Перелетные птицы. Глава 7

День 24 - 30 (24 - 30 июля 2021) Остров Немецкий Кузов - остров Анзер - Архангельск

24 июля в 15 часов снимаемся с якоря у Немецкого Кузова и выходим на беломорский простор. Наш следующий пункт назначения - остров Анзер.

Ветер постепенно ослабевает и мы с переменным успехом идем то под парусами, то под двигателем. Огибаем Соловецкие острова через пролив Восточная Соловецкая салма. Пока позволяют погодные условия режем путь, приближаясь к берегу чуть ближе, чем следовало бы. Проходим зону сулоев, отмеченную на карте. Но условия нам благоволят и толчея только добавляет скорости, а не отнимает ее. День солнечный, но с западной части горизонта к вечеру снова тянет передний край очередной дождливо-ветреной дряни. Долго рассуждали с какой стороны острова вставать на якорь. Вариантов стоянки здесь раз, два и обчелся. Буквально. Есть лишь четыре места, где относительно спокойно можно постоять при некоторых направлениях ветров. Два с севера и два с юга. И каждое со своими минусами.

Дело уже к ночи, ветер усиливается и мы выбираем для стоянки бухту Капельская, с южной стороны острова. В противном случае пришлось бы огибать Анзер лавируясь всю ночь против усиливающегося ветра.

Снова якорные мучения. Но на этот раз против нашего присутствия не люди, а рельеф дна. Дно в бухте - как глубокая тарелка или желоб. По краям можно ходить пешком по колено, а потом резкий крутой склон на глубины 20+ метров. Пару часов мы елозим туда-сюда по бухте, пытаясь выбрать место где якорь не сорвет на глубину, где достаточно места, чтобы не уехать кормой на мель при начавшемся отливе, куда не доходят отголоски усиливающегося на море волнения, где мы не будем мешать другим судам и откуда не сдует порывами ветра. Увлекательная задачка. За нашими мучениями с любопытством наблюдает одинокий тюлень, чья голова показывается из воды то тут, то там.

Наконец закапываем адмирала на наиболее пологом месте подводной горки и установив якорные вахты отправляемся спать.

Координаты стоянки 65­°07.918N 36°04.547E

Пройдено за день 33 мили (всего от СПб 623 мили).

На Анзере проводим весь следующий день катаясь на приливах-отливах и крутясь на якоре от порывов ветра. Часть экипажа отправляется на берег - дойти до Голгофы, посмотреть на каменный лабиринт и потоптать тропинки. Я то на тузике, то на яхте безуспешно пытаюсь порыбачить. Но ловятся только керчак (ревяк, бычок и др) - местный рыбий спам и огромные листы морской капусты. Хочешь не хочешь, вероятность поймать керчака - 100%. Вот только толку от этой рыбы - чуть. Поступаем как местные - отправляем обратно в море.

На фотографии кстати видно, как “близко” может килевая яхта вставать к берегам Белого моря. Зато на тузике плавать по бухте одно удовольствие - сквозь прозрачную воду видна вся подводная жизнь - разноцветные медузы, морские звезды, различные ракушки и мидии, шевелящиеся леса водорослей самых разных видов… А уж на местных пляжах рискует надолго застрять любой любитель собирать интересные камушки и другие дары моря.

Периодически с Соловков прилетает катер, перевозящий немногочисленных то ли туристов, то ли священнослужителей. С большого расстояния не разобрать, кого он высаживает, да нам и не интересно. Но даже катера не могут подойти к причальчикам. Они встают на рейде около тузиков пришвартованных к буйкам и переправляются на берег на веслах.

Следующая ночь на якоре выдается более беспокойной, но уже не из-за погоды. В гавань, где расположен причал скита, прибывает рабочий кораблик, тянущий за собой баржонку с дровами. А мы болтаемся на якоре в опасной, на его взгляд, близости от его пути. Но места более чем достаточно и работяга благополучно добирается до рейда. А мы, проснувшись и позавтракав, к 11 часам (26 июля) выбираем якорь и выходим из бухты. Впереди 140 миль до Архангельска.

Ранее полученные, но уже несколько устаревшие в отсутствие связи, прогнозы обещали легкие ветра переходящие в штиль. Ветра действительно немного, но Белое море не было бы собой, если бы не сулои и течения. Мыс Колгуев (Анзерский) Кондор пролетает со скоростью 6-7 узлов идя под рифленым до упора гротом и на малых оборотах дизеля (заведенного только чтобы подзарядить аккумуляторы). Море вокруг пенится, обдавая яхту брызгами от набегающих с севера валов. Это с местным течением и отливом сталкиваются разогнанные северным ветром волны. Скрытое за горизонтом Горло Белого моря шлет нам свой привет.

С удалением от берегов волнение становится более упорядоченным, ветер постепенно тоже подкисает. Вдали виднеется Летний берег, увы недосягаемый. Зайти тут можно лишь на осров Жижгин (куда мы очень хотели, но никак не попадали) и в Пертоминск (примерно на полпути до Архангельска). Но на Жижгине стоянка возможна только на рейде в хорошую погоду, а в Пертоминск вообще никто из встреченных яхтсменов не советовал заходить. С ними солидарна и лоция Белого моря. Вход сложный, глубины малые, при северных ветрах попадаешь в западню, а делать там по общему резюме - нечего.

Времени у нас в запасе нет и Жижгин мы проходим мимо, разглядывая его в бинокль. Остров и с моря выглядит утопически. Зеленые холмы перетекающие в длинную песчаную косу и белоснежный маяк на вершине.

Чем ближе мы к Архангельску, тем очевиднее становится, что обещанный штиль передумал быть. В корму идет усиление. К тому моменту когда Кондор достигает рейда у Сухого моря (район Двинского залива в устье Северной Двины) стабильно дует 12-14 метров с запада-юго-запада. Волнение значительное, часто пробегают волны высотой до 1,5 метров. Перед рейдом убираем грот и заводим для страховки мотор. Судов здесь непривычно много, а маневрировать тяжеловато.

Читать про Северную Двину и ее устье можно много, но никакое описание не сравнится с тем, чтобы пройти по ней самостоятельно. Протяженность фарватера от взморья до самого Архангельска - 20 (двадцать!) морских миль. 20 миль, на которых не расслабишься ни на минуту. 

Для начала надо подойти к приемному бую у острова Мудьюг, пробившись через якорную стоянку больших судов и достаточно оживленное их движение. А оттуда следовать от буя к бую между большими кораблями с одной стороны и осыхающими мелями с другой. Непередаваемый микс из Эльбы с ее безумными течениями и Ваттового моря с его огромными осушками. Устье Двины раскинулось широко - краев не видать, вокруг вода и вдали острова. Но глубины здесь нет. Сколько видит глаз - волны с грохотом рушатся на мелководье. Картам тут верить нельзя, течения и шторма гоняют песок по дну, устраивая коварные наносы там, где карта показывает 7-ми метровые глубины. Один раз обнаружив на эхолоте вместо обещанных 7-8 метров всего 2 мы мгновенно метнулись обратно за буи и уже побаивались от них отходить. Чем дальше вверх по реке, тем уже становится судоходный рукав, тем ближе берега и ближе подступают мели. Двинские берега низкие, ветру тут есть где разгуляться и он, ничем не сдерживаемый, носится по округе. Волна нескромно забегает далеко вверх по реке.

Под налетевшим шквалом в узости расходимся с контейнеровозом у морского порта и сворачиваем в реку Маймакса - один из рукавов Двины. Здесь, под прикрытием небольшого леска и строений на берегу, скидываем стаксель и дальше идем уже на моторе. Тут кроме мелей суда подстерегает новая напасть - бесчисленные плоты из кругляка по берегам реки. Когда-то лес добывался здесь в огромных масштабах. Но теперь вдоль двинских притоков тянуться заброшенные руины заводов и не нужные никому десятки тысяч бревен.

Наконец появляется мобильная связь и удается дозвонится до яхт-клуба Норд, чтобы договорится о стоянке и до диспетчера движения порта.

Администрация клуба быстро связывает с ответственным за стоянку лицом и он, Михаил, уточнив наши габариты и время - сообщает что встретит нас на лодке, когда мы подойдем к клубу, и покажет где вставать. Сказать что мы удивлены - не сказать ничего. 

Беседа с диспетчером порта тоже непродолжительная, договариваюсь связаться с ним по приходу на стоянку и обсудить все формальности. На ходу, когда ветер свистит в такелаже, сложно вести переговоры.

Вообще сравнение отношения к маломерам со стороны диспетчеров движения в Архангельске и в СПб - не в пользу последних. Кто из нашей “парусной столицы” и сам все слышал в эфире не раз. А вот архангелогородцы хоть и не очень охотно выходят на связь, но заботливо оповещают даже о том где какие мели у фарватера. Понятно, что им не хочется устраивать операции по снятию с мели, но ни единого невежливого слова мы от них не услышали. О расхождении с большими кораблями нас уведомляли как полноправных участников движения, а не как это принято в СПб - “уберитесь с фарватера, вы мешаете нормальным судам” (с).

Уже позже, когда мы надежно пришвартовались в гостеприимном Норде, пришлось столкнуться и с оборотной стороной медали - с процессом регистрации захода в порт. Описывать эти танцы с бубном нет никакого желания. После честной попытки оформится как положено мы просто забили, смирившись с потенциальными санкциями (не последовало). Тут уже сравнение будет в пользу Питера, где не очень придираются к бумагам, когда шатаешься по луже, которая считается акваторией порта СПб. А вот в Архангельске диспетчер был искренне удивлен тому, что в СПб яхты не уведомляют порт о каждом выходе (хотя по правде действительно должны). На это я ему ответил, что яхт у нас несколько побольше и наш порт бы рехнулся, если бы каждая лодка сообщала о своих телодвижениях.

Если вкратце - нужен судовой агент. Если нет агента, можно попробовать все сделать самостоятельно. Для этого надо зарегистрироваться в сети Portcall Marinet. И, после положительного ответа, через эту систему подать запрос на отметку прибытия и разрешение на плавание в акватории порта. Конечно же прикрепив все возможные бумажки имеющиеся на яхте. Этот этап я честно осилил и с чистой совестью ждал ответа. Он пришел когда Кондор уже отдал швартовы чтобы покинуть Архангельск. Отказ. И требование добавить дополнительные бумаги и оформить осмотр судна инспектором по большим судам. Oh, my God… До того момента о таком я читал только в яхтенных страшилках из Владивостока и Новороссийска. Впрочем, эмоциональный десятиминутный разговор по телефону с диспетчерской решил вопрос в нашу пользу и уже по рации мы уведомили о том что покидаем порт Архангельск, на что получили добро и отбыли. А вот Гриф, всю дорогу шедший без АИС и не доложившийся у Мудьюга о своем прибытии так и прокрался почти незамеченным у нас за кормой. Только бдительные военные у Черной башни спросили кто там у нас на хвосте.

Местные яхтсмены говорят что давно положили на требования порта, поскольку они год от года все более неадекватны по отношению к маломерам. А чтобы не связываться с портом и вояками многие ходят по необставленному и необслуживаемому фарватеру в другом рукаве Двины по сохраненному GPS-треку. Мы не рискнули.

Итак, Кондор выходит из Маймаксы в Северную Двину, по бегерам которой уже тянется один из районов Архангельска - легендарная Соломбала, где по указу Петра 1 была основана верфь и начали строить российские корабли.

Общее восторженное впечатление немного сбивает моторка с какими-то рабочими (в стороне от фарватера находится рыбная ферма), резко метнувшаяся к фарватеру, едва нас завидя, и прямо на нашем пути бросив в воду какой-то непонятный мусор. После чего сидящие в ней мужики внимательно проводили взглядом наш маневр по огибанию внезапного препятствия. Что это было за действо - непонятно.

Тем временем мы приближаемя к центру города и созваниваемся с Михаилом. Он подсказывает где, как и какие буи обогнуть чтобы пройти к яхт-клубу. Следуя рекомендациям с некоторым трепетом обходим слабообставленное мелководье и подходим к Норду. Навстречу под мотором выбегает тузик и уже скоро нас временно швартуют к большому клубному катеру “Волна”. Предлагают прогуляться по клубу и выбрать место “получше”. Но нам “Волна” пришлась по душе и, поскольку никто не против, тут мы и остаемся на следующие четыре дня. В отлив правда оказывается что глубины под килем маловато и Кондор расслабленно прилегает на бочок. Шутим, что выкопали себе килем мягкую стоянку на будущий год.

Время в пути - 30,5 часов. Пройдено 137 миль (всего от СПб 760 миль).

Яхт-клуб Норд, он же центр парусного спорта имени Анисимова - впечатление производит положительное. С первых минут возникает ощущение, что пришел домой. Что вернулся в РЯК, тех времен, когда он был прежним. Здесь и детская парусная секция и сложившееся сообщество яхтсменов, и ухоженная, аккуратная территория… В каждой мелочи прослеживается отношение людей к своему делу. На фоне всего увиденного, да и на фоне ситуации в СПб - картина почти идиллическая. И даже, по словам местных, никто их не притесняет и не пытается построить на берегу элитное жилье. 

Хотя, тут и люди немного другие. И выражается это не только и не столько в том, что говорят иначе и чуть иначе выглядят. А в отношении к окружающим. Пресловутая, описанная во многих книгах северная взаимопомощь - не пустой звук. Здесь помогают друг другу потому что “на севере один не проживешь”.

Суждение мое конечно поверхностное, но ведь говорят, что первое впечатление обычно самое верное…

Да и в последующие дни еще не раз мы столкнемся с этим. И когда нас свозят местные на топливную заправку, и когда бесплатно пустят в душ в фитнес-центре, и когда даром постирают наше барахло в общаге морского вуза (апатамушто в Архангельске нет прачечных самообслуживания).

Сухим языком - места в Норде для пришлых конечно маловато. Звонить стоит загодя. Особенно если осадка большая. Гриф стоял вторым, а потом третьим бортом к рабочим корабликам. Ближе было мелко, да и некуда. Тем более, что мы попали туда аккурат перед началом Соловецкой регаты.

Вода в самом клубе есть, но нам посоветовали набирать в колонке неподалеку. Пока что она единственная осталась бесплатной, все остальные по городу под замком и с оплатой картой. Подключится к берегой сети для подзарядки возможно, но лучше иметь свой длинный кабель. Из удобств - только туалет “прямого падения”, как говорят в архангельском крае. Но очень аккуратный (не знаменитый ряковский гальюн уж точно:)).

Это не поддается никакому пониманию, но с газом тут прям беда. Мы не смоли в Архангельске заправится. Та заправка на которую указали местные оказалась закрыта по неизвестной причине на неопределенный срок, а другие две - обслуживают ТОЛЬКО машины на газу, никаких бытовых баллонов. Забегая вперед скажу, что на Белом море вообще удалось заправится газом только Грифу в Кеми. А мы смогли пополнить запасы только в Лодейном поле, по пути в СПб (в Кемь не заходили, а больше негде!!!).

Кроме Норда в Архангельске есть еще один клуб - Центральный. Мы заход туда не рассматривали по причине небольших глубин. На отливе с нашей осадной ( 1,75м) туда уже не зайти. После, уже гуляя по городу, видели его с набережной. Место довольно открытое, стоят в основном маленькие лодки, свободных мест не видно.

А вот стоянок для катеров здесь не счесть. Река - естественная для многих среда обитания. Она и связывает между собой части города, и кормит и дает отдохнуть от городской суеты.

Здесь даже есть городские речные паромы, курсирующие между районами.

Сам город описывать не буду. Про него при желании можно найти очень много информации и фотографий в сети. Архангельск самобытен. В отличие от многих однотипных городов у него есть и свое лицо и свой характер. И это располагает возвращаться сюда снова.

Отдельным добрым словом упомяну местный крохотный букинистический магазин, где за смешные 350 рублей я приобрел небольшое сокровище. Книгу Сергея Васильевича Максимова “Год на Севере”, ставшую настольной на всю остальную часть пути. Это этнографическое описание побережий Белого моря и северных рек опубликованное впервые в 1859 году. Писатель лично совершил годовое путешествие по всему беломорскому побережью, рекам Печоре и Мезени и досконально описал жизнь и быт этих краев. Скорее всего нет книги лучше об этих местах и о жизни поморов. И самое главное… Ничего здесь не поменялось за эти 160 лет.

Есть в Архангельске и достойные внимания музеи (хотя морской я бы к ним не отнес), а так же открытая для посещения верфь Товарищества поморского судостроения, где строят сейчас поморскую шхуну.

Можно выбраться и за город, чтобы побывать в Малых Корелах. Если выбирать между ними и Кижами - Корелы однозначно побеждают. Билет стоит копейки (особенно в сравнении с Кижами), а экспонатов в разы больше и потребуется целый день чтобы все обойти и осмотреть. И тут не просят деньги за каждый взгляд.

Возможно не все так радужно в Архангельске, слышали и разговоры о том, что не стоит появляться городским на местных островах. Мол там и население настроено агрессивно и беглые преступники прячуться, но достоверных сведений по этому поводу не искал. О том какого здесь живется не пять, а триста шестьдесят пять дней в году - тоже судить не могу. Слишком мало времени было на знакомство с городом. Но если обстоятельства сложатся - побывать здесь снова мы будем рады.

Тем временем уехала домой половина нашего экипажа, а из Спб приехал им на смену новый человек. На Грифе экипаж тоже сменился, вернулся на следующий этап и основной капитан - Роман Вихорев. Весело и дружно стартовала Соловецкая регата, украсив Двину парусами. Кондор, пополнив припасы, готов к дальнейшему пути - двухсотмильному переходу через все Белое море - из Двинского залива в Кандалакшский, из Архангельска в Чупу.