Пластелин конопли Бухара

🔥Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 5 лет.

У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ (ЖМИ СЮДА)<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

_______________

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!🔥🔥🔥

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!!

_______________

Пластелин конопли Бухара

С.Барановский: Чуйская долина: Рай на земле или Мекка для наркокурьеров со всего мира | ЦентрАзия

Пластелин конопли Бухара

Купить закладку МЕТИЛФЕНИДАТ Смоленск

Конопля Солнечный берег

Пластелин конопли Бухара

Ссылка на гидру Старый Оскол

Дорог на свете много, но выше не найдешь От города Хорога в далекий город Ош. По кручам каменистым смотри не оборвись! Машины-альпинисты карабкаются ввысь. От Бухары до Самарканда совсем не далеко — примерно километров, но мы потратили на дорогу почти полдня. По просьбе одной барышни заехали в городок Навои, чтобы сфотографировать дом, в котором она прожила много лет. Правда, за двадцать лет, с тех пор, как она покинула город, в нем не осталось ни одного старого названия улиц, и нам, чтобы найти нужную, пришлось обращаться к местным аксакалам, директору библиотеки и начальнику ЖЭКа, которые совершенно случайно попадались нам прямо на улице. Дом мы, правда, так и не нашли, зато поставили на уши половину города — мотоциклов в Узбекистане почти нет, а тут сразу четыре. Самарканд встретил нас не совсем обычно. Мы планировали остановиться в какой-нибудь чайхане на окраине города, как уже делали неоднократно, однако окраина города так и не нашлась. Из какого-то пригородного поселка мы внезапно очутились почти в самом центре. Возвращаться не стали. Испросили у прохожих ближайший отель и отправились туда. Отелей оказалось — на выбор. Туризм в Самарканде чуть ли не главная статья дохода города. Целая улица застроена небольшими отелями на любой вкус. Хозяева — в основном арабы, иранцы и иже с ними. Трехкомнатный номер с кондиционерами, телевизорами, холодильником и прочими радостями жизни обошелся нам в восемьдесят долларов в сутки. Плюс вайфай в лобби, золотые рыбки и ковры там же, круглосуточный пост охраны, который бдил за нашими мотоциклами на улице и рестораном через дорогу. Этот отель оказался самым дорогим жильем за всю поездку. Со столом тоже вышла та же ситуация. Дорогущий ресторан через дорогу кормил нас на убой, в среднем за пятьсот рублей с человека. С мясом, рыбами, пивом, коньяками и прочим невообразимым количеством чревоугоднических радостей жизни. Вообще, страны Средней Азии, особенно Узбекистан, заслуживают того, чтобы в них приехать просто ради гастрономического туризма. К середине поездки мы уже не называли наш трип иначе как обжор-тур. Нежнейшая баранина, которая не далее как вчера бегала по травке, свежие овощи и фрукты, невероятная рыба Любой московский ресторан мог бы позавидовать даже самой распоследней чайхане где-нибудь в глуши! При этом размер порций такой, что человеку, привыкшему к столичным едальням, употребить блюдо целиком бывало затруднительно. Отдельным откровением для нас стали арбузы и дыни в конце июня. Мы, привыкшие к тому, что бахчевые появляются в продаже не раньше августа, со скепсисом смотрели на местные полосатые ягоды — поди на какой-нибудь химии выращены, невкусные и вредные. Однако очень быстро убедились в обратном. Здесь дыни и арбузы вызревают уже в начале лета. Правда, местные торговцы говорят, что возить их в Россию невыгодно — слишком далеко и дорого, учитывая любителей собирать «дань» вдоль длинной дороги. Так что не видать нам узбекских арбузов еще очень долго. Дорога до Самарканда заняла у нас больше недели. Поэтому именно здесь мы решили устроить себе выходной. Тем более, отель с золотыми рыбками и местная архитектура располагали к отдыху. Вообще, июнь, июль и август считаются здесь низким сезоном для туристов — слишком жарко. Но даже сейчас иностранцев в историческом центре было предостаточно. Японцы, американцы, канадцы, корейцы и китайцы Вот только русских туристов мы не встречали. Понятно, что Узбекистан давно стал в общественном сознании поставщиком дешевой рабочей силы, и совершенно напрасно. Страна с очень древней историей и культурой, интересными, добрыми и отзывчивыми людьми, невероятной кухней и субтропическим климатом. Сейчас ему больше двух с половиной тысяч лет! Но, как бы ни было здорово в Самарканде, нас снова ждала дорога. Мы планировали перейти границу с Таджикистаном около города — по карте было всего полста километров. Лейтенант был настолько суров, что даже не снизошел до общения с нами на русском. Буркнул что-то по-узбекски и ушел в свою будку. Помог нам только рядовой погранец, охранявший шлагбаум. Оказалось, что переход закрыт для всех. Пришлось возвращаться и искать другой переход. После трех неудачных попыток второй переход тоже оказался закрыт, третий открыт только для пешеходов, а еще один — только для граждан Узбекистана и Таджикистана и тоже пеших , незапланированных пятисот километров крюка и потерянного дня мы попали в Таджикистан. Знакомство со страной началось с толстого погранца, который сначала разливался соловьем по поводу «добро пожаловать, гости дорогие», собрал с нас «дань» вроде дорожного сбора, страховки и не пойми чего еще, расстроился по поводу того, что дали ровно столько, сколько положено, без необходимой «благодарности», и за это два часа морозил нас на посту, выписывая четыре кассовых корешка. Таджикистан почти сразу после границы встречает путников горами. После плоских, как стол, степей и пустынь очень здорово. Если дружественный Узбекистан мы уже вполне изучили и даже полюбили, то Таджикистан у меня ассоциировался только с войной в начале девяностых и моджахедами. Было даже немного страшновато. Однако в первом приближении, страна оказалась вполне себе приемлемой для жизни, во всяком случае, с нашей мототуристской точки зрения. Дороги, как и везде, — разные. От идеального асфальта, положенного китайцами, до разбитых китайскими же грузовиками горных грунтовок, баранина — вкусная, пиво — холодное, чайхана для ночевки — в любом ауле. Хотя, конечно, даже невооруженным глазом видно, что страна живет заметно беднее, чем сосед. Ночевка в городе Худжанд выдалась традиционно необычной. Ночевки в этом путешествии вообще стали для нас отдельным развлечением: «как придется ночевать сегодня». Большая чайхана на окраине города приютила нас по стандартной схеме: «двести рублей с носа, стоянка мотоциклов, ужин, пиво». Вот только спрятать мотики в предложенное овощехранилище нам не удалось — дверь оказалась узковата. Тогда находчивый хозяин заведения предложил самое простое решение — «забирайте с собой». Дверь в помещение, выделенное нам под ночлег, оказалась достаточной ширины, и мы, используя дощечку как трап, вкатили наших коней прямо в один из обеденных залов, где нам предстояло ночевать прямо на дастарханах. Так и ночевали, практически в обнимку с мотоциклами. Кстати, плов в той чайхане оказался отменным. Дорога в Душанбе ведет через горы. Наконец, мы до них добрались! И хоть это и не Памир, все же, горы. Дорога все также продолжала удивлять то идеальным асфальтом, то жутким грейдером. Китайцы строят новый «шелковый путь» — дорогу «западный Китай-западная Европа». Дорогу строят кусками, сразу во многих местах. Именно этим обусловлено появление нечастых асфальтированных участков. Зато китайские четырехосные полноприводные грузовики-вездеходы, везущие по сорок тонн груза, вполне успешно передвигаются и по грунтовым дорогам, поднимая тучи пыли. Хватает и наших стареньких КАМАЗов, хотя на фоне китайских левиафанов, выглядят они разъездными «каблучками». Именно по дороге в Душанбе мы взяли первый перевал, посидели в первом сугробе в горах и посмотрели на облака сверху. Здесь же впервые почувствовали симптомы «горняшки» — горной болезни. Не шутки — подняться на три с лишним тысячи метров за несколько часов. Правда, мироздание всегда держит баланс, вот и сейчас наше ощущение собственной невероятной крутости от того, что мы так высоко забрались, очень быстро разбилось о картину чабана, который показался на горе выше нас метров на триста. Это мы-то крутые? Вот он пришел сюда пешком. И еще бегает, гоняет своих баранов. И ведь, поди, каждый день сюда гуляет. Так что мы, уняв свой пыл и сфотографировавшись в сугробе, двинули дальше, к столице Таджикистана. После пропитанного историей и культурой Самарканда, Душанбе нас, мягко говоря, разочаровал. Серый пыльный город, застроенный типовыми пятиэтажками. В гостинице абсолютно совкового типа, где мы остановились, мы пытались разузнать о достопримечательностях. Главным культурным центром города оказался фонтан напротив все той же гостиницы, где ежевечернее проходят народные гуляния. Но это была не главная цель визита в город. Нам нужно было получить пропуска в пограничную зону — Горно-бадахшанскую автономию. Местный ОВИР оказался столь же совковым, как и гостиница. Получить необходимые документы мы, наверное, и не смогли бы, если бы не повстречали там же «дядю Женю», как он представился. Он, геолог, альпинист и проводник, всю жизнь прожил здесь и посвятил свою жизнь Памиру. Он знает его наизусть, водит в горы группы туристов и ученых, принципиально не учит таджикский язык. Естественно, «работа» с местными фискальными органами у него давно отлажена, и с его помощью мы получили нужные документы в течение двух часов. Кроме этого, он провел нам краткий ликбез по борьбе с горняшкой, показал по карте, как и куда ехать, а вечером прислал к нам в отель своего сына с конвертом, в котором были телефоны и адреса «проверенных людей» по всему маршруту нашего следования. Не человек, а подарок! Без его помощи и совета ехать было бы гораздо сложнее. Рано утром мы покинули пыльный город и отправились в сторону таджикско-афганской границы. Звучит мрачновато, но другой дороги нет! Впереди цель нашего путешествия — дорога Хорог-Ош, она же Памирский тракт, она же — самая высокогорная дорога на территории всего бывшего СССР. Вот они, те горы, к которым мы стремились! Через сотню километров мы свернули с асфальта и направились на юг по разбитой горной грунтовке. Дорога идет по ущелью. С двух сторон поднимаются неимоверной высоты стены. Чем дальше, тем выше. Чтобы увидеть небо, приходится выворачивать шею. Скалы нависают над дорогой, кое-где образуя своды с отрицательным уклоном. Величественно, красиво, невероятно круто! Изредка нам попадаются глухие аулы. В некоторых, судя по всему, нет даже электричества. Вдоль дороги стоят дети и молодые девушки. Дорога для них — вроде телевизора и парка развлечений. Если фуры и джипы для них — обычная «программа передач», то мы, мотоциклисты, — это нечто невероятное, как американский боевик по первой программе в брежневские времена. Дети, от восторга и невозможности выразить свой восторг иначе, бросаются в нас камнями. Барышни провожают грустными взглядами. Так же, как и сто, и двести лет назад, они стоят у дороги и ждут, когда из-за поворота появятся лихие абреки и, перекинув приглянувшуюся красотку через седло, унесут в светлое будущее. Иного варианта выбраться из родного аула у потенциальной невесты практически не было. Нет и сейчас. Дорога выводит нас к Пянджу — пограничной реке между Афганистаном и Таджикистаном. Теперь почти пять сотен верст нам ехать вдоль нее. Останавливаемся на диком пляже с потрясающе мелким и абсолютно белым песком и «пальмами». Вот так, почти в центре континента мы нашли океанский пляж из рекламы «баунти». Только вместо синего моря, бурлящий мутными водами Пяндж, а вместо горизонта — гора на той стороне реки. Дорога идет вдоль русла. Местами настолько узко, что мотоцикл не может разъехаться с грузовиками, которые идут в сторону столицы во вполне ощутимых количествах. Кто первый доезжает до разъездного кармана, которые встречаются раз в полтора-два километра, тот останавливается в нем и ждет, пока пройдет встречный. Местами дорога пробита прямо в скалах. С одной стороны обрыв в реку, с другой — каменная стена, сверху «потолок». Пыльно, жарко, фуры. Почти горьковское шоссе в пятницу вечером, только асфальта нет. Время на навигаторе скачет туда-сюда на полчаса. GPS принимает то местное время, то афганское — занятно. Жизни на таджикском берегу почти не встречается. Зато на том, афганском, — она бьет ключом! Маленькие аулы, большие села, машины, люди, тетки стирают белье в реке, дети купаются. И очень много мотоциклов. Естественно, это китайские или индийские ки, но они есть. А здесь — нет. По первости, когда только вышли к реке, где-то в глубине сознания, каждый опасался, что вот сейчас вылезет из-за какого-нибудь камня моджахед на том берегу, да и шмальнет по нам в память о советских оккупантах. Но жизнь на том берегу виделась настолько мирной и размеренной, что скоро мы успокоились и даже махали ручками «соседям». Заночевали, как водится, необычно — на перекрестке дорог, около милицейского кордона, в чайхане. Хозяин предложил комнату, в которой из мебели были только ковры и матрасы с постелью. Зато на улице нашлись несколько солдатских кроватей. Перетащили матрасы на них и ночевали под невероятно яркими горными звездами, практически в обнимку с мотиками. Утром дернули до Хорога. Ближе к городу появился асфальт, и вообще, ощущение того, что мы в глухой дыре на краю света, немного поутихло. Люди, машины, магазины, постоянные КПП с милицией, военными и Бог знает кем еще. Интересно то, что ни разу у нас не проверили весь комплект документов. Одним интересен только пропуск в погранзону, другим — права. Третьих не интересует первое и второе, им нужны паспорта и документы на технику. Хотя, конечно, тормозили нас большей частью, чтобы поглазеть на мотики и задать стандартный набор вопросов. Кстати, за всю поездку, ни один интересующийся не спросил, какова мощность мотоциклов и максимальная скорость. Практичных азиатов интересуют только прикладные вопросы: «скока жрет» и «скока стоит». На всякий случай, говорили, что стоит и жрет много. Интерес к нам и нашей технике сразу пропадал — не практично. Хорог прошли почти без остановок — только пополнили запасы сухпайка и бензина. В Таджикистане с горючкой ситуация несколько лучше, чем у узбеков, где дефицит создан, судя по всему, искусственно, но заправки встречаются совсем не часто. Тем более, в горах. Хорошая асфальтированная дорога увела нас в горы. Именно отсюда начинается Памир. Вот мы и приехали, куда так стремились. Начинаем подъем. С этой стороны дорога поднимается плавно, так что организм имеет время адаптироваться к разреженному горному воздуху. Да и мы ушли с уровня моря уже давно — Хорог расположен на высоте метров. Асфальт сменяется хорошей грунтовкой. Здесь это единственная связь с внешним миром — Памирский тракт. Западная часть Памира характеризуется высокими горами и глубокими долинами. Мы движемся вверх по одной из них, медленно набирая высоту. Изредка попадаются аулы, отары овец и коровы. По дороге попадаются белые «лендкрузеры» семидесятых и восьмидесятых серий. Внутри — битком, на крышах — гора поклажи. Это местные такси. Курсируют между Душанбе, Хоргом и Ошем. Проезд стоит сто долларов. Для местных — очень большая сумма. Но иного пути нет. В Хороге, конечно, есть аэропорт, и в Душанбе летает самолет, но это уж точно только для местных «олигархов». На высоте около метров в зеркалах пропадает Пластилин батыр. Останавливаемся, ждем. Он появляется через несколько минут, тормозит и ложится лицом на бак. Рожа зеленая, глаза пустые. Привет горняшка! Миху зацепило. Отпаиваем его таблетками и отправляем бегом за водой к ручью, который течет метрах в двухстах. По научению дяди Жени из Душанбе, физические нагрузки лучше всего помогают от горняшки. Пластилин батыр, совершенно ничего не соображая, бегает к речке и назад. Сказали бежать — бежит. Сказали опять бежать — снова бежит. Только на второй раз сознание к нему возвращается, и он удивляется, чего это он, собственно, куда-то бегает. Начал соображать — значит, полегчало. Когда начал реагировать на подколки — все вдохнули. Можно ехать дальше. Первый серьезный перевал — Кой-Тезек м показал, что горняшка бывает не только у людей. Оба «трансальпа» и XT дружно зачихались и отказались ехать примерно в ста метрах от вершины перевала. Пришлось снимать воздушники и, глотая изрядно пыли двигателями, подниматься на самый верх. А ведь наш главный перевал выше этого почти на полкилометра! Заедем ли? Несмотря на довольно плавный подъем, общее состояние организма весьма «волшебное». Кислорода в воздухе мало, и мозг отвечает на режим урезанного питания торможением и легким пофигизмом. Так и едем, не торопясь, чтобы мозг успевал обрабатывать получаемую информацию. В этот день ночуем в самом высоком месте — селении Мургаб, расположенном аккурат посреди Памира. Высота над уровнем моря — метров. Село похоже на Татуин из саги о звездных войнах. Посреди каменной равнины, где даже трава толком не растет, стоят мазаные глиной или кизяком а скорее, и тем, и другим , одноэтажные хижины, на крышах — десятки спутниковых антенн. Вокруг пасутся бараны. Сквозь призму легкой «волшебности» от кислородного голодания, картина выглядит абсолютно психоделичной. В гест-хаусе с аутентичными сундуками в комнатах и фотографиями прошлых жильцов на стенах, нашелся ужин, а вот бутылочки пива — нет. Вооружившись фонарем, выдвигаемся в экспедицию за пивом. Вроде бы, где-то на базаре, есть чипок. Темнота — глаз коли! Направление «на базар» знаем очень приблизительно. По углам шорохи, в отдалении бесплотными тенями шарятся какие-то личности. Киоск находим по тусклому свету в заляпанном окошке. Нас тут явно не ждали, продавщица долго и с недоверием на нас смотрела, но пива таки продала. Обратно, под мелодичный звон бутылок в пакете, шагать было значительно веселее. Утром занимаемся тем, что выколачиваем пыль из забитых воздушных фильтров. Пыли на нашем маршруте оказалось сильно больше, чем планировали, а запасных фильтров, естественно, никто не брал. Именно из-за этого вчера мотоциклы отказались ехать на высоте. Перед выездом заправляемся местным бензином марки «хороший» из ржавого ведра и отправляемся на штурм. Впереди у нас главная высота Памирского тракта и нашего путешествия. Перевал Ак-Байтал. Фоткаемся у таблички в начале подъема и вперед. Как-то незаметно для нас самих именно эта точка стала для нас главной целью путешествия, а изначальная цель — озеро Каракуль — отошло на второй план. Вроде бы, чего особенного? Дорога в горах, пыльная, тысячу раз езженная на машинах, ослах, мотоциклах и велосипедах, Но есть что-то притягательное в «самых» местах. На удивление, наш колхозный способ прочистки фильтров «об кирпич» сработал. Мотоциклы, хоть и чихая, и кашляя, вполне бодро заехали на перевал. В предвкушении момента, едем очень медленно, зорко следя за показаниями навигатора. Стоп, разворачиваемся, возвращаемся к наивысшей точке. Вот теперь приехали. Четыре тысячи шестьсот шестьдесят два метра над уровнем мирового океана! Вот тут и приходит то не самое приятное чувство, когда кончается дорога «туда», путешествие, а начинается дорога «обратно». Теперь мы будем приближаться к дому, пусть даже до него еще пять с лишним тысяч километров. Фотографируемся «на верхотуре», собираем камешки на память. Больше тут делать нечего. Пора вниз. С северной стороны дорога обрушивается вниз очень крутым серпантином. Спускаемся так быстро, что закладывает уши! Зато организм четко ощущает, как с каждой сотней метров в воздухе становится больше кислорода. Это радует! Дорога выходит на ровное плато примерно на четырех тысячах без «копеек». Для нас, после пяти с половиной, это выглядит, как будто вернулись в родные «плюс м», на которых расположена Москва. Я замечаю в стороне от дороги несколько толстых сурков, которые торчат столбиками около своих норок и наблюдают за нами. Торможу и бодрым галопом, на ходу доставая фотоаппарат, несусь к ним. Пару кадров я, конечно, сделать успел, но вот то, что я, по-прежнему, нахожусь на высоте в несколько километров, я подзабыл. После «стометровки» я чуть легкие не выплюнул, так запыхался. Как-то почти незаметно обогнули озеро Каракуль. Как-то не произвело впечатления. После таких высот, красот Самарканда и Бухары, верблюдов, сусликов и невероятных гор, озеро, которое и позвало нас сюда, оказалось вполне заурядной лужей, хоть и красивой. Граница Таджикистана и Киргизии встретила нас не очень ласково. Из облезлой будки-бытовки к нам, остановившимся у закрытого шлагбаума, выполз весьма мутный тип в джинсах, драных кроссовках, засаленном камуфляже и с очень ржавым АКСУ на плече. Вот и думай, то ли моджахед, то ли погранец. Сейчас грохнет, тело в ущелье, мотик своим на продажу, и ведь не найдет никто Но, все-таки, это оказался пограничник. Бумажные формальности заняли у нас не больше часа. Пришлось немного сдобрить документооборот парой тысячных купюр — оказывается, тот пограничник, на въезде, «забыл» выдать нам какие-то бумаги, видимо, расстроившись тому, что мы «забыли» сказать спасибо. Так что пришлось «спасибо-пожалуйста» говорить этому мрачному типу с автоматом. После КПП дорога просто рухнула вниз. За несколько километров серпантина мы сбросили почти три тысячи метров высоты. Киргизия, встретила нас зелеными склонами предгорий, лошадьми и белыми юртами на склонах. После нескольких дней совершенно «марсианского» пейзажа, такая зелень была в диковинку. А еще тут был кислород! За несколько дней на высоте мы по нему изрядно соскучились! Дышать полной грудью — это, оказывается, очень даже приятное занятие. Остановились в приграничном поселке Сары-Таш. В гостевом доме с пирамидками сохнущего кизяка во дворе собралась очень интересная команда. Четверо русских, китаец, малазиец, две мадам из Британии, американец, казах и еще один русский, живущий во Франции. В самой далекой дыре Киргизии, на границе с Таджикистаном. Оша мы достигли утром следующего дня и, таким образом, прошли весь Памирский тракт. Мы прошли самую высокогорную дорогу на территории «одной шестой» части мира. Через пять государств, пять с половиной тысяч километров и десять дней мы оставили свои следы на Крыше Мира. Нам предстоял путь домой. Еще пять тысяч километров асфальта, грунтовок и пыли. Нас ждали базар в Ташкенте, Байконур, несколько падений, потеря сознания посреди пустыни, дом бывшего работника госнаркоконтроля с кустами конопли у калитки, битва с саранчой и много чего еще, но это уже совсем другая история. А путешествие на Памир закончилось именно здесь, в Оше. И скуку не приемля, кричу я на пути: « Остановите землю, я здесь хочу сойти! Регистрация Вход. Мы планировали остановиться в какой-нибудь чайхане на окраине города, однако окраина города так и не нашлась. Расскажи о своем авто. Подпишитесь на нас. Ru О компании Реклама.

Москва Можайский купить закладку HQ Гашиш NO NAME

Пластелин конопли Бухара

Киселёвск купить закладку гашиш