Пиар в продвижении домов моды. Курсовая работа (т). Маркетинг.

🛑 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻

Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.


Помощь в написании работы, которую точно примут!

Похожие работы на - Пиар в продвижении домов моды

Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе

Нужна качественная работа без плагиата?

Не нашел материал для своей работы?


Поможем написать качественную работу Без плагиата!

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Факультет международных экономических отношений

Специальность 030602 - «Связи с общественностью»






Глава 1. Пиар в продвижении домов моды (на примере Chanel №5 Andy Warhol, Emporio Armani)

.2 Продвижение домов моды. Теоретические аспекты

.2.1 Процесс создания брендов в сфере моды

1.2.2 Социальные и технологические аспекты построения бренда

Глава 2. Исторический аспект продвижения домов моды

.1 Продвижение модного дома Коко Шанель

История моды, являясь отражением эпох, полна драматизма. Искусство создания костюма, возникнув в глубокой древности, предоставило широкое поле деятельности производству одежды. В наши дни городов-претендентов на звание столицы мировой моды становится все больше и больше. Это - Милан, Лондон, Нью-Йорк, Москва, Дюссельдорф и т.д. Недели высокой моды проходят в Южной Америке и в Австралии, в Японии и в Китае.

В фэшн-бизнесе к началу XXI в. существуют дизайнерские бренды, фабричные бренды, бренды розничных продавцов и бренды массового рынка, различающиеся ценой, стилем, качеством фэшн-продукта, социальным статусом потребителей. Дизайнерские бренды, куда традиционно включается одежда, обувь и аксессуары от кутюр и прет-а-порте, принадлежат рынку товаров роскоши. Парадоксально, но факт: несмотря на более чем столетнюю историю существования дизайнерских брендов, в литературе, посвященной фэшн-бизнесу, не существует сущностного определения дизайнерского бренда. Так, в монографии «Маркетинг современной моды» понятия дизайнерский бренд, дизайнерская линия и дизайнерский лейбл являются синонимами и определяются как «наиболее дорогая категория одежды, характерной чертой которой является наличие престижного имени производителя или дизайнерского лейбла, такого как, Chanel, Emporio Armani, Givenchy». В монографии «Мода: от концепции к потребителю» объяснение дизайнерского бренда дается также в синонимическом ряду с понятием лейбл: «Дизайнерские лейблы или бренды являются средством идентификации продукта для производителя. Некоторые потребители совершают покупку на основании репутации бренда, часто вызванной его мощной рекламой»

Несомненная тенденция сегодняшнего дня - активное использование PR-технологий при ведении бизнеса. Это обосновано реальной необходимостью: потребностью сбыта товара, а особенно товара класса люкс, и ростом конкуренции. Несмотря на низкий уровень покупательской способности в среднем у населения, фешенебельные магазины открываются почти каждый месяц, но выживают сильнейшие. Единственный и верный шаг в этих условиях - ориентироваться на потребителя. Поэтому, планируя PR-компанию, всегда необходимо точно знать интересы потребителей, угадывать их желания и, тем самым влиять на выбор. То есть необходимо сделать так, чтобы магазин или бренды, имеющиеся ассортименте, относились к так называем trendsetters, то есть к тем, кто не следует моде, а делает ее.

· Создание благоприятного имиджа кампании и брендов;

· распространение информации о кампании, бренде через СМИ;

· организация и проведение показов, презентаций, пресс-конференций с максимальным освещением в прессе;

· информационного обеспечение привлекательного имиджа фирмы и ее товаров;

· разработка и проведение рекламно-информационных компаний;

· благотворительная деятельность, спонсорство;

· сотрудничество с другими престижными кампаниями;

Непубличный PR - коммуникация с различными профессиональными группами, минуя СМИ и профессиональные круги, работа с которыми требует особых технологий и подходов

В некоторых компаниях к PR-службе относят подразделения, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, служащие базисом при выдвижении нового товара на рынок, например.

Согласно вышеперечисленным целям, fashion-кампании разрабатывают PR-стратегию, которая представляет собой длительный процесс, ориентированный на построение непрерывных взаимоотношений с различными общественными группами и соединяющий в себе множество мероприятий. Это отличает PR от рекламы. Однако, в fashion-индустрии как в России, так и за рубежом, PR-проект переплетается с прямой и косвенной рекламой. Так, разработка рекламной акций включает следующие фазы (конечно, однозначно нельзя утверждать, что каждая кампания следует данной структуре):

1. определение целей fashion-кампании

2. выбор сегмента целевого воздействия

. выработка основной идеи рекламной акции (исходя из цели фирмы и маркетинговой информации)

. креативная разработка отдельных рекламных сообщений: рекламные тексты, пресс-релизы, видео и аудиоролики, дизайнерские разработки, внешнее оформление бутиков

. медиапланирование (выбор наиболее эффективных способов передачи информации, конкретных СМИ, определение графика выхода различных рекламных сообщений)

. планирование бюджета рекламной акций.

Целью данной курсовой работы является анализ теоретических аспектов и технологических методов продвижения известных домов моды.

1. Изучить историю развития известных домов моды

2. Изучить историко-аналитический аспект продвижения

. Проанализировать особенности раскрутки разработанных брендов в сфере моды



Глава 1 Пиар в продвижении домов моды

Духи Chanel №5 Andy Warhol - 1996 год (лимитированное издание)

В 1996 году, к 75-летнему юбилею революционного аромата Chanel №5, созданного в 1921 году гениальным Эрнестом Бо, был выпущен коллекционный, лимитированный тираж парфюма Шанель №5- Chanel №5 Andy Warhol, в дизайнерском исполнении флакона и упаковки, с использованием работ Энди Уорхола (Andy Warhol) - легендарного американского художника, крестного отца поп-арта. Культовый символ XX века (духи Chanel №5) как один из ярких символов рекламного PR последнего столетия, стали одним из творческих образов, получив запечатление в шести шелковых трафаретах духов в 1959 году. Оригинальные шелкографии художника и переработанные компанией Depthography Inc. в серию анимированных компьютерных баннеров были представлены на торжественных мероприятиях, посвященных знаменательной дате шедеврального аромата. Сейчас работы Уорхола, как и сам всемирно узнаваемый флакон входят в коллекцию Музея Современного искусства в Нью-Йорке.

Шанель №5 своим феноменальным успехом, закрепленным годами, во многом обязан беспрерывной рекламной компании аромата, успешно начатой инновационными маркетинговыми решениями Коко Шанель. Жизнь парфюма, начавшаяся с рождественского подарка, десятилетия удерживает первое место в мире по продажам (каждые 55 секунд где-то покупается флакон духов Шанель 5).

Первый абстрактный аромат, «запах настоящей женщины», в состав которого входит по разным подсчетам от 31 до 250 различных элементов первоначально представляла Великая Мадмуазель, сфотографированная Манном Реем в своих Парижских апартаментах. Также в рекламной компании 20-х годов использовались фотографии «мужественного» флакона, сделанные известным фотомастером Хорстом.

Шедевральный аромат брал в свои благоухающие сети много знаменитых сердец. Лицами «Шанель №5» становились знаменитые кинозвезды мирового уровня - Мерлин Монро, Катрин Денев, Ванесса Паради, Кароль Буке, Эстелла Уоррен, Николь Кидман и Одри Тоту.

В 1954 году миллионы женщин получили лучший завуалированный рекламный «намек» от культового символа сексуальной чувственности - Мерлин Монро. На ночь звезда одевала «Только пару капель Chanel №5». Что же могло лучше привлечь смелых покупательниц к революционному парфюму, сделав продажи №5 рекордными за короткий период.

Французская актриса Катрин Денев (Catherine Deneuve) стала первой, кто официально представлял женские духи Chanel №5 в рекламной компании, начавшейся в 1970-х годах. Шик, изысканность, элегантность, красота, гламур, ярко сочетающиеся в образе Катрин Денев были подчеркнуто ретроспектированны на символизирующий сам себя флакон №5 от Шанель. Этот идейный «союз» был запечатлен в фотосессии для печатной рекламы. Также французская актриса снялась для Шанель в телевизионном ролике "Je Ne Regrette Rien". Творческий тандем французского бренда и актрисы продолжался до 1989 года.

В 1979 году для Chanel №5 Ридли Скоттом был снят сюрреалистический и сексуально заряженный ролик "Поделись фантазией", который до сих пор входит в 100 лучших рекламных роликов.

Кароль Буке (Carole Bouquet) - французская модель и актриса, получившая известность благодаря роли в фильме бондианы «Только для ваших глаз» (1981), а впоследствии работавшая со многими известными режиссерами, в 1986 году стала новым, знаменитым лицом всей линии товаров Шанель. Хлесткие веяния 80-х нашли свое отражение в демократичном и смелом образе Кароль Буке. Режиссером телевизионной рекламы «Мерлин», где происходит перевоплощение актрисы в Мерлин Монро под действием «капель» Шанель №5, стал известный режиссер Ридли Скотт (Ridley Scott) (автор 3 роликов для CHANEL №5). Буке представляла Дом Шанель протяжении 15 лет, вплоть до 2001 года. «Пятнадцать лет вместе - это самая длинная и самая большая история любви в моей жизни», - сказала Кароль Буке в прощальном интервью.

В 1999 году канадская актриса и модель Эстелла Уорен (Estella Warren) (фильмы «Планета обезьян», «Кенгуру Джек» и др.) примерила на себе роль «Красной шапочки» в креативном проекте культового французского режиссера Люка Бессона. Злые «волки», охраняющие бесценный экспонат Парижского музея были побеждены героиней благодаря чудодейственному воздействию духов Chanel №5. Мистическая, современная интерпретация классической сказки Братьев Гримм в 30 секундном рекламном ролике, заворожила европейских зрителей взрывом соблазнительной женственности и роскошной таинственности. Ярко-провокационный, и одновременно изысканно благородный, красный цвет изливается глубокой магией шарма легендарного аромата №5. Инновационным маркетинговым ходом для бренда Шанель, в целях привлечения новой целевой аудитории, стало решение о показе рекламы снятой Люком Бессоном в кинотеатрах перед показом фильма («Нотинг Хилл» - первый фильм, вышедший в английском прокате, с прикрепленной рекламой от Шанель).

В 2005 году лицом Chanel №5 стала голливудская звезда мирового масштаба - Николь Кидман. Ее утонченный и элегантный образ сочетается с холодной отстраненностью и аристократичной сдержанностью, и максимально отвечает принципам стиля Коко Шанель.

Николь Кидман стала звездой 4-минутного рекламного ролика в декорациях и образном сюжете Мулен Ружа, который был снят режиссером Базом Лурманом («Мулен Руж» и «Ромео+Джульетта»). Съемки романтической городской сказки в течение 5 дней проходили в Сиднее. За участие в этом 2-х минутном мини-фильме актриса получила один из самых больших гонораров - 4 млн. фунтов стерлингов. В ролике Кидман, в порхающем розовом шифоновом платье, созданным Карлом Лагерфельдом, бежит от кричащих поклонников и преследующих папарацци в такси, где она встречает молодого автора (сыграл Родриго Санторо). Герои мечтательно обнимаются на крыше квартиры, на фоне огромной двойной «C» эмблемы. Возвращаясь к своей действительности, женщина оставляет любимому как память: «Ее поцелуй, ее улыбку, ее духи». Вместо оригинального флакона духов в заключительном кадре сверкает ожерелье из 687 алмазов, формирующих эмблему №5, мягко струящуюся вниз по спине Николь Кидман.

В 2008 году Николь Кидман рекламировала выход обновленной, более юной и легкой версии Chanel №5 - Chanel №5 Eau Premiere.

В 2009 году ответственную эстафету главного лица Шанель №5 подхватила французская актриса Одри Тоту (Audrey Tautou) - идеальное воплощение представления о современной французской элегантности и утонченности. Новый 2-х минутный короткометражный фильм «Ночной поезд» с Одри Тоту, согласно магии «5», был показан 5 мая 2009 года, когда культовый аромат «Chanel №5» отпраздновал свое 88-летие. Режиссером рекламного ролика стал Жан-Пьер Жене (Jean-Pierre Jeunet) («Амели», «Долгая помолвка»). Фильм интерпретирует кадры из фильма «Долгая помолвка», воплощая сладкие мгновения встречи героев Одри и Трэвиса Дэвенпорта (Travis Davenport) перерастающие в красивый роман, возникший в скоростном жизненном потоке 20-х годов ХХ века - времени создания шедевра парфюмерии. Мост в современность прокладывает фотоаппарат модели Leica M8, которым героиня фотографирует отправную точку «Восточного экспресса» - колоритный Стамбул. Масштабные съемки рекламного видеороликапарфюма Шанель №5 проходили в течение трех недель во Франции и Турции. Одри Тоту в 2009 году воплотила также образ Коко Габриэллы Шанель (Coco Chanel) на экране в биографическом фильме «Коко Шанель» («Coco avant Chanel»).

Бренд Chanel - воплощение «классической» роскоши. Гранитные традиции простой элегантности трепетно хранятся руководством компании, и на протяжении почти 90 лет легенда Шанель №5, созданная Коко Шанель и Эрнестом Бо, бережно вплетается маркетологами CHANEL в переменчивые модные вкусы женщин. Как когда-то сказала Коко: «Мода меняется, стиль остается!»

В 2005 году Emporio Armani представила велосипед, а линия спортивной одежды EA7 Reebok продолжает завоевывать новых поклонников не только среди любителей фитнеса.

Хоакин Кортес, Рики Мартин <#"justify"> Знаменитости

История дружбы модных брендов и модных селебрити не нова. Просто у Emporio Armani она другая - в 1987 году Мартин Скорсезе снял для марки рекламный ролик, в 1989 году свет увидел первый выпуск журнала Emporio Armani Magazine, фотосессии для которого делали лучшие фотографы, среди них - Питер Линдберг и Альберт Уотсон. А рекламная кампания линии Emporio Armani Underwear продолжает порождать массу слухов в начале сезона: все гадают, кто станет новым «лицом и телом».

Дэвид и Виктория Бэкхем в рекламной кампании Emporio Armani Underwear сезона весна - лето 2009; Криштиану Роналду в рекламной кампании Emporio Armani Underwear сезона весна - лето 2010

В бутиках Emporio Armani в Милане, Гонконге и Шанхае есть книжный, цветочный и кондитерский отделы. В Париже, Дубаи, Москве, Хошимине, Лондоне и даже в Екатеринбурге открыты Emporio Armani Caffe.


Столицей моды может стать город, в котором успешно развиваются Дома моды. Именно Дома моды организуют показы своих сезонных коллекций. Чтобы увидеть яркое праздничное зрелище - сезонное дефиле - в город стекаются множество туристов, среди которых люди самых разных специальностей: специалисты по пошиву одежды, журналисты, туристы, интересующиеся модой, и, конечно, представители знатных и богатых семей, звезды экрана и сцены и т.д. И хотя многие города претендуют на звание столицы мировой моды, столицей столиц моды по-прежнему остается Париж.

Парижский шик известен с давних времен. В век галантности при Людовике XIV Париж становится первой столицей моды. Но по удивительному стечению обстоятельств первые дома моды в Париже создали англичане.

Случайно ли это? Скорее всего, нет. Ведь именно в Англии появились первые денди, изысканно одетые щеголи и франты, которые сделали свой костюм предметом особых забот. Индивидуальность и достоинство человека утверждались ими в сдержанной цветовой гамме (до сих пор сочетание черного, серого, коричневого и белого считается классикой в мужской одежде), в изысканном покрое, безукоризненной посадке одежды на фигуре и отточенных деталях. Денди ввели в моду белоснежные рубашки, галстуки и жилеты, которые они меняли несколько раз в день. Впервые незнатный и небогатый человек стал объектом для подражания (например, знаменитому лондонскому денди Джорджу Браммеллу подражал Принц Уэльский, будущий король Георг IV).

Настоящую революцию в производстве одежды произвело изобретение швейной машины. В 1755 году в Англии была создана первая швейная машина, затем запатентованы и другие конструкции.

Англичане - создатели парижской моды

Чарльз Фредерик Ворт родился в Англии 13 октября 1825 года. В юности Ворт работал в магазине тканей и на фабрике по их производству, где только начал постигать основы своей будущей профессии. Он был любознательным человеком и был частым посетителем лондонских музеев с целью изучения истории и искусства. Элементы одежды прошлого и живописные полотна станут позже вдохновлять его собственный стиль. Ворт переехал в Париж в 1845 году. Несмотря на все трудности, обрушившиеся на него в чужом городе, он нашел себе работу в Gagelin (известной фирме, занимающейся продажей дорогих тканей, шалей и еще некоторых предметов одежды, уже готовых к использованию). Добившись успеха в Gagelin, став там лучшим продавцом, он открыл сначала небольшой отдел по изготовлению одежды. Это и стало началом его карьеры кутюрье. Он добавил известности фирме, получив гран-при за свои проекты на Лондонской выставке в 1851 году и Всемирной выставке в Париже в 1855 году.

Дом мод «House of Worth» Чарльз Ворт открыл в 1858 году. Успех Ворта как дизайнера совпал со становлением Второй Империи во Франции и восстановлением королевского дома с Наполеоном III в качестве нового императора. В это время Париж вновь становится величайшей столицей мира и городом больших возможностей. Наполеон III выступил инициатором множества реформ и модернизаций, которые восстановили экономику. Франция процветала. Большим спросом в новой роскошной жизни пользовались и первоклассные ткани, и шикарные костюмы, напоминающие своей дороговизной дореволюционные. Покровительство императрицы Евгении с 1860 года обеспечило Ворту безумный успех и популярность.

Стиль Ворта характеризуется использованием дорогих тканей и отделок, историческими элементами, а так же огромным вниманием, уделяемым крою. С наиболее важными клиентами дизайнер занимался лично. Кроме того, он работал над созданием коллекций, которые впоследствии показывались на живых моделях в Доме Ворта. Клиенты делали свой выбор, а дальше уже с ними работали портные из ателье Ворта, копируя на фигуру заказчика понравившуюся модель. Хотя Ворт был не первым и не единственным дизайнером, организовавшим свой бизнес таким образом, его агрессивная политика пиара подарила ему титул - «первого кутюрье».

К 1870 году имя Ворта часто появлялось и в более простых модных журналах, распространяя его славу за пределы высшего света. На сегодняшний день большое количество костюмов, созданных Вортом, находятся в музеях Америки (из-за большого числа его заказчиков из этой страны). Так же и европейская аристократия завещала музеям вещи от Ворта. Многие ездили в Париж для того, чтобы купить полный гардероб вещей от этого кутюрье. Гардероб богатой женщины включал утренние, дневные и вечерние платья, дорогое нижнее белье (а также халаты и ночные сорочки). Женщины заказывали у Ворта облачения для особых случаев (замужество, маскарад). В числе клиентов Ворта всегда были звезды театра сцены. Он снабжал костюмами целые театральные постановки, занимался гардеробами ведущих актрис и певиц (таких как Сара Бернар, Лилли Лангтри, Нелли Мельба, и Дженни Линд). Ворт становится поставщиком двора и личным портным императрицы. Весь модный Париж пожелал заказывать у него туалеты. Ворт открыл небывалую по стилю мастерскую - смесь роскошной модной лавки со светским салоном.

Ворт был первым кутюрье, кто, помимо индивидуальных заказов, стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Он впервые ввел в обиход лицензионное создание копий для более широких слоев населения, нежели королевский двор. Он продавал образцы своих моделей в ателье или крупных магазинах по всему миру. Ворт шил для девяти королевских дворов, одевая, в том числе русскую императрицу Александру Федоровну и некоторых ее придворных дам.

Для своей любимой клиентки - императрицы Евгении только к торжествам по поводу открытия Суэцкого канала Ворт сшил 150 платьев. Не меньше он сделал и для английской королевы, но Виктория «перемудрила», заказав все наряды из одной ткани. Газеты, обманувшись, с умилением писали, что скромная англичанка ходит в одном и том же платье. (Выразительность силуэта погасила впечатление от разнообразия заполнявших его «фасонов»).

Ворт был первым представителем своей профессии, кто понял, как стать звездой. Первым кутюрье, который стал подписывать свои модели, как художник подписывает картины. Кроме того, каждый год он представлял новую коллекцию и таким образом сделал моду изменчивой, что увеличило покупательский спрос. Из этого основополагающего новшества модельеры и по сей день все извлекают выгоду.

Он изобрел профессию манекенщицы: его жена Мария Ворт была, можно сказать, первой топ-моделью, так как она демонстрировала новые модели в высшем обществе до того, как их заказывали титулованные особы. Кроме того, Ворт нанимал сотрудниц, которых называл «дублерами», так как их фигуры были идентичны фигурам его знатных заказчиц, не имевших времени и возможности часто приезжать в Париж и часами стоять на примерках (королева Англии Виктория одевалась у Чарльза Ворта инкогнито, никогда не посещая его салон). На «дублерах» он делал примерки при создании новых моделей, и они же показывали клиентам эти модели в салоне. Кринолин и турнюр, которые прочно вошли в модный арсенал, тоже изобретение Ворта.

Дом Ворта процветал и при его сыновьях, и позже. Династия кутюрье прервалась только в 1952 году, когда правнук Чарльза Ворта - Жан-Чарльз оставил семейный бизнес. А Дом моды «Ворт» просуществовал в Париже до 1945 года.

Ворт начал знаменитое дело и сумел поставить его на прочную юридическую основу. В. 1868 году он создал «Шамбр Синдикаль де ля ку-тюр франсэз» («Синдикат французской высокой моды») - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества. К этому Ч.-Ф. Ворта, по-видимому, побудили, с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (Синдикат охраняет авторские права), с другой стороны, стремление предложить своим клиентам уникальные модели, которые отличали бы их от простых буржуа. Чтобы быть принятым в Синдикат, необходимо было соответствовать определенным требованиям - изготавливать модели только по индивидуальному заказу и только с применением ручной работы (что и обеспечивало, по мнению Ворта, качество и исключительность на фоне повсеместного распространения швейных машин), а также иметь особую клиентуру. Объединение существует до сих пор.

В настоящее время членом Синдиката считается тот, кто имеет свой салон высокой моды в Париже и соблюдает определенные правила: при изготовлении моделей по индивидуальному заказу использует ручную работу (сейчас строгие правила смягчили - допускается до 30% машинных строчек); применяет ткани определенной стоимости. Член Синдиката дважды в год показывает новые коллекции, которые должны включать в себя не менее 75 моделей в год, а также устраивает показы (правда, теперь их с успехом заменяют видеозаписи и сайты в интернете); в мастерских салона должны работать не менее 20 сотрудников.

Александр Мак Куин. « Красота в сердце смотрящего»

11 февраля 2010 года ушел из жизни один из самых авангардных, ярких и оригинальных мастеров моды. Каждый показ коллекций Мак-Куина поражал мир моды новыми оригинальными идеями, богатым воображением, вызывающей привлекательностью. Ценители моды высоко оценивали творчество британского дизайнера и умелого закройщика, сумевшего найти источник вдохновения, как в современных технологиях, так и традиционных деталях одежды. «Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив», - говорил Мак-Куин. Тем трагичнее стало известие о безвременной смерти Командора ордена Британской империи, который четырежды признавался лучшим британским модельером года.

Александр Мак-Куин свое первое платье нарисовал еще в трехлетнем возрасте, а мастерству модельера начал учиться в 16 лет. Его отец был таксистом, для которого профессия сына стала полной неожиданностью. Александр стал специализироваться на мужских костюмах для высшего света. Среди его клиентов были Принц Чарльз и М.С. Горбачев.

Мак-Куин учился он основательно. В 20 лет он прочитал статью об интригующем японском дизайнере Koji Tatsuno, который моделировал одежду из старинных тканей. После короткой встречи с ним Александр был взят на работу. Затем он работал с известным Romeo Gigli, который был очарован экстремальностью Александра и его уникальными моделями. Закончил Мак-Куин свое образование в Лондоне, получив степень магистра искусств. В 22 года он показал одну из самих новаторских и самостоятельных дипломных коллекций, которые когда-либо создавали студенты Колледжа живописи и дизайна Св. Мартина. Благодаря этой коллекции ему доверили лекало на Сэвил-Роу у Андерсон & Шеппард, а позднее - работу в мастерской по пошиву театральных костюмов.

Мак-Куин работал у знаменитых театральных костюмеров Angels and Bermans, шил платья для сцены, изучал тонкости портновского мастерства. В итоге он овладел многими методами художественного кроя от мелодраматического ХVI века. Но эта работа ему не нравилась. В результате он отправился в Милан работать у Ромео Джильи, где из первых рук получил знания об основах производства и маркетинга современной моды.

Свою первую коллекцию он представил на неделе прет-а-порте в Лондоне в 1992 году. С этого времени он надолго стал bad boy британской моды. В одном из своих интервью Мак-Куин сказал, что одежда должна вызывать сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным. Вряд ли хоть одна его коллекция оставила зрителей безучастными!

Он заворачивал манекенщиц в целлофан, украшал их жакеты следами от автомобильных шин и выпускал чернокожих моделей на подиум в наручниках. Чтобы изобразить бедствие, ставшее причиной неурожая в Африке, он извалял платья в грязи и прикрепил к ним мертвую саранчу. Известно его шокирующее шоу под названием «Насилие над Шотландией» в память о резне, устроенной Великобританией в Шотландии в XVIII веке - девушки вышли тогда на подиум в разорванной одежде с торчащими из-под шотландских юбок бинтами.

Осенью 1996 года Александр Мак-Куин представил 8 авторских коллекций. Прозванный прессой «несносный ребенок», он сделал себе настолько удачную карьеру в мире моды, что стал одним из самых молодых дизайнеров, получивших титул «Британский Дизайнер Года», присуждаемый Британским советом моды.

Творчество А. Мак-Куина привлекло внимание французского дома Живанши (Givenchy), после чего последовало приглашение на работу. На протяжении многих лет дом Givenchy считался цитаделью парижского вкуса. Нетрудно представить реакцию общественности на то, что в символе французской элегантности модном доме Givenchy будет работать эпатажный простолюдин шотландского присхождения Александр Мак-Куин. Да не кем-нибудь, а главным дизайнером.

Первая коллекция Мак-Куина для дома Givenchy была агрессивно воспринята французской прессой. Однако это не оттолкнуло клиентов дома, а, скорее, позволило привлечь новых. Мак-Куину удалось за кратчайший срок вывести дом Givenchy на новый уровень.

Мак-Куин говорил на густом восточно-лондонском наречии. К тому же очень тихо. Его речь периодически прерывалась каким-то детским громким смешком - когда ему нравилась выданная им фраза типа: «Я никому не навязываю свою одежду. К тому же здесь Россия. Я не хочу прослыть очередным тираном».

Не задавайте ему вопросов о «творческих планах» и «Кем были Ваши родители?». «Мне всегда интересно поговорить с молодым умным человеком, если он будет задавать нормальные вопросы», - нервно бормочет он в самом начале интервью.

Ему постоянно не хватает времени. Настолько, что он даже не смог присутствовать на показе своей коллекции для Дома Givenchy в московском метро. Прилетел - улетел. «С самого начала своей работы у «Живанши» я работаю без перерыва. У меня иногда нет времени сделать то, что делает каждое человеческое существо… Какой будет моя следующая коллекция, я начинаю понимать только тогда, когда вижу кусок ткани на манекене. Мир в том виде, в каком он сейчас существует, не имеет будущего. Давайте попробуем для начала прожить несколько дней».

Один за другим открывались его бутики в Лондоне, Токио, Милане и Нью-Йорке.

При отточенной резкости его коллекций и экстравагантности моделей специалисты отмечают их идеальный крой. Вещи, выполненные А. Мак-Куином, предназначены для того, чтобы их носили. Это модели для сильных, независимых женщин, которые знают толк в вещах. И каждая женщина должна сама решать, носить их или нет. «Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата… Я всегда пытаюсь создать равные условия для женщин и мужчин. Я феминист в мужском обличье, - говорит он. - Я не хочу, чтобы женщина выглядела слабеньким, наивным существом, окутанным облачком шифона. …Моя женщина должна быть сильной, чтобы противостоять любому давлению на нее. У меня три сестры, и я неоднократно имел возможность наблюдать все страдания, которые доставляли им мужчины. В этом, наверно, корни моих феминистских настроений». А красота... «Красота в сердце смотрящего», - мудро изрекает он...

Есть еще одна тема, волнующая дизайнера. Своими шоу Мак-Куин стремился показать беспечным зрителям то, что они не хотели видеть: голод, кровь, нищету. «Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире», - говорил Мак-Куин. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение - меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил».

Таинственный процесс творчества дизайнеров вызывает интерес, который в последнее время стремятся удовлетворить все новые книги и фильмы. Планируется книга, которая будет посвящена процессу создания новых модных коллекций Мак-Куина и организации их показов. Над ней работает лондонский фотограф Ник Уоплингтон, в деталях запечатлевший работу А. Мак-Куина.

Меньше всего он похож на модельера. Если представить себе этого человека в традиционном «портновском» стиле - с большими ножницами в рук
Похожие работы на - Пиар в продвижении домов моды Курсовая работа (т). Маркетинг.
Учебное пособие: Методические указания к изучению дисциплины для студентов заочной формы обучения специальности 060800 - экономика и управление
Сочинение По Рассказу Бунина Красавица Егэ
Реферат по теме Технічне обслуговування системи живлення дизеля КамАЗ
Курсовая работа по теме Участок контактной сети
Курсовая работа: Агропромышленный комплекс Республики Беларусь. Скачать бесплатно и без регистрации
Доклад по теме Период полового созревания и юношества
Пособие по теме Учет в банках
Контрольная работа по теме Коррекция психического развития в дошкольном возрасте
Контрольная Работа На Тему Морфологические Признаки И Функциональные Свойства Вымени Коров-Первотелок
Реферат по теме Духовная эволюция или деградация?
Отчет по практике по теме Работа отделения Сберегательного банка
Написать Сочинение На Тему Недоросль 8 Класс
Тематическая Контрольная Работа Нумерация 2 Класс Моро
Факторы Определяющие Условия Обитания Человека Бжд Реферат
Гражданско Правовой Договор Курсовая
Ответ на вопрос по теме История Российского государства
Курсовая Работа На Тему Зварювання Неплавким Електродом В Захисному Газі
Горе От Ума Декабрьское Сочинение
Реферат: Ernest Hemingway Vs F Scott Fitzgerald Essay
Одна В Темном Нетопленном Доме Сочинение
Курсовая работа: Гострі респіраторні вірусні захворювання
Реферат: Інституційна система Європейського союзу
Реферат: Агусто Палладио