Отзывы про Ханка, лирика Джалал-Абад

• • • • • • • • • • • • • • • •

Гарантии! Качество! Отзывы!

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>✅(НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ)✅<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

• • • • • • • • • • • • • • • •

Отзывы про Ханка, лирика Джалал-Абад

• • • • • • • • • • • • • • • •

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. Долгая дорога из Бишкека через горы привела нас в Джалал-Абад - третий по величине 91 тыс. Аюб - это, на мусульманский манер, ветхозаветный Иов - по легенде, Господь его вылечил от язв в местных горячих источниках. Нынешний Джалал-Абад - крупнейший в Средней Азии бальнеологический курорт,, 'железнодорожная столица' Южной Киргизии, центр самой промышленно-развитой области, вотчина клана Бакиевых, и в общем несмотря на зловещее 'афганское' название - едва ли не самый приличный город Кыргызстана. Как родилась легенда, что в здешних родниках лечился Иов - теперь уже никто не скажет, но народ о них знал давно и ходил сюда лечиться со всей Ферганской долины. Даже название возводят к купцу Джалал ад-Дину, который в 12 веке построил здесь караван-сарай - по сути дела первый санаторий. Википедия пишет, что заштатным городом Андижанского уезда Ферганской области Джалал-Абад стал ещё в году - но ни 'Брокгаузу и Евфрону', ни переписи года это неизвестно, так что видимо речь об учреждении волости или основании крепости. Факт в том, что купальни современного типа здесь стали появляться ещё в начале ХХ века, а в м Джалал-Абад стал конечным пунктом первой в будущий Киргизии железной дороги. Городом он стал, видимо, или тогда, или в когда его сделали центром кантона , или в крайнем случаев в , когда впервые была создана Джалал-Абадская область, просуществовавшая до года. Возродили её лишь в м, а в современную историю Киргизии Джалал-Абад вошёл как вотчина Курманбека Бакиева и его клана, где 4 марта года началась 'Тюльпановая революция', а к середине месяца уже не признавали центральную власть. В общем, Джалал-Абад - это такой 'киргизский Донецк', город не самый большой и не самый богатый - но один из самых влиятельных. Восточный колорит наваливается и не отпускает с первых кварталов: 2. Переходим железную дорогу - это тупиковая ветвь, ведущая в городскую промзону, и вполне может быть, вот эти детишки ни разу не видели на ней поезда как мне поправили несколько раз - рельсы накатаны, то есть всё-таки видели. Впечатление какое-то индийское: 3. А за путями - заброшенное здание Киргизско-Узбекского университета Дружбы Народов, сожжённого в году. Хотя за выбитыми воротами какая-то жизнь ещё теплится: 5. Вообще, хотя Джалал-Абад по киргизским меркам довольно цивилен, такого количества разрушенных домов я не видел ни в Оше, ни в Узгене. Но, подозреваю, осталось их тут достаточно, чтобы киргизам занимать покинутые дома было боязно - поэтому в Джалала-Абаде немало таких вот жутких памятников недавней истории. Минут через 20 ходьбы мы вышли к базару, который разумеется - сердце города. Джалал-Абадский базар относительно невелик и цивилен, в советском главном здании немало магазинов 'европейского' типа, а на площади поддерживается относительная чистота. Площадь пересекают рельсы Там, за воротами - вокзал, основанный в году, а сама эта ветка вела в шахтёрский городок Кок-Янгак ю километрами выше по ущелью: говорят, там между рельсов уже деревья проросли. Если площадь более-менее цивильна, то пути за навсегда закрытыми воротами вполне по-индийски замусорены: 8. За базаром - мэрия. Обратите внимание на автобус слева: в Джалал-Абаде есть муниципальный транспорт, и он здесь в гораздо лучшем виде, чем даже в Бишкеке, не говоря уж про остальные города страны - видимо, бакиевское наследство. На соседней площади, через квартал - областная администрация х годов. Площадь пересекает бульвар. Слева севернее - хитрющий Ильич, в демократической Киргизии он себя чувствует гораздо увереннее, чем в авторитарном Казахстане: А справа - Мирзакул Болуш, которого здесь считают основателем города. Как уже говорилось, судя по всему наделение Джалал-Абада городским статусом в году - современный фейк, а Болушу, вдобавок, было на тот момент 16 лет. Уместнее тут смотрелся бы Токтогул, бульвар имени которого уходит к вокзалу Сталинка на том же перекрёстке. Идём по улице Ленина дальше. Государственный университет создан, видимо, в первый областной период, и в отличие от частного киргизско-узбекского, й год вполне пережил. Металлическая юрта, а в юрте кумыс-бар - много раз такое видел в Казахстане: И ещё через квартал, у подножья Иов-горы, мы достигли широкой и людной площади. Как и во многих постсоветских городах, у площадей в Джалал-Абаде распределение функций: первая - базарная, вторая - официозная, ну а третья - народная. К площади примыкает парк отдыха с внушительных размеров театром: Ещё парой 'революционных' заброшек тоже явно принадлежали узбекским 'шишкам' и явно достаточно старым домом: в Нарыне о похожих зданиях я предполагал, что это администрация учреждённого в году кантона, то же самое подозрение у меня появилось и здесь. Но это всё - в глубине площади, а прилегающая к улице Ленина часть с памятником, фонтаном и парой кафе - вот. На заднем плане - Иов-гора, а серое здание с башенкой - гостиница 'Молмол', куда мы с Даркией заселились Поначалу не предвещало ничего - уютный холл, русская тётенька-администратор, номер в отборном soviet-style, но для жизни вполне пригодный. Заполняю карточку гостя, рассчитываюсь, и тут обнаруживаю, что администраторша не собирается возвращать мне паспорт! Это не разводка - просто у них так принято, на время проживания оставлять документ в залог. Меня это несколько озадачило, и я начал по-хорошему пытаться объяснить, что меня такое положение дел категорически не устраивает. Но тётенька клиентов на своем веку повидала явно больше, чем я - гостиниц, и потому пребывала в непоколебимой уверенности, что это везде так, 'и у вас в Москве ТАК ЖЕ'. В общем, я потребовал деньги и паспорт назад, позвал Даркию, администраторша порвала карточку, а мы ушли, хлопнув дверью, искать другую гостиницу. Забегая вперёд, скажу, что поиски оказались безнадёжны: одна гостиница оказалась очень дорогой, другая - слишком уж дешёвой и сердитой; в третьей очень странные номера в 'скворечниках' во дворике и горничная с признаками клинического дебилизма на лице; в четвёртая - просто грязь и вонь, так что опасаешься блох наловить Но зато мы посмотрели город, и перво-наперво искать гостиницу отправились по тому самому бульвару Токтогула на вокзал. Вдоль бульвара - малоэтажки 'узбекских проектов' как раз у этой во дворе гостиница-с-дебилкой : И домики непонятного возраста - возможно, городок железнодорожников, построенный в такие времена, когда было не до архитектурных изысков - архитектура безвременья, уже не царская, ещё не советская. В конце бульвара - памятник Фрунзе, который в своё время выбил отсюда белых и басмачей: Как уже говорилось, железная дорога пришла сюда в году. Увы, старый вокзал не сохранился, а единственная существующая в природе фотография - судя по всему вот эта: 26а. Новый вокзал построили, скорее всего, в - тогда, после какой-то аварии, сочли небезопасным и отменили пассажирское движение в Ош - 'столицу' Южной Киргизии, и её 'воротами' стал именно Джалал-Абад, куда ходили прямые поезда из Москвы. В принципе зачем в те времена это было надо - не совсем понятно, ведь от Андижана до Оша те же 40 километров по прямой, но видимо сыграла свою роль курортность и просто престиж КирССР, которой нужна была хоть одна большая станция на Юге. А вот дореволюционная водонапорка сохранилась, и для Киргизии это памятник почти уникальный. Почему над ней полумесяц - не знаю, но мечеть внутри вполне могла бы поместиться. На станции тихо и пусто, лишь народ ходит по платформе к рынку. На вокзале все двери заперты, а вышедший нам навстречу охранник на вопрос 'Есть ли тут гостиница? Как уже говорилось, железные дороги Южной Киргизии - это три изолированных ветки, заходящих из Узбекистана в Таш-Кумыр см. Вернее, всё ещё более хитро и проще это показать на карте , чем объяснять - Кок-Янгак и Ош стоят на концах Т-образной структуры, у перекрёстка станция Карасу, от которой линия в Ош идёт целиком по территории Киргизии, а в Джалал-Абад - через Узбекистан. Пассажирское движение тут, ясное дело, отсутствует, а о нюансах грузового движения у Болашенко сказано следующее : По состоянию на август года, железнодорожная линия действует На территории Кыргызстана линия принадлежит Кыргызской железной дороге, на территории Узбекистана — Узбекской железной дороге. Поезда, следующие в Джалал-Абад, и все тепловозы приписки депо Джалал-Абад проходят территорию Узбекистана без остановок. На узбекской территории находятся две действующие станции — Султанабад и Ханабад. Вагоны, поступающие на эти станции, доставляются из Андижана узбекским тепловозом транзитом через кыргызскую территорию. В Кара-Суу, тем не менее, сохранилась ещё одна водонапорка и единственный в Киргизии дореволюционный вокзал. В Джалал-Абаде - ещё и единственное на Юге депо, и контора Южного участка, а вот единственный локомотиворемонтный завод страны - в Бишкеке, и на ремонт локомотивы гоняют через 5! В общем, Ферганская долина - тот ещё гордиев узел: Обломавшись с гостиницей, по бульвару Токтогула мы вернулись на площадь и прошли дальше. Ленина и Болуша неплохо дополняет Пушкин: А сгоревшие узбекские дома - вот такая обветшалая вывеска: 30а. Однако, в северной части центра нашёлся единственный более-менее интересный дореволюционный дом. Скорее всего какой-нибудь штаб или госпиталь учреждённой в году крепости: И в общем всё было бы плохо, но по дороге попался компьютерный клуб, а в нём ксерокс. С ксерокопией паспорта мы поспешили обратно в 'Молмол', и та же администраторша, увидев нас, понимающе заулыбалась - 'А я знала, что вы вернётесь! Так что имейте в виду - с ночлегом в Джалал-Абаде сложно. На площади перед гостиницей вечером хорошо, а на заднем плане чернеет Иов-гора: На которую мы съездили на следующий день, заплатив сом дежурившиму недалеко от 'Молмола' таксисту. Надо заметить, мы так и не поняли, как местные это называют - когда я спрашивал про 'источники' или 'курорт', таксистам почему-то казалось, что речь про Арсланбоб или ещё что-нибудь в горах за десятки километров от города. Джалал-Абадский курорт, конечно, тоже неблизко - по прямой около 3 километров, а в гору да зигзагами может быть и все По склонам Аюб-тау - многочисленные скульптуры типа вот этого орла да кумысные юрты типа той, что на заднем плане. Курорт тут, как уже говорилось, чуть ли не с 12 века, достоверно - с х, но всерьёз за него взялись в е годы. На площадке, куда нас привёз таксист - советская ротонда ресторана 'Кыз-Булак' 'Девичий ключ' , который не стоит путать с одноимённым источником: Интерьер: Из которого следует, что построена эта штуковина была в году: 35а. Курортный парк на склоне горы в поперечнике не менее километра. За воротами у 'Кыз-Булака' - две дороги. Правая приводит к заброшенной купальне Айып-булак , старейшей сохранившейся на курорте: Увы, столь редкая в Киргизии дореволюционка в очень печальном виде: 36а. Хотя провинциальность хорошо заметна - мне эта лепнина напоминает больше 'новорусский' креатив. Однако здесь старые здания ценны не архитектурными достоинствами, а самим фактом того, что они есть: Рядом источники - открывай кран, набирай в кружку и пей. Вода струится реально горячая, горько-солёная, но странным образом вкусная. К слову, и минералка 'Джалал-Абад' из пластиковых бутылок в Киргизии на каждом шагу. Вторая дорога, налево и вниз от ворот, ведёт в собственно курортный парк, запущенный, но уютный и украшенный множеством скульптур: Бювет Кыз-Булак тоже явно советской постройки: Внутри расписаны свойства воды причём по-русски , а сами курортники - безусловно местные: Подреновированный корпус санатория: Наверное, ещё какая-то скважина, работающая по расписанию: В общем, в парке хорошо - спокойно, свежий воздух, расслабленные люди, журчание воды, почти тропическая ночь. Помимо большого санатория, тут есть и коттеджики, и корпуса типа пионерлагеря. Только не фотографировал никого - стемнело, хотя в одном месте мне попалась великолепная компания из киргиза, казаха, таджика и узбека, причём вальяжный гонористый казах в этой компании выделялся так же, как и его страна в Средней Азии. А напоследок ещё чуть-чуть перенесёмся назад по времени - на вершину Иов-горы м над морем, метров над городом мы успели слазить ещё на закате. По склонам - пастбища и сад чего-то фруктового. На заднем плане гора Бабаш-Ата м , нависающая над Арсланбобом - до неё километров 70, но мы её ещё увидим гораздо ближе. Корпуса санатория и типично среднеазиатский одноэтажный город: Ресторан 'Панорама' и кумысная юрта у ворот курортного парка. Центр - где-то в той стороне: То ли мечеть, то ли бювет. У подножья район Таш-Булак Каменный источник , где находится ещё несколько скважин: С обратной стороны - лишь похожая на верблюжью шкуру земля Туркестана: Солнце садится над городом: И в общем, парадоксальным образом при всех своих косяках от разрушенных домов до мерзейших гостиниц, Джалал-Абад мне понравился. Тут есть столь редкое в Киргизии ощущение 'жизни, а не выживания', Джалал-Абад напоминает скорее города Южного Казахстана, но куда 'азиатистее' любого из них. Отсюда мы совершили две поездки в окрестные горы, можно сказать в киргизские ад и рай - Майлуу-Суу и Арсланбоб. О Майлуу-Суу, самом мрачном городе Киргизии у первых советских урановых рудников - в следующих двух частях. Обзор поездки. Южный Казахстан. Талассская долина. Областной центр по-киргизски. Ставка Манаса. Путь юрты. Юрты и скот на джайлоо. Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле. Кочкорка в Нарынской области. Собрать и разобрать юрту. Кыргызстан в общем. Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош. Люди Кыргызстана. Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности. Киргизские обычаи , живые и мёртвые. Бишкек и Чуйская долина. Вокзалы и базары. Площадь Ала-Тоо. Бульвар Эркиндик. Чуйский проспект. Шёлковый путь и остатки Пишпека. Чон-Арык и виды города. Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины. Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана. Иссык-Куль Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи Рыбачье. Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи. Иссык-Кульский курорт. Каракол Пржевальск. Старый русский город. Советское и мусульманское. Каракольское ущелье. Ущелье Жеты-Огуз. Ущелье Барскаон и Арабельский сырт. Каньон Сказка. Кызыл-Туу , где делают юрты. Нарынская область. Кочкорка , где делают войлок. Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки. Дорогами нарынского Тянь-Шаня. Город на двух километрах. Таш-Рабат и его яки. Дорога Бишкек-Ош. Северная половина. Южная половина. Джалал-Абадская область. Джалал-Абад, где лечился Иов. Майли-Сай Майлуу-Суу. Урановые рудники. Кишлак и ореховый лес. Горы и водопады. Ошская область Базары Южной Киргизии. Столицы киргизских узбеков. Ош уездный и советский. Ош восточный. Вокруг Сулейман-горы. Tags: 'Тюркский след' , Киргизия , дорожное , курортное , транспорт. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment.

Отзывы про Ханка, лирика Джалал-Абад

Пхи-Пхи где купить кокаин

Отзывы про Ханка, лирика Джалал-Абад

Гашиш купить Триест

Кокс Маэ Сейшелы купить