Паралимни закладки Гидропоника

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>🔥✅(Написать нам в телеграм)✅🔥<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

ВНИМАНИЕ ⛔ ⛔ ⛔

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН, ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

Паралимни закладки Гидропоника

10 советов гидропонисту-новичку - читать на Gidrabox

Паралимни закладки Гидропоника

Гидропоника. Выращиваем сверхострый чили и заставляем всех его есть / Хабр

Паралимни закладки Гидропоника

Известно, что можно вырастить цветочную оранжерею или получить богатый урожай, не высадив ни единого ростка или семени в почву. Это стало возможным благодаря гидропонике. Наиболее верно гидропонику можно охарактеризовать как беспочвенную технологию выращивания. В простейшем понимании с ней сталкивались многие садоводы-любители, высадив луковицы в ёмкости с водой для выгонки пера. Но настоящая гидропоника подразумевает применение специальных систем с использованием питательных растворов. Рассмотрим эти системы подробнее. Гидропонные системы — это искусственный комплекс условий для культивирования растений вне почвы в субстратах или на плавучих основаниях. Автор книги «Гидропоника для всех. Всё о садоводстве на дому» Уильям Тексье пишет, что конструкция различных гидропонных установок схожа, и всегда включает в себя: бак, насос, опоры, подающие и возвратные шланги, кювету или поддон для саженцев. Но вариантов соединения и расположения этих частей много, поэтому много и разновидностей гидропонных установок. В «Руководстве по выращиванию овощей и зелени на гидропонике» по принципу подачи воды различают 2 основных типа гидропонных установок:. Существуют также установки комбинированного типа. Здесь сочетаются оба варианта подачи жидкости к растениям. Какой тип гидропонной системы стали использовать бы Вы? Активный Пассивный. По типу используемого твёрдого субстрата различают следующие виды гидропонных систем:. В книге Кейт Роберто «Пособие по гидропонике» есть наиболее распространённая на сегодня классификация гидропонных систем по используемой технологии. Остановимся на каждом виде и его особенностях подробнее. Это самая простая установка пассивного типа. Понадобится лишь горшок с субстратом для закрепления растения, а также резервуар с питательным раствором, из которого к субстрату протянут фитиль. По этому фитилю влага с питательными веществами под действием капиллярных сил будет подниматься к корням растения. В качестве фитиля может использоваться любой скрученный лоскуток ткани или верёвка с хорошими влагопроводящими свойствами. Изготовить такую систему и вырастить первое растение в технике гидропоники под силу любому новичку. Это самая простая установка активного типа. Состоит из открытого резервуара с питательным раствором с подключённым компрессором для аэрации. На поверхности раствора устанавливаются плавучие основания с отверстиями для корней растений. Или закрепляются сетчатые лоточки, обеспечивающие свободное свисание корневой системы. Корни напрямую получают всё необходимое из питательного раствора, обогащённого кислородом. Часто такие системы используются при промышленном выращивании зелени, где в качестве резервуаров выступают длинные бассейны с минеральным раствором. А новички могут собрать такую систему самостоятельно, имея лишь аквариум с компрессом и кусок пенопласта. Часто используется в теплицах и отличается универсальностью: этим способом можно вырастить любые растения. Конструкция представляет собой 2 ёмкости, объединённые дренажной трубкой и снабжённые дополнительно насосом и таймером. Корни культур, помещённые в ёмкость с субстратом, заполняются с помощью насоса питательной средой тогда, когда включается таймер. Спустя время раствор возвращается в резервуар по дренажу. Мнение эксперта Торсунов Павел Максимович Включение таймера регулируется под возделывание разных культур. Очень популярная система с относительно несложной конструкцией. При срабатывании таймера посредством помпы питательная среда направляется в поливочные трубки с капельницами, и осуществляется медленный полив. Пройдя субстрат и насытив растения, жидкость по дренажу возвращается в резервуар, чтобы, обогатившись кислородом, снова направиться к капельницам. Такой капельный полив называют реверсионным. В случае, если полив настраивается без излишков, и всё впитывается растениями, говорят о нереверсионной капельной системе. Принцип работы основан на применении силы гравитации. Представляет собой два резервуара: в нижнем налит удобряющий раствор, который помпой непрерывно подаётся на дно верхнего наклоненного резервуара. В верхней ёмкости на подставках без субстрата саженцы установлены так, что дна касаются только кончики корней. Именно их и непрерывно питает влага, после чего по наклону стекает в нижний основной куб. И круг возобновляется. Это наиболее технологичные установки, где средой для корней служит воздух. Резервуар с удобряющей смесью всего один. Вверху на подставке с отверстиями для выхода корней высажены саженцы так, чтобы корни свободно висели в воздухе. Таймер автоматически включает насос, который подаёт богатый кислородом и минералами раствор к форсункам, где он мелкими капельками орошает корни. Орошение чередуется с паузами, а весь процесс полностью автоматизирован. Рассмотрим самые популярные установки для беспочвенного выращивания с описанием плюсов и минусов на основе отзывов покупателей. Это гидропонная мини установка для квартир, предназначенная для проращивания семян. Но, комбинируя удобрения, можно вырастить и свежую зелень. Состоит из четырёх трёхлитровых модулей с решётками для семян. Имеются и дополнительные прорези для выращивания лука и мелких корнеплодов. Воздух нагнетается в контейнеры компрессором для аэрации. Зёрна прорастают очень быстро: за пару дней. Отечественная установка предназначена для выращивания овощей, цветов и зелени. Состоит из 4 объединённых ёмкостей 3 для высадки культур и 1 для удобряющего раствора. Есть варианты также из 2 или 8 ёмкостей. Но данный комплект оптимален. Снабжена компрессором и помпой, а работа основана на методе глубоководных культур. Может использоваться на даче и дома. Простая и надёжная установка. Включает 4 шестилитровых горшка. Работает по капельному типу. Имеется таймер подачи жидкой питательной среды. Полив идёт 15 минут. После высадки полив рекомендуется каждые 6 часов, а далее — каждые 3 часа. Объём поддона рассчитан на 30 л, и раствор следует еженедельно обновлять. Субстратом может быть кокосовое волокно, керамзит и т. Профессиональная французская гидропонная система, позволяющая на площади 1 кв. Состоит из 12 модулей. Работает по принципу аэропоники с орошающими форсунками, обеспечивая равномерное питание и аэрацию. Всё делается автоматически, нужно лишь менять питающий состав и контролировать его качество. Профессиональная и компактная мини ферма на 40 саженцев. Состоит из 8 модулей на 5 растений. Позволяет вырастить коммерческие объёмы зелени и овощей. Совмещает в себе капельный полив и аэрацию. Имеет компрессор для аэрации и помпу на Вт. Система на 36 ростков позволяет вывести хобби на профессиональный уровень. В середине расположен компрессор для аэрации среды, куда помещена корневая система. В работе совмещается принцип глубоководных культур с аэрацией. Керамзитовый субстрат, литр удобрений и набор для ph-метрии в комплекте. С помощью этой мини фермы можно вырастить овощи, ягоды, зелень и цветы. Компактный комплекс на 6 горшков может вполне обеспечить семейное потребление. Основывается на действии капельного полива. Помпа капельно доставляет среду к корням. Если докупить центральный компрессор, можно сделать аэропонную систему. Французская система, выпускающаяся в разных комплектациях: от 10 до 60 мест для выращивания. Непрофессионалам достаточно и 10 мест. Работает на принципе питательных слоёв. Ростки помещаются в контейнеры с протекающей внизу аэрированной средой. Объём аэрации и подачи раствора автоматизированы. Питающую жидкость следует менять раз в декаду. В комплекте идут удобрения. Компактная аэропонная система на 5 саженцев с литровым баком. С её помощью можно выгонять рассаду, укоренять черенки и выращивать зелень. Можно расширить площадь посадки, докупив секции и комплектующие. Компрессор постоянно снабжает корни кислородом. Особый материал системы ингибирует рост водорослей на стенках бака. Оптимальный вариант для новичков в гидропонике на 27 саженцев. Подходит для выращивания зелени, овощей и ягод. Работает по принципу глубоководных культур с дополнительной аэрацией. Вмещает 13 л раствора, который 5-ваттный компрессор интенсивно аэрирует. За счёт низкой мощности работает даже от аккумулятора и генератора. Нужно лишь контролировать кислотно-щелочной баланс и менять раствор примерно еженедельно. В статье подробно рассмотрены виды гидропонных систем. А актуальный обзор популярных моделей позволит приобрести установку под любые цели от профессиональной агротехники до огорода на подоконнике и в самых разных ценовых сегментах: от бюджетного до премиального. Высоких вам урожаев! Так ли важен кислотно-щелочной баланс? Да, сдвиги ph могут быстро погубить растения: буквально за сутки. Поэтому ph-метрией нельзя пренебрегать даже при видимом благополучии саженцев. Идеален диапазон от 18 до 23 градусов по Цельсию. Перегрев раствора приводит к гнили корней, а резкое переохлаждение к гибели. Всё просто: перед сбором плодов за неделю надо прекратить подкармливать растения удобрениями, а в резервуар помещать чистую воду. Также хорошо промывает плоды препарат «Flora Kleen». В ассортиментной линейке производителей каминов есть изделия с приставкой «био». Это декоративные устройства с живым Растопка печи или камина, готовка на костре или в мангале — все это требует использования Функционирование радиаторной водяной отопительной системы определяет микроклимат в доме. Если режим обогрева немного избыточен, в Содержание Что это такое? Достоинства: самая дешёвая активная установка, можно начать с неё, пробуя свои силы в гидропонике; простота и надёжность конструкции; высокая скорость роста растений; большой резервуар обеспечивает растения всем необходимым в течение длительного времени; установка идеальна для быстрого выращивания сочной зелени. Недостатки: резервуар придётся регулярно чистить, чтобы избежать корневой гнили; нужно следить за уровнем раствора, чтобы он не покрывал корневые шейки; необходимость регулярно пополнять раствором резервуар; такой способ не подходит для крупных высоких растений. Мнение эксперта. Включение таймера регулируется под возделывание разных культур. Достоинства: не требует серьёзных затрат; простота эксплуатации: работает автоматически, требуется лишь настройка; хорошее насыщение раствором и накопление его в субстрате; быстрое получение высоких урожаев. Недостатки: зависимость от электросети; если временами не менять циркулирующий раствор, возможно микробное заражение и загнивание корней; возможность поломок и засоров: требует ремонта и сервиса. Достоинства: эффективность подтверждена использованием на крупных агропредприятиях; обеспечивается достаточное насыщение растений влагой и необходимыми минералами; поддерживается аэрация корней и раствора. Недостатки: требует регулярной чистки для профилактики засоров; в системах кругового возврата среды есть риск плесневения прикорневой области; склонность мелких капельниц к засорам и поломкам. Достоинства: самые быстрые темпы роста и созревания; максимальное питание и аэрация; экономия места при многослойном расположении саженцев, аэрозоль доберётся до всех корешков. Недостатки: зависимость от сети: лучше обеспечить систему бесперебойной подачи энергии; частые засоры трубок и отверстий форсунок нуждаются в тщательной регулярной чистке; невозможность применения сгущённых питательных растворов. Какова оптимальная температура питательного раствора? Компрессор никогда нельзя выключать. Раствор необходимо аэрировать круглосуточно. Рейтинг автора. Торсунов Павел Максимович. Понравилась статья? Лайк автору. Аксессуары и расходники. Нажмите, чтобы отменить ответ. Ваше имя. Ваш e-mail.

Амфетамин купить Архангельская область

Джардини-Наксос Италия закладки Марихуана

Паралимни закладки Гидропоника

Как правильно пересадить растения из почвы в гидропонные установки - АгроДом

Гриндельвальд купить Бошки AK-47

Родос закладки Мефедрон

Паралимни закладки Гидропоника

Мамадыш закладки Мяу-мяу (мефедрон)

Гидропоника для новичков: с чего начать? | Блог DzagiGrow

Лирика закладкой купить Индия

Карасук купить Марихуана

Паралимни закладки Гидропоника

Скорость закладкой купить Гомель Беларусь

Гидропоника комплекты - купить недорого | AliExpress

Кокаин купить Белоцарск

Полтора килограмма термоядерного Тринидадского Скорпиона я в итоге собрал с одного куста на гидропонике. У меня было много довольно странных хобби. Некоторые приводили к странным эффектам, вроде массового домашнего производства домашнего порошка для посудомойки. В список к этому странному ряду я решил добавить еще один пункт. Теперь я развлекаюсь еще и с гидропоникой. Причем эффект получился еще более адовый, чем я ожидал. Тема чудовищно огромная, охватить ее за один пост вряд ли получится, поэтому я постараюсь ограничиться описанием принципа, почему это вообще работает и дать максимально исчерпывающий мануал, чтобы каждый смог из желудей и спичек повторить мой эксперимент. В самом начале будет много теории. Можете ее проскочить и сразу перейти к нужным покупкам, а вернуться к ней позже. Давайте для начала разберемся, а что у нас вообще ест растение? Большинство вспоминает школьный курс ботаники и что-то про фотосинтез. Это действительно очень важный процесс, при котором из углекислого газа растения синтезируют органические вещества. Фотон прилетает в хлоропласт и дает достаточную энергию для получения молекулы глюкозы из углекислого газа и воды. Параллельно мы получаем кислород в качестве отхода производства. Всем хорошо, кроме анаэробов вымерших от кислородного загрязнения во время кислородной катастрофы. Но тут у большинства начинает закрадываться подозрения, что одного фотосинтеза маловато для полноценного выращивания растения. Ведь ему нужна почва, зола всякая, погадки мелкого рогатого скота и прочие фермерские радости. Это правда лишь отчасти. Если мы посмотрим на состав типичной почвы, то она будет представлять из себя сложнейшую систему из неорганических частиц, кучи разнообразной органики и микробиома. То есть у нас есть много камушков, песчинок, какие-то комочки глины и червячок, доедающий кусок прошлогоднего листа. Так вот, вся интрига тут в том, что растению, по сути, эти червячки и перегной совершенно не нужны. Они безусловно могут жить в такой среде — эволюция заставила. Но ключевой момент в том, что растениям нужны неорганические соединения в растворимой форме. Никакие гуматы и прочие перегнои не потребляются растением. Вот самый минимум вещей, которые на самом деле едят растения. А еще в совсем мизерных количествах растениям нужен хлор, чуток натрия и других элементов, содержание которых в любой придорожной пыли с запасом покрывает его потребности. Заметьте — никаких перегноев, перебродившего куриного помета из ржавого ведра и золы из печки. По сути, я крайне рекомендую оставить все эти архаичные дачные привычки уровня 18 века в прошлом. Когда мы вносим этот воняющий ужас на грядку, мы робко надеемся, что все, что склевали и не переварили куры, доедят бактерии. А уже продукты окончательного распада органики до простых солей и будут есть растения. Проблема в том, что мы не можем предугадать, что за траву ела конкретная корова перед тем, как выдать тачку экскрементов. Кроме непредсказуемого состава у этой неаппетитной смеси еще и непонятный уровень кислотности, который непредсказуемо наложится на неизвестный уровень кислотности почвы. В итоге традиционное земледелие в рамках отдельной дачи или подоконника с цветами превращается в игру 'Угадай, что за непонятная почва и что с ней будет после очередной порции живительного компоста'. Именно поэтому, даже без гидропоники гораздо правильнее вносить удобрения в виде готовых солей и комплексов без этого идиотизма с запариванием крапивы на чьем-то помете. Промышленный вариант с капельным поливом. Гидропоника — это выращивание растений без почвы. При этом у вас может быть какой-то субстрат вроде кокосового волокна, минеральной ваты или керамзита. DWC глубоководная культура — корни находятся в емкости без субстрата. Чтобы они не задохнулись, раствор непрерывно аэрируется мощным компрессором. NFT техника питательного слоя. Тут аэрация достигается за счет большой площади текущего слоя. В домашнем варианте часто используются варианты из плоских труб для воздуховодов. Субстрат, если он используется, нужен только для удержания растения на месте и создания некоторого буфера жидкости. Субстрат может быть очень влагоемким, как например, кокосовое волокно. Оно не гниет и может хранить в себе огромное количество влаги, сохраняя при этом воздушность. Если нужна низкая влагоемкость, можно использовать керамзит или пеностекло. Они очень воздушные, для корней много пространства и воздуха, но при этом они пересыхают почти мгновенно. Более того, вы можете просто взять горшок, наполнить его хорошо промытым кокосом и просто поливать из лейки. Это тоже будет гидропоника, только нереверсивная. То есть весь питательный раствор уходит из системы без рециркуляции. Собственно, именно с горшка с кокосовым волокном и начался эксперимент с моим перцем, но об этом чуть позже. Зачем нужна гидропоника, если с почвой порог вхождения гораздо ниже? Тупо взял семечко, воткнул и полил. Но неприятности вылезают позже, когда мы понимаем, что почва чудовищно инертна и непредсказуема. Например, вы видите, что у вашего растения начинают желтеть молодые листочки и начинаете подозревать, что ему не хватает железа. Но при этом вы понятия не имеете, сколько этого железа сейчас находится в почве. Возможно его там мало. Или оно выпало в осадок из-за высокого pH. Или его бактерии пожрали, окислили и оно стало недоступным. Или корням не хватает кислорода и у них проблемы со всасыванием. Вы никогда не будете знать точно, что именно не так с растением. Более того, если вы решите что-то поправить, почва будет долго и упорно этому сопротивляться из-за своей инертности. Она склонна накапливать самые неожиданные вещества в виде нерастворимых и труднодоступных соединений, а потом внезапно отдавать их в самый неподходящий момент. Это и ее жуткий минус и плюс для неопытных садоводов. Она может простить непонятные удобрения, сгладить колебания pH, но никогда не даст вам управляемости. Гидропоника — прямая противоположность. Она имеет почти нулевую инертность. Если я вижу, что растению не хватает железа, то я просто должен убедиться, что pH не повысился до величин, когда железо выпадает в осадок. Если кислотность в норме, то я просто добавлю в текущий раствор хелата железа. Или вообще заменю весь раствор на свежий, полностью обновив состав ионов до эталонного. В почве это просто невозможно. Но эта управляемость — одновременно отличный способ выстрелить себе в ногу, если вы в чем-то ошиблись. Например, если у вас сломанный pH-метр, вы можете отрегулировать кислотность до быстрой гибели вашего растения. Низкая буферность системы не сглаживает ваши ошибки. Что положили в раствор — то и будет есть растение. Если сможет. Чем-то идея напоминает старый добрый Linux, который послушно отломает пол-системы по команде с sudo. Администратору виднее, что он хотел получить. Это стандартные грабли. Почти все гидропонщики покупают вначале чудовищно дорогие жидкие концентраты от GHE и других производителей. Потом они стоят в углу как напоминание о совершенной ошибке. У таких готовых бутылок есть две основные проблемы:. В итоге, гораздо проще совершить набег в ближайший хозяйственный магазин с отделом цветов и закупиться дешевыми как грязь удобрениями в виде простых солей. Записывайте, что надо купить:. Еще неплохо иметь нитрат магния и сульфат калия, но и без них можно составить профили почти под любой случай. Дальше ваша задача в том, чтобы посчитать на калькуляторе правильные пропорции солей для вашего профиля. Вот готовая таблица для универсального профиля зеленых растений, который подойдет для того же перца в вегетативную фазу. В конце поста еще раз продублирую. Типичный вид концентратов. Банки удобнее для набора жидкости. Первая же мысль насыпать все в одну бутылку и хранить в виде концентрата неверная. У вас немедленно выпадет в осадок половина веществ. Например, при смешивании нитрата кальция и сульфата магния в осадок выпадет гипс — сульфат кальция. Но такое происходит только в концентрированных растворах. Поэтому, надо приготовить концентраты, разделенные на отдельные емкости. В промышленности, когда выращивается одна культура — это две емкости — А и Б. Я бы предложил разделить на 4 отдельных банки или бутылки, так как это позволит вам смешивать разные профили одних концентратов. Готовятся концентраты так: Берете из таблицы нужный объем. Например 1 л. Насыпаете в первую банку грамм кальциевой селитры и 28 грамм аммиачной. Потом доливаете обратно-осмосной водой до грамм. И так далее по всем банкам. Добавляем по 5 мл из каждой банки на каждый литр воды. В течение 5 минут у вас есть раствор на ближайшую неделю. Ваша задача при выращивании растения дать ему идеальный профиль. Под профилем понимают соотношение макро- и микроэлементов в растворе. Идеальный профиль — это такое соотношение, когда растение ест все составные части в равной пропорции. То есть по мере потребления элементов у нас не возникает ситуация, что растение съело весь фосфор, хочет еще, а в растворе осталось еще куча недоеденного калия и азота. При этом профиль не очень зависит от концентрации. Как мы рассмотрим ниже, мы можем разбавлять раствор обратно-осмосной водой в зависимости от потребностей растения, но соотношение элементов у нас остается прежним. И вот тут начинается самое интересное. Чтобы собрать некий профиль вы должны взять реальные вещества вроде монофосфата калия и нитрата кальция, а потом смешать их в нужной пропорции. Пытаемся увеличить долю кальция — растет общий азот из-за того, что это нитрат. Упираемся в максимальное значение по азоту, не можем положить достаточно калия из нитрата калия. Пытаемся восполнить его за счет монофосфата калия, но тут уже фосфора слишком много. Калькулятор, которым я пользуюсь. Теплый ламповый интерфейс. Это все крайне интересный процесс с широким простором для автоматизации. Есть большое количество калькуляторов, при написании которых авторы часто готовы кормить оппонентов удобрениями в попытке доказать, что именно их творение самое удобное и правильно подбирает данные. Главная мысль тут в том, что без калькулятора никуда. Если последний параметр зависит в основном от грамотного проектирования системы и не нуждается в контроле, то первые два могут меняться в зависимости от температуры, освещенности и других факторов. В идеальном случае у нас раствор содержит ровно столько солей в нужных пропорциях, что растение ест их одновременно с поглощением воды. То есть раствор потребляется, а его кислотность и концентрация солей неизменны. Так почти не бывает. Таблица хорошо иллюстрирует, почему при высоком pH растению не хватает железа, а при низком кальция и магния. Почему так важно следить за кислотностью? При изменении pH часть соединений немедленно выпадает в осадок и становится недоступным для растения. Часть просто плохо усваивается при неоптимальном pH. В итоге, вы можете налить много железа в раствор, но оно выпадет в осадок, а растение будет всячески демонстрировать, что ему мало. Представим ситуацию, когда стало жарко и растение хочет охладиться. Для этого оно 'потеет' листьями, снижая их температуру. Вода начинает расходоваться непропорционально относительно 'еды'. В итоге pH у нас неизменный, так как баланс потребления не поменялся, а вот концентрация солей растет. Поэтому в жаркие дни приходится давать более разбавленный раствор и доливать обратный осмос при необходимости. Если солей станет слишком много, растение не сможет пить и начнет страдать от засухи. Ситуация будет аналогична попытке напиться морской водой, которая только ухудшит обезвоживание. Также растение будет пытаться больше пить, если вы резко поменяли состав раствора. Обычно корни привыкают к определенному соотношению веществ и у них есть определенная пропускная способность по каждому из элементов. Тут вы внезапно резко увеличили, например, калий. У растения недостаточно специальных каналов для всасывания такого раствора. И оно начинает потреблять больше воды, пытаясь протащить вещества в более 'разбавленном' виде. Через пару недель растение привыкает к новому раствору и начинает более эффективно расходовать воду. Это не очень частая ситуация, но если у вас явно падает соленость раствора, то ваше растение жутко проголодалось и скоро будет есть вас. Если мы даем нашему подопытному идеальный климат, мощное освещение, то растение начинает утилизировать вещества с ускоренными темпами. В итоге, оно начинает быстро выедать раствор в поисках нужных ему ионов. Например, азота, чтобы нарастить зеленую массу. Чаще всего это приведет еще и к перекосу по pH, так как очень редко раствор находится в абсолютно идеальном балансе. В этой ситуации стоит увеличить концентрацию раствора и радоваться за хороший аппетит своего подопытного. Если концентрация сильно просела, то лучше замените раствор целиком, так как исходный баланс мог сильно съехать. Хреново подготовили керамзит Чаще всего это происходит из-за типичнейшей ошибки новичков — щелочного керамзита, если он используется. При обжиге глины карбонат кальция в ее составе теряет углекислый газ и превращается в оксид кальция. А тот, при попадании в воду, в щелочь — гидроксид кальция. То есть мы вместо нейтральной глины насыпали в раствор щелочи, которая будет постоянно тянуть pH вверх. Поэтому, керамзит надо обязательно вымачивать пару дней в воде с добавлением избытка кислоты. Пойдет серная, ортофосфорная и даже лимонная, если есть под рукой. Главное потом хорошо промыть. Растение наращивает зеленую массу. Еще это довольно типично для крупных, быстро растущих растений. Растение голодное и хочет нарастить зеленую массу. Для этого ему нужно строить белки из азота в растворе. Вспомним немного химию. Допустим, мы внесли азот в виде нитрата кальция и нитрата калия. На этапе созревания плодов растению нужно много калия. Это довольно редкая ситуация. Обычно возникает, если у вас в растворе есть какая-то гниющая органика, чего в норме быть не должно. Также вы могли перестараться с долей аммонийного азота. Ну и наконец, растение может остро нуждаться в калии для формирования плодов, а вы ему дали его слишком мало. В итоге, растение выедает весь калий, оставляя кислый анионный остаток. Стоит пересмотреть профиль раствора. Поднять pH проще всего добавлением водопроводной воды. Основной плюс — с ним можно работать почти как с обычной почвой. Очень важно перед использованием кокос тщательно промыть под душем в сите. Пусть утечет мелкая фракция в виде пыли и песок. А самое главное, вы вымоете соли из субстрата. Да, его чаще всего моют именно в соленой морской воде в странах производства. От этих солей нам надо избавиться. Важно не перелить кокос. Он чудовищно влагоемкий. А еще у него есть проблема накопления солей. Когда растение маленькое, оно не может съесть все, что вы ему налили. В итоге вода по большей части просто испаряется, а соли остаются. Когда вы добавляете новый раствор, вы еще сильнее увеличиваете концентрацию солей в кокосе. Полумертвый шнитт-лук в качестве макета растения в натуральную величину. Я рекомендую сразу собирать систему с реверсом раствора. Вы очень быстро задолбаетесь поливать из лейки и переживать за засоление кокоса. Поэтому я рекомендую установить горшок на емкость с рабочим раствором. Насос включается по примитивному таймеру и работает примерно полчаса. За это время весь кокос промывается свежим раствором и его содержимое уравнивается с основным баком. Далее следует пауза на подсыхание субстрата, чтобы не утопить растение. Затем по мере роста потребления растения вы придете примерно к моему варианту, когда насос включается раз в сутки, так как балконный монстр уже все сожрал и просит еще. Также вы можете сразу использовать в верхнем горшке керамзит и забыть про засоление. Но тогда помпа должна либо часто включаться, либо постоянно работать капельным поливом. Если она отключится, у вашего растения будет не больше нескольких часов автономности. Потом оно завянет. Кокос все же дает некоторый запас влаги. Что я, собственно выращивал? Это не тот же вид перца, как, например, халапеньо. Халапеньо и большинство знакомых нам острых перцев — это capsicum annuum — перец овощной. Capsicum chinense же сильно отличается своим ярким фруктовым ароматом и чудовищной остротой для неподготовленного человека. К ним относятся как Хабанеро, так и довольно известные суперхоты вроде Carolina Reaper. Мой сорт Тринидадского Скорпиона имеет остроту порядка 1 сковиллей. Для сравнения, один такой желтый перчик — это примерно 3 килограмма зеленого халапеньо по остроте. Естественно, я не мог просто так вырастить этот ужас. Я понял, что мой долг накормить им всех кого только можно и посмотреть, что с ними станет. Я должен сказать, что ощущения от употребления свежей мякоти очень интересны. Вначале фруктовый взрыв яркого аромата и сладости, а затем следует нарастающее жжение, которое постепенно переходит в пылающее пламя. Суровый такой плод, но он безумно хорош в приготовлении соусов. В итоге я вообще отправил пакет с внушительной дозой этого перца в Москву и собрал нескольких незнакомых друг с другом людей в бургерной. Чтобы безопасно с расстояния понаблюдать как они будут это есть и страдать. Таблица приготовления концентратов. Позже вы все равно будете сами создавать удобные для вас наборы. Но это удобный вариант, чтобы от чего-то оттолкнуться. Если кому-то нужны семена этого ужаса — я готов поделиться. Со свежими перцами уже сложно, почти все зарезервировано. Linux админ, врач-исследователь. Поиск Профиль. Небольшая часть урожая. А еще из него получаются исключительно яркие и жгучие экстракты. Разумеется для наружного употребления. Список компонентов для покупки Нитрат кальция кальциевая селитра Нитрат калия калиевая селитра Нитрат аммония аммиачная селитра Сульфат магния Монофосфат калия Аквамикс комплекс микроэлементов сухих Хелат железа есть в Аквамиксе, но обычно его надо больше. Теги: гидропоника много текста перец Trinidad Scorpion питательный раствор насилие над людьми бесчеловечные эксперименты. Гуменюк Иван Meklon. Комментарии Комментарии Cистемный аналитик вакансий. Ваш аккаунт Войти Регистрация.

Паралимни закладки Гидропоника

Ла Диг Сейшелы закладки Метамфетамин

Италия Генуя купить Ск Альфа-ПВП

Бошки AK-47 закладкой купить Шатура