Пик Учитель. Ала-Арча

Пик Учитель.

Недалеко от Бишкека есть умопомрачительной красоты нацпарк Ала-Арча - пристанище альпинистов, любителей трекинга и излюленное место отдыха Бишкекчан. Добраться до входа можно на рейсовой маршрутке - она довезет любтелей гор до шлагбаума на входе в нацпарк. Но до начала маршрутов придется предолоеть ещё 11 км. Любители погулять идут пешком, но можно найти попутку.Вариант проще - такси. Яндекс за 800 сом (почти равно 800 рублей) довезет прямо до приюта, откуда начинаются почти все маршруты. Приют расположен на высоте 2200 м над уровнем моря.

Тот, кто не любит долгих прогулок остается прямо у приюта - тут есть обустроенные места для отдыха среди гор и гигантских деревьев. Но зачем оставаться здесь, если есть несколько троп, вполне пригодных даже для детей. По одной из них мы и направились ввысь.

Первая остановка - водопад Ак-Сай, высотой 40 м. Ледяная струя вырывается из скалы на высоте 2860 м. До водопада нужно преодолеть около 5 км живописной тропы и подняться почти на 700 м вверх. Тропа простая и доступна даже ребенку. Водопад впадает в бурную реку Шаркаратма. Вода по ней бежит с огромной скоростью. Врагу не пожелаешь попасть в этот водоворот, который тащит собой каменные глыбы и размельчает их в белый песок.

Отдохнув на водопаде, искупавшись в ледяной воде, отправляемся дальше. Следующий пункт - стоянка Рацека. До стоянки идет средней сложности тропа с крутыми подъёмами и камнями под ногами. Казалось, сложнее пути нет - камни норовят выскочить из под ног и утащить за собой. Вокруг мелкий белый песок, ботинки все в пыли, подъём очень крутой. Как сильно мы ошибались. На обратном пути эта тропа показалась нам десткой песочницей. Мотивируют идти только сказочные виды гор, снежных вершин, огромных ледников и луга, оставшиеся позади. Взглянув на эти луга сверху поражаешься своей силе, которая затащила тебя сюда.

После трёх часов изнурительного подъёма видим заветную табличку "конец толкания". Мы знали, что за ней жесть закончится. Эти слова здесь воспринимаются не как освобождение от густонаполненной интернациональной толпы, идущей наверх. Наступает "конец толкания" твоего мозга - уже не нужно через силу толкать себя вверх, превозмогая усталость, жажду, голод и страх грядущего расстояния. Можно начать расслабляться. Здесь начинается широкий ручей, окруженный благоухающими цветами и травами.

Несколько минут и перед нами открывается стоянка "Хижина Рацека". Названа она в честь советского альпиниста - Владимира Иосифовича Рацека, который был инициатором постройки высокогорного лагеря и внес огромный вклад в развитие советского альпинизма. Высота 3300 м. Отсюда открывается захватывающий вид на пики, высотой больше 4000 м, гигансткие ледники и водопады.

Сам я родом из южноуральских степей. Казалось бы, что может быть шире степи? Где ещё может открыться такой масштабный вид - от горизонта до горизонта? Где ещё можно почувствовать величие пространства?

Но только в грах посещает чувство осязаемости этого мира. Здесь ты видишь громады, возвышающиеся вокруг тебя. Здесь ты чувствуешь величавость сил природы, которые позволяют тебе существовать. Только в горах ты песчинка среди великанов. Только здесь мощь природы. (Заметили, как часто я употребляю "огромный, громадный". А по-другому тут не скажешь!)

Мы поставили палатку, перекусили и пошли гулять по лагерю. На стоянке слышны слова на разных языках - тут немцы, американцы, французы, иранцы, афганистанцы (или как правильно?), китайцы, японцы, поляки, кыргызы, русские - кого только нет. Отличный повод прокачать скилл английского. Мне становится очень стыдно, когда я понимаю людей, а сказать им в ответ ничего не могу - сказывается отсутствие практики английского. И стоишь перед собеседником как ребенок и хочешь заплакать, потому что у тебя столько эмоций по поводу того, что тебя окружает, ты хочешь ими поделиться, а не можешь. А человек рассказывает тебе где он был, как лучше пройти, где опасные участки. А ты стоишь и чуть не плачешь.

Со стоянки открывается вид на мощнейший ледник - Ак-Сай. Я не смогу описать словами его масштабы. Катались когда-нибудь на колесе обозрения? Все, что вы видите сверху - лишь часть этого ледника. Он настолько огромен, что не видно его конца. Мы не увидели его края, даже поднявшись на 1500 метров выше ледника. 

Пока гуляли и выясняли детали маршрута, встретили земляков - ребята из Уфы с умудренным опытом инструктором - он был на Хан-Тенгри, пике Ленина и многих маршрутах Ала-Арчи. Посещает это место с завидной регулярностью. Знающие люди поймут эти заслуги.

Забавный факт - ближайший туалет находится метров на 30 выше палаток. Сходить туда - уже подвиг. На фото можно понять масштаб.

Палатки в лагере обложены камнями. Это говорит о том, что срывающие все на своем пути ветра тут не редкость. Я улыбнулся, доставая свою кемпинговую палатку, не предназначенную для таких условий и подумал, что полетим мы ночью вместе с палактой на самый пик. Но всё обошлось - ветра не было, мы даже почти поспали. Ничего не мешало - видимо, высота сказывается на самочувствии - но спали урывками.

5-00. Подъём, завтрак. В туалет я не пошел - лень, понес все с собой ) Нам предстоит забраться на 4500 - пик Учитель. Говорят, это самый простой пик в Ала-Арче, доступный без спецподготовки и снаряги. (Ага, а ещё это самая высокая вершина альпинисткой категории 1Б. Понимаете, да? Альпинисткая категория! Да не самая простая в классификации категорий! Самый простой пик, мать вашу).

Пока собирались, через лагерь прямо над палатками прошла спокойным шагом группа горных козлов. Их главный - матерый бородатый самец неспешно прогулялся между палатками. 

Шли хорошо. Подъём крутой, но вполне реальный. Иногда омрачала сыпуха, вместе с корой ты можешь уехать на сотни метров вниз, но мы дошли. Почти без сил. 

Вот она - вершина! Снег наверху, солнце печет, с одной стороны хребта - жара, с другой - дубак. Кстати, мы забыли перчатки. Пришлось тащить наверх две пары носков. Но пользоваться ими не пришлось - суровые уральские мужики ходят зимой без варежек, а тут август. Ну и что, что ветер ледяной.

Красота безумная! Края ледника так и не видно. Зато видно пики на десятки (или сотни - масштабы тут просто путаются) километров вокруг. Покидались снегом, сделали пару фоток и я свалился без сил. Пробыли на вершине 30 минут и двинули вниз.

И тут до меня дошло. 4500. Горняшка часто начинается на 3500. Вот откуда эта головная боль и тошнота. Состояние неважное. Чем-то похоже на похмелье. Координация нарушена, немного плывет все, идти тяжело. А спуск вниз намного сложнее подъёма. Не буду рассказывать все прелести спуска, но поклясться больше не ходить выше 3500 я успел раз двадцать.

А через два часа после спуска к стоянке мы двинули вниз. По той тропе, которая казалась самой сложной в мире, мы пролетели за три часа. И ещё бы прошли - это детский сад по сравнению с тропой на Учителя. Последние пару километров шли с фонариками, наблюдали луну над пиками, клялись больше не ходить в горы.

Прошли сутки. Есть наметки новых маршрутов. На 4000 и выше. Кажется, клятва будет нарушена.