ПОВЕСТЬ О ПЫЛИ И ТРЕНИИ 2/2

3.Так как шкурить-то???

Всю работу можно разделить на 2-2,5 этапа. Первый этап это устранение видимых слоев и дефектов печати. Второй — выравнивание поверхности делая следы обработки менее заметной. Еще пол-этапа — это финишная обработка, где добиваемся идеальной поверхности от рассвета до бесконечности. Самым долгим этапом, как не трудно догадаться, является последние пол-этапа. Там нет предела совершенству и это те самые 20 закона Парето 80/20. 20% времени мы убираем основные дефекты, а 80% времени наводим красоту, при том, что 20% изначальных усилий дают 80% внешнего вида. Пу пу пу.

На первом этапе мы используем самые грубые и наименее точные способы обработки. Нам в этом помогут напильники, шкурка Р80-Р180, шлифмашинка с кругами той же зернистости, бруски в которую завернем шкурку, стамески, ножи для вырезания по дереву, паяльник, фен и тд.

Чем тверже основание у инструмента, тем больше материала будет сниматься. Напильник будет снимать больше, чем шкурка. Шкурка в руках будет снимать меньше, чем та же на пилке для ногтей. Абразивный диск на шлифмашинке будет снимать больше, чем тот же диск, но на мягкой подложке той же шлифмашинки.

Начинаем с правки самых грубых косяков, проходимся паяльником по нависаниям и местам поддержек; косяки печати убираем напильниками и ножами по дереву, с помощью наждака в бруске сохраняем и/или выводим плоскость; с помощью шлифмашинок обрабатываем большие плоскости не требующих сохранения деталей.

Для защиты углов, чтобы не стереть лишнее и не завалить кромку, эти места следует обклеить бумажным скотчем. Если углы все же завалили, то восстановить можно автошпатлей, суперклеем, смолой.

Для фотополимерки выбор инструментов зависит от вида дефекта, если это следы от поддержек, то подойдут надфили, пилки для ногтей, грубая шкурка р120-р180. Если это выравнивание поверхности и скрытие слоев\дефектов печати, то мы применяем бафы для ногтей, красный скотчбрайт (абразивный войлок р320). Не желательно применять скальпель или мощный гравер — есть риск оставить яму. Для труднодоступных мест можно приклеить к палочке кусок шкурки. Существуют абразивные полоски для все тех же моделистов, но я не имею представления об их плюсах и стоят ли они вложений.

Не лишним будет упомянуть компактные шкурилки. Их существует 3 основных типа по характеру движения. Их представители — dspiae, proxxon, самодел из зубной щетки. Dspiae — это аккумуляторная дрочилка с движениями вперед-назад. Удобно, но я не пользовался, а по некоторым отзывам ей не хватает мощности. Proxxon имеет похожую дрочилку, но на проводе и с движением влево-вправо по дуге. Стоит дорого, но китайская копия стоит в 6-8 раз меньше. Третий вариант — переделка электрической зубной щетки. Покупается та, что с вращающейся головкой. Состригается ворс, приклеивается липучка или кусок двустороннего скотча, туда цепляется кусок абразивной бумаги. Готово. Компактно, удобно, недорого. Из минусов — очевидная маломощность, а значит для большого объема работы может не хватать. Общим минусом всех шкурилок можно вывести то, что у них малая площадь обработки и ресурс абразива быстро кончается. Плюсом же скорость работы — явно быстрее, чем руками, и возможность залезть туда, куда ничто другое не залезет. Для меня китайская проксоновская дрочилка — незаменимый инструмент под фотополимерку.

Постоянно меняйте направление движения при обработке, старайтесь применять круговые движения. Так вы будете стачивать поверхность равномерно и не оставите глубоких царапин. Даже в узких и труднодоступных местах следует стараться менять направление. Если не получается, то хотя бы меняйте участок шкурки, которую вы прижимаете, либо угол или акцент давления.

Как только мы ободрали все неровности, переходим ко второму этапу. В нем мы удаляем следы от примененного абразива, постепенно понижая риску, используя более мелкозернистый абразив. Обязательно сохраняем шаг между градацией не более 100 единиц. Если брали Р80, следующий может быть Р100,Р120,Р160,Р180, а Р200 уже будет недопустимым. Почему так? Каждая градация имеет свой размер зерна и свою глубину стираемой поверхности. Пренебрегая плавным переходом, мы не сможем убрать риску от более грубого абразива. Это просто будет неэффективно как по времени, так и расходникам. Придерживаясь же этого правила, мы избегаем лишней работы и продлеваем срок службы абразива. В художественных целях, конечно, можно пропускать для создания поношенного вида.

Далее вы постепенно понижаете риску до тех пор, пока результат вас не устроит. Примерно с градации в Р400-Р600 обязательно использование мокрого метода. Его суть в том, что вы смачиваете обрабатываемую поверхность водой и используете подходящий для этого метода абразив. Такой абразив имеет добавки, благодаря которым зерно не крошится, а основа не размокает. Вода служит для двух целей — охлаждения поверхности и препятствует забиванию абразива, смешиваясь с пылью и покидая область обработки. Охлаждение же поверхности требуется для пластиков с невысокой температурой размягчения, в первую очередь PLA. Для таких типов филамента использование воды может быть актуально на ранних этапах обработки. Уже при использовании градации Р180 процесс снятия материала может нагревать пластик в достаточной степени для появления катышков, забивания образива и потери ощутимой твердости. Использование воды поможет эффективно отводить тепло и избежать перегрева поверхности, облегчая работу. Важно применять для этого водостойки абразив и не допускать попадания воды на напильники и надфили. Эти инструменты боятся влаги и быстро ржавеют, при попадании воды, просушите их.

Основные участки, где вы работаете — та область крафта, что ближе к лицу и в области плеч. Будут портретные фото и именно эта область будет в кадре и ближе всего. Все ровные однородные поверхности и основание под металлики также в приоритете. Участки в тени, внутренние части, все то, что удалено, скрыто от глаз и камеры обрабатывается с меньшим приоритетом. Конечно все зависит от изделия напрямую, но держите в уме, какие конкретно области будут ближе всего к зрителю. Именно им и уделяйте больше всего внимания. Расходуйте ваше время и усилия с умом.

В какой момент переходить от инструмента к ручной обработке? Как я говорил ранее, ручная обработка медленнее, но точнее, поэтому в наших интересах руками шкурить в последнюю очередь. Старайтесь максимально много использовать инструмент, это очень экономит время. С практикой у вас придет понимание, в какой момент оборудование не будет справляться и пора переходить к ручной обработке.

Для ориентира обобщенный свой пример. Начинаю обдирать с Р80, после того как я уже не вижу следов от слоев, я перехожу на Р120, затем Р180 и Р240. На каждом этапе стараюсь максимально ободрать поверхность, не пропуская ничего. Использую в первую очередь шлифмашинкку, напильники\надфили, маленькую тарелку-насадку для гравера. В тех местах, где тяжело достать, использую стамески или ножи по дереву, соскабливая в первую очередь слои от печати. Там, где не достает инстурмент, шкурю руками, проксоновский дрочилкой, маникюрными пилками. Завершив на Р240, я прохожусь вручную уже почти везде. После этого покрываю все грунтом в 2-3 слоя, проверяю на наличие косяков, пропущенных мест, вношу правки. Затем обработанные поверхности покрываю грунтом снова. Если это сложные участки, где еще предстоит обработка, использую грунт с наполнителем или грунты разного цвета. Далее, если есть близкие к лицу области или это основа под металлик, шкурю уже по мокрому мелкой градацией, начиная с Р400. Заканчиваю на Р600-800 в зависимости от места. Далее очищаю все от пыли, просушиваю от остатков влаги. Готово

Для фотополимерной последовательность короче: начинается обработка с Р240-320 в зависимости от места, если есть дефекты, то более грубым абразивом. Применяю проксоновскую дрочилку, маникюрные и алмазные фрезы. Постоянно обеспыливаю. Далее грунт и аналогично с обычной печатью.

Какие есть быстрые комбо для ускорения работы?

Пошкурить Р120-Р180, окунуть в растворитель, подождать высыхания поверхности, пройтись 320 шкуркой, готово.
Пошкурить Р80-Р120, пройтись абразивным войлоком для снятия ворса, покрыть грунтом, готово
Залить грунтом с наполнителем в два слоя пошкурить Р240, покрыть обычным грунтом готово
Залить антигравием, покрыть грунтом, готово.
Комбинировать эти этапы в зависимости от условий пластика и желаемого результата.
Готово

Чего делать не стоит:

Излишне прижимать инструмент и абразив к поверхности. Снимаемому материалу необходимо пространство, чтобы удаляться. Иначе пыль будет забиваться и прилипать к абразиву.
Работать инструментом на одном месте. Это будет создавать излишний нагрев поверхности, от чего пластик будет размягчаться, деформироваться или прилипать к абразиву или создавать катышки и наплывы.
При работе шлифмашинкой лучше не прижимать ее к поверхности уже работающей, лучше включить тогда, когда она прислонена к изделию. Так тарелка не разгонится слишком сильно без нагрузки и не будет оставлять ссадины при первом контакте. Применимо и к работе с гравером. Что тарелки, что барабаны, что многие другие насадки, разогнавшись, будут оставлять ссадины.
При обработке скругленных поверхностей можно использовать мягкую подушку, которая будет повторять изгиб поверхности. Только необходимо будет повысить обороты, потому что из-за подложки сила прижима будет меньше, а значит и съем, как я уже говорил, тоже снизится.
Для экономии времени обрабатывайте менее заметные участки грубее, а более открытые и видные участки — детальнее. Важнее убрать слои и дефекты печати чем создать гладкую поверхность.
Нагревать обработанный растворителем участок. Приводит к вспениванию материала.
Вышкуривать в зеркало грунт. Выше Р800 уже считаю бессмысленно. Так вы ухудшите сцепление между грунтом и краской. Плюс у вас будет шагрень от краски и лака, поэтому лучше отполировать лак в конце. Именно его блеск и наличие/отсутствие шагрени больше скажет о качестве поверхности, чем грунт.

Про грунтование

Заканчиваем мы нанесением грунта. Он нужен для усиления адгезии и удержания краски на поверхности изделия. Наносить его следует в 2-3 слоя. Может показаться, что это развод на бабки от производителя, но это не совсем так. Распыление не происходит сплошным слоем и какие-то участки будут с голым пластиком. Конечно можно забить, но правильно делать как правильно, так риски снизятся к минимуму, а результат будет предсказуемее. С опытом придет понимание — где хватит, а где нет, вы сможете визуально отличить недогрунт, но если вы еще не понимате что и как — следуйте инструкции и рекомендаций производителя.

Есть ли разница в цвете грунта?

Зависит от цвета наносимой краски. У каждой краски (цвет, производитель, модельный ряд) свои характеристики укрывистости, яркости и прозрачности. Поэтому для светлых участков лучше использовать светлые цвета грунта, белый или светло-серый. Для металликов например лучше использовать черный, так цвет будет глубже. Еще есть нюанс: белый цвет перекрыть сверху черным проще, чем наоборот. И если у вас есть светлые участки, лучше их закрыть грунтом, чем наносить белую базу на черный цвет самостоятельно кистью или аэрографом. Но все индивидуально, поэтому я рекомендую купить набор обычных пластиковых одноразовых ложек и наносить на них предполагаемый цвет. Существуют и черные, и белые, но черные часто могут быть не угольно-черные, а асфальтово-черные, имейте ввиду. Далее просто красите ложки в нужный цвет, либо сначала красите грунтом, а потом в нужный цвет.

4. Дефектовка

Важным моментом для работы и проверки качества нашей поверхности является освещение. Нам нужно такое освещение, чтобы оно оно было скорее направленным, чем рассеянным и генерировала контрастную тень. Одиночные лампы, споты — наши друзья. Принцип расположения источника света как у лампы Лосева для маляров\штукатуров — вдоль поверхности. Нам нужно будет крутить обрабатываемый объект во все стороны, поэтому нам предпочтительнее яркая настольная лампа. В мастерской должно быть в общем комфортное освещение, а то, что я здесь указываю, только для поисках дефектов. Берегите зрение.

Кстати про зрение. Выявлять дефекты на отсвет — это бесплатно, но все же в некотором смысле извращение. Для того, чтобы замечать дефекты, существует специальная проявочная пудра. Она безопасна для пластика и будущего окрашивания. В базе продается с губкой и ей же наносится, но мне не подошло. Наносил кисточкой, смешав пудру с изопропиловым спиртом. Липнет ко всему, заполняет все поры и трещины, расход пудры небольшой. Я выбрал оранжевую, чтобы на контрасте было видно везде. Покрыв нужную поверхность пудрой, мы зашкуриваем и, по мере стачивания поверхности, мы будем видеть все неровности и дефекты, которые присутствуют. Для контроля поверхности наносится между каждым этапом, чтобы равномерно обработать поверхность. Также существует проявочный грунт в баллончиках, не испытывал, но на бумаге выглядит ярко! Будет удобнее для новичков.

Но это долгий и оооочень грязный путь. Пудра проявляя дефекты безбожно и пачкает все вокруг. Выбрав этот способ, держите в уме, что вам нужны будут шмотки, которые не жалко, и помещение, которое не в падлу убирать, потому что пыль будет везде. С тела смывается все с мылом. Ну или изопропилом на крайний.

Прочие микровопросы

Я видел в видео используют грунты разных цветов, зачем? Так легче отслеживать прогресс обработки. Грунт другого цвета наносится поверх изделия целиком или локально по обрабатываемой области между этапами. Счищая новый слой, вы доберетесь до предыдущего и поймете, где вы уже выровняли поверхность, а в каких местах не добрались. Сродни использования проявки.

Цвет пластика\жижи для печати, какой лучше.

Насчет АБС я могу сказать, что при обработке он становится матовым и немного белесым, поэтому я предпочитаю выбирать более темный тон или более яркие цвета. Для смолы, из-за того, что он тоже при обработке белее, лучше брать серый, черный или коралловый цвет. К тому же, чем темнее смола, тем точнее печать.

Белый цвет нам нигде не друг, не видно

ни

ху

5. Основные инструкции

Не пропускайте разницу в 100 грит.
Носите защитную маску.
Чем меньше шаг, тем легче работать и меньше износ абразива.
Меньше движений в одном направлении на месте. Круговые движения — ваш выбор, все остальные враги, готовые подкинуть вам неприятности.
Регулярно продувайте место, где работаете шкуркой. Чем меньше пыли попадает в абразив, тем дольше он служит, а вам удобнее контролировать процесс. Рот, щётки или резиновая груша — ваши помощники.
Не нажимайте на инструмент слишком сильно. Так вы только поможете пыли спрессовываться и забивать абразив, а не усилите стачивание материала.
Используйте воду. На мелкой зернистости она обязательна. Начинать можно спокойно с Р400. Для ПЛА можно с 240 начинать для охлаждения.
Важно иметь хорошее освещение с контрастной тенью.
Используйте проявочную пудру или грунт для выявления дефектов.
Используйте грунт разных цветов на каждый слой обработки. Стачивая один, вы будете видеть, насколько глубоко обработали поверхность.
Принимайте во внимание рекомендации производителя грунта по подготовке поверхности. Материалу тоже нужно за что-то зацепиться и при слишком гладкой поверхности грунт может не справиться со своей функцией.
Грунт даже без наполнителя можно шкурить, не забываем, что после нанесения имеет шагрень. Лучше делать это с водой и мелкой фракцией (Р400+).
Краску и лак тоже можно шкурить, но зависит от толщины слоя, легко можно протереть дырку. Шкурить лучше совсем мелкой шкуркой и тоже с водой примерно от Р800

В целом, весь процесс обработки сводится к следующему: пошкурил, загрунтовал, пошкурил, загрунтовал… повторяй это каждый день и спина болеть не будет.

Послесловие

Многое, что я хотел сюда вместить, как я уже говорил, не влезло. Надеюсь, вы что-то полезное для себя нашли. Следующим планирую собрать инфы про абразив — описание инструментов для обработки, про шкурку, про насадки, и тд. Поэтому, чтобы дело не закисло, мне нужны ваши отзывы, что ожидали получить и что не получили, что понравилось, чего ждете, что хотите узнать. Ну, вы поняли. Приходите на канал, пишите комментарии. Обнял приподнял, спасибо.

ТГК: https://t.me/ygr_props

Обсудить: https://t.me/ygr_props/1850

Поддержать материально: https://boosty.to/ygr_props/donate