закрывалась запаской. Плахту шили из домотканой яркой клетчатой шерсти, богато орнаментированной ткаными узорами, полученными путём чередования разноцветных шерстяных нитей; соединительный шов, кромки полотнищ оттенялись вышивкой гарусом, на углах пришивали разноцветные кисти.
В середине XIX века плахту носили украинки и в Курской губернии: Грайворонском, Корочанском уездах. Здесь её также ткали из шерсти разных цветов с добавлением шёлка. Преобладала клетчатая плахта красной тональности с вкраплением синих, голубых, зелёных, жёлтых, белых, бежевых нитей.
Булгаков Г.И. в этнографическом отчёте по Курской губернии Булгаков Г.И. Схематический обзор края в этнографическом отношении.// Курский край. Сборник по природе, истории, культуре и экономике Курской губернии. Вып.1. - Курск, 1925. - С.99. даёт сравнительную характеристику одежды малоросских и великоросских женщин: «Женщины русские носят сарафаны, полосатые юбки и понёвы, на головах кокошники и повойники, сороки и бумажные платки; малоросски же носят плахты (юбки, составленные из трёх кусков грубого сукна) и синий суконный передник (запаску), а на головах безобразный убор, называемый «очипок».
Плахта вместе с запаской бытовала в украинских сёлах Воронежской губернии: в Валуйском, Бирючинском, Богучарском уездах. Так, в «Военно-статистическом обозрении Воронежской губернии за 1850 г.» Военно-статистическое обозрение Российской империи: Изд. по высочайшему повелению при 1-ом отделении Департамента Генерального штаба. - СПб., Т XIII. Ч 2. Воронежская губерния.1850. - С. 34. говорится о бытовании в данном регионе у малороссок плахты: «Малороссиянки почти во всём отличаются от русских: наречие их особое, платье так же отличается покроем, женщины носят плахты, повязки особого рода, любят украшаться разными привесками и цветами, на шее много носят бисеру; любимые цвета на платьях, яркие и пёстрые...».
Наименее распространённым видом поясной одежды на исследуемой территории была дерга. Это запахивающаяся одежда из одного поперечного или 2-3 продольных полотнищ (в последнем случае она близка по покрою к распашной понёве), крепившаяся у талии поясом.
В XVI веке дерга была распространена в Центральной и Восточной Украине, её шили обычно из грубой шерсти тёмного (чёрного, коричневого, серого) цвета. Отличительной характеристикой данного типа было то, что дерга служила повседневной одеждой. В XIX веке такая поясная одежда под названием «дерюга», «дерга», «запаска» отмечалась у украинцев Воронежской и Курской губерний (см. приложение 4). Г.С. Маслова Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев, белорусов в XIX - начале XX века // Восточнославянский этнографический сборник. - М., 1954. - C. 741-742, побывавшая с экспедицией в 60-е годы XX в. в украинских и русских селах юга Черноземья предположила, что ареал распространения дерги в пределах Воронежской губернии определялся Бирюченским уездом.
В русских селах поясной женской одеждой, надеваемой поверх рубахи, служила понева -- один из наиболее древних компонентов русской одежды, характерный в XIX в. главным образом для южнорусских губерний Гринкова Н.П. Русская понева юго-западных районов РСФСР.// Сборник МАЭ, Т. XII. - Л., 1949. - С.5.
Мастерицы чаще всего использовали доставшуюся в наследство поневную ткань, расшивая ее по старинным образцам. Данный поневный комплекс, используемый фольклорными коллективами области в качестве сценического костюма чаще других комплексов именно в силу своей сохранности и колоритности, стал восприниматься как типичная белгородская традиционная одежда (см. приложение 5).
Как считает Б.А. Куфтин Куфтин Б.А. Материальная культура русской мещеры. Ч.1. Женская одежда: рубаха, понева, сарафан. - М., 1926. - С. 48. термин «понева» встречается в ранних русских письменных источниках, начиная с XI в., и употребляется он в смысле полотнища ткани, обвязываемого вокруг талии. М.Г. Рабинович напротив указывает на то, что такое название данный тип одежды получил лишь в XVI в. А поневой, либо понявой назывались полотняная ткань или нижняя тонкая рубашка, хотя могли существовать под этим названием и шерстяные и полушерстяные ткани. Название набедренной одежды такого типа в Древней Руси, по его мнению, неизвестно. Не смотря на данные противоречия термин «понева» можно считать общеславянским: он известен у чехов - понва, в смысле покрова для телеги; у черногорцев - понявица, понява - одеяло, клетчатая шерстяная ткань и др. По этнографическим данным XIX в. понева являлась повсеместно отличительным элементом одежды замужних женщин, хотя первоначально надевание поневы было связано с наступлением половой зрелости у девушек.
С данным типом одежды связано достаточно большое количество обрядов. Это и свадебные обряды надевания поневы, как символа перехода женщины в подневольное положение в семье мужа, и обряды, совершавшиеся в «Великий день» - на Пасху (в год совершеннолетия девушки). Этот тип одежды характеризовали в первом случае, «как вечный хомут», «бабью сухоту», «бабью кабалу» и т.д. К примеру, в день свадьбы, надевая поневу, мать говорила дочери-невесте: «Прынь, прынь, мое дитятко, в вечный хомут».
На юге Черноземья понева преобладала в Воронежской губернии (сейчас это села Алексевского, Красненского, Красногвардейского районов). Здесь она была основной поясной одеждой у всех категорий крестьянства -- бывших однодворцев, помещичьих, экономических и монастырских крестьян Попова И.А. Элементы древнерусского костюма в народной одежде Воронежской губернии в XIX- начале XX вв.// Сборник трудов НИИХП. Вып.8. - М., 1975.С. 145. Известна была понева также в отдельных селах Корочанского, Старооскольского, в однодворческих селах Грайворонского уездов (Мокрая Орловка, Никитское) Курской губернии Чижикова Л.Н. Традиционная женская одежда русских в Белгородской области.// Институт этнографии (полевые исследования, 1977). - М., 1979. С. 34.
Как и во многих других южнорусских губерниях, поневу нашего региона шили из домотканой легкой тонкой шерстяной ткани, вытканной на двух подножках; эта ткань, называлась «волосенью». Волосень ткали из самой длинной овечьей шерсти, которую тоже часто называли «волосень». Расцветка ткани обычно была темно-синей или черной. Узор поневной ткани почти повсюду на исследуемой территории, как и в большинстве других регионах,-- клетчатый. Клетка образована полосами цветных нитей. В старину эти нити окрашивали растительными красителями собственного изготовления, позднее употребляли белую бумагу, «шлейку», «гарус».
Собственно понева шилась из нескольких продольных полотнищ ткани, сшитых или частично сшитых друг с другом, собранных у пояса на шнур. По степени и способу соединения полотнищ между собой можно выделить два основных типа поневы: I -- распашная понева, II -- глухая понева. Различия в покрое этих типов отражали разные стадии развития поневы.
Первый тип -- распашная понева, т. е. не сшитая спереди; наиболее архаичный тип поневы, состоит из трех, а иногда двух полотнищ; при надевании поневы между боковыми полотнищами образуется щель, закрываемая передником.
Второй тип -- глухая понева. Известна на Белгородчине в трех вариантах: 1 -- понева с прошвой, 2 -- понева с прошвой и бедром, 3 -- понева из нескольких одинаковых полотнищ без прошвы Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье. История и судьбы традиционно-бытовой культуры. М.,1988. С. 154..
1) Понева с прошвой, наиболее распространена на исследуемой территории. Она бытовала во многих уездах Курской губернии и преобладала в Воронежской губернии. Поневу с прошвой шили из трех или четырех прямых клетчатых полотнищ домотканой волосени (шириной 38--46 см) и однотонного (синего, черного) полотнища - «прошвы» из той же ткани или хлопчатобумажной материи. Все полотнища сшиты по основе ткани, на талии собраны на шнур пли узкий поясок. Поневу надевали так, чтобы прошва приходилась спереди слева, реже справа. Такая понева известна в с. Белый Колодезь Валуйского уезда (ныне Вейделевский район). Она традиционно состояла их трех полотнищ черной домотканой шерсти, с прошвой из ситца. Однако и ширина полотнищ, и декоративное оформление, и способ ношения понев в селе имели свои отличия Традиционный костюм Белгородчины (экспедиционные материалы).// Феникс. Историко-этнографический вестник. Вып.7. - Белгород, 2003. - С.33..
Наличие дополнительного полотнища-прошвы свидетельствует о генетической связи этого типа поневы с поневой распашной. Вместе с тем хронологически понева с прошвой существовала очень давно и во многих районах предшествующий ей тип поневы не выявлен. О раннем развитии поневы с прошвой свидетельствует и обширный компактный район ее бытования.
2) Понева с прошвой и бедром. В глухой поневе кроме прошвы могла быть и другая вставка -- бедро из домотканого, чаще фабричного материала.
Бедро вставлялось между двумя задними полотнищами, реже около прошвы с одной или двух сторон. Глухие поневы с прошвой и бедром были известны в однодворческих селах Грайворонского уезда (села Теребрено, Мокрая Орловка, Никитское), в с. Коробково Старооскольского уезда. К примеру, в селах Грайворонского уезда такая понева носила название «красной». Она представляет собой три полотнища черной домотканины в клетку, соединенные прошвой и «бедром» (слева и справа от центрального полотнища). А понева из с. Коробково Старооскольского уезда Курской губернии (сейчас -- район города Губкин) состояла из трех полотнищ черной поневной ткани, ситцевой прошвы, расположенной спереди, и двух вставок бедра из домотканого полотна и кумача, вшитых между задним и боковыми полотнищами.
3) Понева без прошвы - сшита из нескольких (от 5 до 7) прямых полотнищ поневной ткани, присборенных у пояса. Особенностью данного варианта глухой поневы было отсутствие «прошвы» -- одноцветного полотнища, характерного для большей части южнорусских понев. Понева без прошвы была широко распространена на территории Воронежской губернии. Этот вариант поневы не получил широкого распространения в других русских губерниях. По-видимому, это последняя стадия развития поневы, когда понева сближается с юбкой, но отличается от нее традиционной клетчатой тканью. О постепенном сближении поневы без прошвы с юбкой свидетельствует и сам характер поневной ткани. Украшение сосредоточено преимущественно только на подоле в виде горизонтальных полосок аппликаций и вышивки. Поневы этого варианта часто гофрировали в крупную складку.
Внешний вид понев юга Черноземья значительно различался в отдельных районах. Характер украшений, техника исполнения, композиционное расположение, колорит были устойчивыми и ареальными признаками. Итак, по особенностям украшений можно выделить четыре типа понев.
Первый тип украшений поневы распространен в Бирюченском уезде (теперь Алексеевский и Красногвардейский районы Белгородской области) и некоторых селах Острогожского уезда. (Приложение 6) Основной особенностью понев этого вида была развитая вышивка плотным ковровым узором, идущим в виде продольных полос по швам, соединяющим полотнища, а также по бордюру подола. Край подола старинных понев отсрочивали пояском из шерстяной пряжи, который ткали на особых дощечках, известных во многих русских губерниях Гринкова Н.П. Русская понева юго-западных районов РСФСР // Сборник МАЭ, Академии наук, Т. XII. - Л., 1949. - С.7..
По способу оформления и, соответственно, по своему назначению поневы носили различные названия. Самыми богатыми считались «колода», «наборная», «шлёнковая», «в 50 ниток», вышитые плотным «настилом» в виде зигзагообразно расположенных горизонтальных стежков. В таких поневах бордюр по подолу вышивался исключительно красными или оранжевыми нитями Жиров М.С. Народная художественная культура Белгородчины. - Белгород, 2000. - С. 203.. В некоторых селах (Верхососна, Остроухово, Гредякино, Раздорное) существовала еще одна разновидность праздничных понев, где клетки прошивались красной нитью в виде петель («потринитка», «пятлистая»). По вышивке продольных полос поневы носили названия «косина» и «сосна». «Косиной» называлось расположение горизонтальных стежков в виде диагональных полос, «сосна» -- это стежки, выстроенные очень крупным зигзагом. Обычно это менее плотная вышивка, чем в праздничных поневах. Бордюр в «косине» и «сосне» полихромный, узор состоит из разнообразных ромбических фигур, а поневная клетка так же, как и в особо нарядных понёвах, прошивается белой нитью. Это не будничные понёвы, но и на годовые праздники их не надевали.
Будничной для молодых и праздничной для пожилых считалось «рябка», «рябушка», которая была схожа по вышивке с «косиной», но клетка в ней не прошивалась белой нитью. Край подола всех без исключения понев обшивали «поясом» -- тесьмой из однотонной, чаще красной шерсти, тканой на дощечках. Такая понева из села Верхососна Бирюченского уезда имеется в коллекции Русского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Следует отметить, что яркая красочная гамма появилась в вышивке понев с распространением фабричной шерсти -- гаруса или, как его чаще называли, «шлёнки». Более ранние поневы вышивались либо самопрядной шерстью «жичкой», окрашенной доступными крестьянам природными красителями, либо покупными шелковыми нитями менее насыщенных, чем гарус, оттенков.
Третий вид украшений поневы -- аппликация, закрывающая почти всю поневную ткань. Интересные поневы этого вида были зафиксированы в селах Мокрая Орловка, Теребрено, Никитское и др. Грайворонского уезда Курской губернии. Неизвестно, как декорировалась в этих селах понева до широкого распространения мануфактурных изделий, к концу же XIX в. она сплошь покрывалась аппликацией красным стамедом, кашемиром или штофом (иногда использовались одновременно два вида ткани). Кроме этого понева украшалась шелковыми лентами, образующими как вертикальные линии -- по всей понёве вкруговую, так и горизонтальные, по подолу. Иногда добавлялись узоры в виде квадратов, треугольников, образованных либо нашитой тканью, либо проглядывающим фоном поневы («зубцы», «косяки»). Основным отличием таких понев было наличие «крючьев», то есть меандрового узора из серебряной тесьмы, расположенного сзади. Меандровый орнамент известен с глубокой древности, он нередко встречается в оформлении южнорусских понев (с. Коробково Старооскольского уезда Курской губернии) Работнова И.П. Русская народная одежда. - М., 1964. - С.27..
Четвертый вид украшений поневы -- аппликация в сочетании с вышивкой в виде горизонтальных полосок, идущих по бордюру подола. Этот вид украшений был характерен для глухой поневы без прошвы, встречался также и в поневах с прошвой. Подол этих понев, так же как и других, отсрочивали узким плетеным пояском из разноцветного гаруса. Бордюр подола праздничных понев выкладывали лентами, полосками из ярких тканей (чаще кумача), бархата, позумента, тесьмы, кружева, блесток и пр. В нарядных поневах ширина украшенного бордюра доходила до 40--50 см и более. Этот вид украшений бытовал в районах распространения глухой поневы без прошвы -- в Воронежской губернии, встречался местами в Курской губернии. В селе Роговатое Нижнедивицкого уезда Воронежской губернии бытовали как черные, так и коричневые клетчатые понёвы. Черная ткалась обычно в бело-красную клетку, в коричневой же соединялись красные, черные, зеленые, белые нити. Клетка, величина которой варьировалась в разных понёвах, переходила к краям полотнищ в горизонтальные полосы. Многочисленные разновидности понёв в селе имели свои названия. Наиболее богатой, надеваемой на годовые праздники, считалась «браная по полотну», три полотнища которой почти сплошь расшивались красным и зеленым гарусом «в настил». Узоры таких понёв зачастую выполнялись прямо на стане, во время тканья. Разновидностью данного варианта была «красн
Поясная женская одежда юга Черноземья XVIII–XIX вв. (на примере Белгородчины) курсовая работа. Краеведение и этнография.
Реферат Ленинградская Земля 19 20 Века
Контрольная работа по теме Оценка состояния атмосферного воздуха в районе Севера
Заключение Педагогическая Технология В Доу Контрольная Работа
Сочинение На Тему Обломов И Агафья Пшеницына
Реферат по теме Отравляющие вещества психотомиметического действия
Однажды Случай С Животными Сочинение 6 Класс
Эссе Для Поступления В Медицинский Колледж
Сочинение Упр 40 9 Класс
Технико Экономическое Обоснование Дипломных Проектов
Реферат по теме Бригадный подряд на уроках труда \портняжное дело\
Реферат На Тему История Науки
Маленький Человек В Повести Гоголя Шинель Сочинение
Дипломная работа по теме Георгий Иванов (из истории русской эмиграции)
Курсовая Работа Экономика Пример
Дипломная работа по теме Ранние самопроизвольные выкидыши. Роль женской консультации в профилактике невынашивания
Доклад: Правовая компетентность журналистов
Реферат: Сельскохозяйственные косилки
Дипломная работа по теме Проектирование резервного возбуждения генераторов третьей очереди ТЭЦ
Скачать Курсовую Работу 2022
Доклад по теме Современные концепции естествознания.
История демократических преобразований в Турецкой Республике - История и исторические личности реферат
Международная практика и опыт борьбы с коррупцией - Государство и право дипломная работа
Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації - Государство и право статья