Отзывы про Бошек Намангане

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>🔥🔥🔥(ЖМИ СЮДА)🔥🔥🔥<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

______________

Отзывы про Бошек Намангане

Наманган: 8 причин приехать и 3 причины усомниться

Отзывы про Бошек Намангане

Жаль казаны, но эксперимент того стоил.

Отзывы про Бошек Намангане

Мобильное приложение. Ozon Бизнес. Реферальная программа. Зарабатывай с Ozon. Подарочные сертификаты. Пункты выдачи. Бесплатная доставка. Дом и сад Посуда Посуда для приготовления Казаны Узбекский казан чугунный Наманганский 8 л плоское дно. Тип Казан Объем, л 8 Размер крышки, см 35 Высота стенки, см Фотографии покупателей. Сначала полезные. Товар куплен на OZON. Объем, л: 8, Размер крышки, см: С казаном идет подробная инструкция по подготовке к эксплуатации. Подготовили, сделали плов. Отличный казан! Вам помог этот отзыв? Нет 0. Объем, л: 4. Намучался с прокалкой казана, пришлось выезжать на природу и разводить костры. Ну оно того стоит. Купила в подарок. Пришёл надежно упакованный казан с крышкой. Объем, л: 12, Размер крышки, см: В описании товара не нашел ни слова про плоское дно, кроме plosk в артикуле. Видимо продавцу нравится когда товар возвращают. Пришёл с отколотой ручкой. Отвратительный казан. После 1 использования на казане выступила ржавчина, после чего готовить в нём опасно. Настоящий чугун не ржавеет. Нет 4. Пользователь предпочёл скрыть свои данные. Объем, л: 6, Размер крышки, см: Перейти на страницу. Написать отзыв.

MDMA таблетки цена в Волгодонске

Купить кокаин Жуковский

Отзывы про Бошек Намангане

Кокаин Новошахтинск

Трип-бот телеграм Ярославль

Пробники МДМА Грозный

Отзывы о Намангане

ДУРМАН Каспийск

Купить метадон Санкт-Петербург Василеостровский район

Отзывы про Бошек Намангане

Купить через гидру Ханка, лирика Тараз

Соль, кристаллы стоимость в Якутске

Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. И хотя настоящего, на самом деле весьма оскорбительного смысла этой фразы я тогда не знал, с её буквальным, то есть совершенно нейтральным прочтением, сложно не согласиться. Наманган - областной центр на севере Ферганской долины, в предгорьях Тянь-Шаня, точно напротив показанной в прошлых частях Ферганы, в Узбекистане спорит с Самаркандом и Андижаном за звание второго по величине города страны тыс. Но на карте туристических маршрутов Наманган - белое пятно; из десятка наманганцев дай бог если один владеет русским языком, а в х город слыл главным в Средней Азии оплотом ваххабитов. Наманганцы действительно живут на очень уж своей волне Но в плане достопримечательностей Наманган стал для меня открытием. Это действительно интересный город, но из тех, где дня на осмотр - мало, а больше дня выдержать - сложно. И если Маргилан и Фергана - два разных города, то в Намангане, Андижане, Коканде русский и азиатский исторические центры находятся по соседству, поэтому обо всех оставшихся городах Долины будет стандартная разбивка частей 'Новый город' и 'Старый город'. В рассказе про Наманган - без третьей части. Если ехать со стороны Ферганы, Наманган буквально выпрыгивает из кишлаков. Сначала в монотонном пейзаже сёл, хлопковый полей, арыков, пирамидальных тополей, придорожных чайхан из дымки проступает пологий склон, на котором виднеется большой город: 2. А затем сам не успеваешь понять, как оказываешься на его главной площади, и мощный трафик по сигналу светофора возвещает, что вокруг - полноценный полумилионник: 3. На кадре выше слева ЦУМ, справа ещё какое-то учреждение с весьма впечатляющей мозаикой: 3а. Напротив них мы и покинули коллективное такси, оказавшись у ворот центрального парка, который при Советах был парком Пушкина, а ныне стал парком Бабура. Парк - это и есть композиционный центр Намангана: он был разбит в х годах на месте срытого Арка цитадели как сад генеральского дома, на границе Нового север и запад и Старого юг и восток городов, и ныне с разных сторон к нему сходится целых 12 улиц, по которым в радиусе кварталов разбросана большая часть 'пятаков' - лежбищ коллективных такси в другие города Долины. Едва ли не единственная фотография дореволюционного Намангана, которую я смог найти - видимо, тот самый Дом уездного начальника, при котором и был разбит сад. Наманган - город по среднеазиатским меркам молодой, и название его переводят то как Соляная копь, то как Новое место. Первые упоминания о нём относятся к концу 15 века, и в последующие полтора столетия сюда планомерно перетекала жизнь из древнего Ахсикента - тогдашней столицы Ферганской долины. В году Ахсикент окончательно добило землетрясение, и выжившие, включая знать, переселились в Наманган, на несколько десятилетий ставший центром подчинённого в те времна Бухаре Ферганистана. Когда же бухарская власть пошатнулась, здесь старейшины избрали ханом Ашуркула Минга, вскоре погибшего в боях с братом Пазиль-Аталыком за Риштан , а затем - его сына Шахруха, перенёсшего ханскую ставку Коканд. О колыбели ханства Намангане, однако, не забывали, и в годаж даже провели туда сложнейший для своего времени канал Янгиарык. Покорённый в году Михаилом Скобелевым, два года спустя он стал уездным городом Ферганской области, но - одним из крупнейших уездных городов всей Российской империи: на год здесь жило 62 тысячи человек, впрочем уступая соседнему Коканду. Однако лишь в году сюда протянули из Коканда железную дорогу, и её появление вызвало натурально взрывной рост - если в население Намангана оценивалось в 75 тысяч жителей, то к году он выбился в стотытячники и стал вторым по величине после Ташкента городом всего Русского Туркестана, оставив позади и соседей по Долине, и губернский Самарканд, и эмирскую Бухару. У царского Намангана был очень впечатляющий герб: Три Червя с продолжением в виде Трёх Бабочек - само собой, имелся в виду шелкопряд. В Наманганский уезд входил заштатный Чуст - между прочим, единственный в империи город, где по переписи года вообще не было русских. При Советах половина уезда, малолюдные горы Тянь-Шаня, отошли Киргизии, а в году была создана вдвое меньшая по площади Наманганская область, охватывающая северо-западный угол Долины и предгорья, в том числе Камчикский перевал , связующий Долину с Ташкентом. Важнейший её город после Намангана ныне - Пап 25 тыс. Сам же Наманган развивался при Советах в первую очередь как центр сельскохозяйственной округи, город текстильных и шёлковых фабрик, разве что из-за несоответствия эпохи не прозванный Туркестанским Манчестером. К постсоветской же истории Намангана вернёмся позже. Центр Намангана имеет довольно сложную, но очень чёткую структуру, которую не изложить на словах, поэтому дам карту. Красный круг - место, куда мы прибыли в начале поста, а большая часть Старого города остаётся до следующей части: 5. От оконечности парка пойдём по улице Навои на северо-восток. У края парка, в прямой видимости друг от друга - кинотеатр: 6. И городской Дом культуры с парой барельефов от древних монархов до мирного атома: 7. Наманган, как видите, по среднеазиатским меркам весьма богат сталинской архитектурой, наиболее концентрированной как раз в этом районе, прикрывая 'фасад' Старого города. Дома на 'внешней' стороне улицы Навои: 8. А что народ здесь особенный - видно невооружённым глазом: даже на фоне остальной долины Наманган выделяется патриархальностью. Большинство женщин здесь ходят в одноцветных длинных платьях и длинных белых платках: 9. Дом неясного возраста севернее парка - на самом деле уделанное в не столь давние времена дореволюционное здание Русско-Азиатского банка, считавшееся красивейшим в 'русском' Намангане: Примерно там, где когда-то была резиденция уездного начальника, ныне целый городок хокимиятов и других органов областной областной и городской власти. Причём в Намангане нет ярко выраженной главной площади - все они стоят посреди скверов и лужаек: Здесь же внушительных размеров дореволюционный дом, наверное и строившийся как магазин какого-нибудь текстильного товарищества. На викимапии он значится 'Гастрономом на Советской': На самом деле это даже не дом, а кусочек 'единой фасады' из минимум трёх разных домов. Куда делась остальная улица - точно не знаю, скорее всего была разрушена землетрясением в году. По некоторым данным, это даже и не дореволюционка, а сталинки, причём построенные не до, и не после, а во время войны. Третья секция так наверняка: Увы, об исторических памятниках Намангана информации крайне мало, и даже в добротном советском путеводителе по Ферганской долине говорится лишь то, что уездная архитектура Намангана очень провинциальна, без описания конкретных её образцов. От этих домов виден Наманганский музыкально-драматический театр имени Алишера Навои, одна из самых внушительных сталинок во всём Узбекистане: Он был основан в году, а здание, судя по архитектуре - конца х: И улица Навои здесь - ни что иное, как граница Старого города, в который пока что зайдём самым краешком - на огромный базар Чорсу, куда от театра можно пройти по забитому, словно сельский 'ПАЗик' рано утром, подземному переходу: Чорсу-базар есть и в Ташкенте, но это, как и Регистан, не имя собственное: дословно - 'четыре потока', что в прямом смысле может означать узел арыков а в таких местах базары и создавались обычно , а в переносном - просто Стечение. У наманганского Чорсу нет таких роскошных корпусов, как у ташкентского, но колориту здесь уж точно не меньше: Не пугайтесь, если вам навстречу из пёстрой толпы вывалится мужик с топором: Наманган - город белых платков: Самые красивые на Чорсу, конечно же, ремеселнные ряды с резными колыбельками, золотым шитьём, аккуратно сложенными плотными чапанами 'халатами' и блестящей на солнце кожаной обувью: Последней традиционно славится Чуст, но здесь возможно тоже делают. Вот комментарий sherzodbek83 : Блестящяя кожаная обувь — сапоги махсы. Мужская неблестящая, более жесткая, зато очень удобная и теплая обувь для зимы. Сей продукт изготавливают по всей Ферганской долине, но наманганские считаются самыми красивыми, поскольку с обильными украшениями. Есть даже варианты за звонкую валюту. От базара улочки уводят в дебри махаллей, куда мы углубимся лишь в следующей части: А над базаром, как восточная цитадель, нависает глухими кирпичными стенами известнейший исторический памятник Намангана - медресе Мулло-Киргиз, фасадом выходящее на прибазарную площадь, за которой виднеется фасад центральной гостиницы: Он правда киргиз был? Просто звали его так! Ну а легенда гласит, что Киргиз думаю, таки действительно спустившийся сюда с гор Тянь-Шаня был странствующим богомольцам и строителем-каменщиком, исходил весь Туркестан, а в Намангане, где впервые вышел в люди и приобщился к исламу, мечтал построить медресе. Участок земли у базара тогда держал богатый купец Дадибай, и мулла посватался к его дочери, чтобы потом убедить тестя отдать землю под богоугодное дело. Было это не в какие-то стародавние времена, а в годах: И если издалека Мулло-Киргиз выглядит вполне типично для среднеазиатской архитектуры Несколько его образцов я уже когда-то показывал в Бухаре, Хиве и Самарканде, но самые завершённые примеры такой архитектуры - именно в Намангане: Жёлтый 'николаевский', а в те времена 'солдатский' кирпич Киргиз закупал у русских: 27а. В публикациях прессы Мулло-Киргиз начала х часто выглядит этаким наманганским Аламутом, крепостью исламских радикалов, только не ассасинов, а куда более привычных в наше время вахабитов. Первой исламистской организацией в городе был 'Адолат', или 'Партъсезд-9', по своим методам более близкий к нашему РНЕ или украинским националистам - если верить публикациям, крепкие бородатые молодчики оттуда ходили по городу да боролись с тем, что считали безнравственностью. Их разгромили ещё в м, но на сцену вскоре вышли уже настоящие террористы под руковдством независимых друг от друга Тахира Юлдашева местное крыло небезызвестного 'Хизбут-Тахрир' и Джумабая Ходжиева организация 'Тауба' по прозвищу Джума Намангани. Год спустя оба они бежали от разгрома силовиками сначала в охваченный гражданской войной Таджикистан, в оплот повстанцев Курган-Тюбе ,, а затем, подобно басмачам - в Афганистан, где в году объедились между собой и с другими подобными группировками в Исламское движение Узбекистана ныне ячейка ИГИЛа, то есть, организация, запрещённая в России со штаб-квартирой в пуштунском Кандагаре. Но в патриархальной Ферганской долине у них оставалось много сторонников, и всерьёз наманганские исламисты заявили о себе в году: в феврале - серией терактов в Ташкенте , а осенью того же года нападением с территории Таджикистана на киргизский Баткен. Позже был ещё кровавый мятеж в Андижане , но за ним стояли уже другие, исходно андижанские, силы. Намангаских исламистов же в итоге обезглавили 'наши уважаемые партнёры': Джума Намангани погиб в при обороне Кундуза, а Тахира Юлдашева убил в году где-то в Пакистане американский беспилотник. Медресе Мулло-Киргиз ещё в начале х было закрыто вновь, и ныне его кельи занимают, как часто бывает в Узбекистане, всякие мастерские да лавки. О том, что четверть века назад здесь был замок джихада - не напоминает совсем ничего: Впрочем, иногда в некоторых публикациях встречается формулировка 'мечеть Мулло Киргиз Атауллахан ', авторы которой видимо не знают, что это разные объекты. Атауллаханова мечеть расположена парой километров дальше по той же улице, и как пояснил мне в комментариях sherzodbek83 , на самом деле гнездом вахабитов была именно она. Но роднит её с медресе Мулло-Киргиза не только мрачная репутация, но и архитектура - судя по всему, у них был один архитектор, и на мой взгляд Атауллахан - самый яркий, я бы даже сказал единственный завершённый образец туркестанского модерна, не развившегося дальше лишь потому, что эта мечеть была построена в году, за год до крушения старых укладов: Больше всего впечатляет, конечно же, ребристый купол - его высота 19 метров, ширина 13 метров. В мечети идёт реставрация, и зайдя в ворота, я был окликнут пившими чай работягами, тут же пригласившими меня присоединиться. И я был бы рад, но заезжал сюда на такси, ждавшем меня снаружи. При ближайшем рассмотрении самая эффектная деталь мечети - кирпичная паутина в михрабе: По дороге от Мулла-Киргиза к Атауллахану - очень странный мост через канал да 4-лепестковая башня то ли чайханы, то ли торгового центра при базаре, а за ними - девственная сельва махаллей Улица, на которой стоят Мулла-Киргиз и Атауллахан-Тура - часть главной городской оси, пересекающей Наманган с запада на восток. Здесь она прорублена сквозь махалли Старого города, но Старый город, как уже говорилось, я оставлю на вторую часть. Так что пока что перенесёмся Сделать это, надо заметить, не так-то просто: если в большинстве среднеазиатских городов не проблема уехать с того места, на котором стоишь, просто вытянув руку и поймав бомбилу за несколько тысяч сумов десятков рублей по городу, то в Намангане это не так-то просто - бывало, что мы по полчаса стояли у бордюров, и останавливались нам в лучшем случае идущие не по тем маршрутам 'Дамасики', а то и они не спешили подбирать подозрительных белых людей. С чем это связано - для меня так и осталось загадкой, но даже остановив машину, в Намангане надо быть готовым к тому, что водитель: 1. Не владеет русским языком. Не знает города. А если знает и владеет, то не поймёт, что вы имеете в виду, так как все ориентиры называет совсем не так, как написано в интернетах и отмечено на картах. И я даже не уверен, что сесть этих народных названий едина для всего Намангана. Словом, перемещаться по Намангану очень тяжело, а логистика отнимает до неприятного много времени. Мы же приехали на вокзал, неприметно вписанный в единый фасад всяческих автосервисов, магазинов и офисов. Сейчас, может быть, он уже заменён на что-нибудь в голубым порталом, но прошлой осенью ещё представлял собой образец позднесовтской вокзальной архитектуры - как уже не раз говорилось, узбеки зачем-то обновляют большую часть вокзалов страны раз в поколение. Ходил отсюда тогда лишь дизель до Андижана раз в сутки. К году планируется реконструировать линии на севере Ферганской долины, пустив через Наманган часть поездов, курсирующих ныне через Коканд и Маргилан, но пока что Наманган - крупнейший в постсоветских странах город без дальнего железнодорого сообщения, и ездят сюда в основном через Пап. Как уже говорилось, частную железную дорогу сюда протянули из Коканда в году, а когда Наманган соединили с Андижаном, охватив Ферганскую долину железнодорожным кольцом, я так и не разобрался - возможно, в е годы. Фотографий изначального вокзала вроде бы не осталось в природе, а вот таким он был при Советах: 34а. И приехав к вокзалу, я знал, что где-то здесь нужно искать остатки Русского Намангана. Под Россией город рос от будущего парка Бабура в две стороны: на восток - узбекские махалли, на запад - сначала кварталы уездного города, к которым и подошла железная дорога, а при Советах - и вовсе Микрорайоны, образующие мощный массив на западной оконечности города, заканчиваясь у аэропорта. До микрорайонов я не доехал, хотя уверен, что в Намангане колоритны и они. И хотя русских там явно осталось немного, на весь Наманган дай бог если пара процентов населения, всё же в западной половине города их ещё можно иногда увидеть, да и узбеки здесь не столь патриархальны: Где же искать остатки русского города - я не знал даже примерно, и единственным известным мне ориентиром оставалась церковь Михаила Архангела на улице Железнодорожной, Сначала мы долго ловили машину на дороге; потом нас окликнули поздороваться ребята из авторсервиса, и старший долго звонил сначала своей русской знакомой, потом кому-нибудь, у кого на ходу машина, но русская знакомая в упор не понимала, о какой церкви речь их в Намангане, мол, много - наверное, со всякими протестантами да сектантами , а товарищ с машиной никак не ехал Мы перешли на другую сторону улицы, и там неожиданно остановилось такси, повёзшее нас по проспекту Тимура назад в сторону центра. По дороге попался маленький, но очень симпатичный уездный домик, ныне занятый Музеем Победы: И какие-то ещё длинные приземистые дома, в которых можно предположить русскую дореволюционку. На год русских в тысячном Намангане было около человек, с поляками, немцами, евреями и татарами - , причём с огромной от до у разных народов из перечисленных диспропорцией в пользу мужчин. Между тем, поиски церкви становились всё более странными. Водитель доехал до центра, подобрал и довёз куда-то ещё двух пассажиров, и всё это время не переставая звонил своими знакомому, возможно русскому или татарину с въедливым голосом настойчивого вузовского преподавателя. В итоге описав ещё круг, доехав до вокзала, водитель углубился в одну из махаллей, чтобы найти там школу и спросить дорогу у своего учителя - при том, что школу дядька явно закончил не вчера. Учитель на велосипеде попался ему на одной из улочек, и поговорив с ним минут пять, видимо выдержав все формальности вежливых вопросов и ответов, водитель повёз нас обратно в сторону центра. Мне это начало надоедать, и когда мы заехали в какую-то узкую улочку у железной дороги, а водитель вновь пошёл расспрашивать прохожих, у нас лопнуло терпение - почти не сговариваясь мы покинули машину и поспешили к оживлённой улице. Водитель догнал нас и принялся доказывать, что он нас привёз куда надо, только пройти метров ; я, зная моральный облик среднеазиатских таксистов, говорил, что он нас обманывает, катал кругами по городу и завёз в какую-то махаллю, где церкви точно не может быть. Интеллигентный человек в телефоне и вовсе возмутился: 'Можете не заплатить, но это будет на вашей совести! В итоге мы сунули водителю сумов, но на всякий случай всё-таки пошли обратно в махаллю. И сделанное действительно осталось на нашей совести: дед, выгуливавший на поводке барана, сказал, что церковь тут совсем рядом, вдоль канала пройти и спуститься, да и от изначальной точки до сюда даже за вычетом всех круголей было вовсе не полкилометра, как нам показалось, а километра три. В общем, зря мы обидели водителя - он действительно искал то, что нам надо и на самом деле нашёл. Как часто бывает, я отыгрался за все подставы среднеазиатских таксистов на самом дружелюбном и сговорчивом из них Железная дорога - та самая линия на Андижан, из которой планируется сделать магистраль. Над махаллями - мутный Северо-Ферганский канал, прорытый накануне войны от Нарына - левого истока Сырдарьи. И если вниз от канала спускаются мелкие арыки, то верхний его берег весь в широких чигирях, переливающих воду в трубы: Но вокруг нас - махалли-махалли. Какая уж тут русская церковь? И тем не менее она в этих махаллях действительно есть, притаилась в низинке во дворике за высоченным забором: Приход Михаила Архангела был основан в Намангане в году, и каменная церковь года постройки замыкала со стороны парка Кауфманский проспект - рискну предположить, ныне и ставший проспектом Тимура. Она была разрушена в м году: 41а. Новый приход у железной дороги под тем же названием появился в году, а махалля вокруг выросла позже, так что никто из прихожан не живёт рядом, и община планирует построить другой храм в микрорайонах. У наманганского храма есть свой достаточно подробный сайт. Всё-таки удивительная страна Узбекистан, где большинство церквей строились при Советах! В приходском доме нас встречали как родных, с девушкой из церковной лавки мы обменялись адресами сайтов, и нам предалагали остаться на службу, а после неё и на трапезу, но мы отказались - дотемна я ещё мог бы успеть что-то увидеть в городе. Обратите внимание на то, как девушка из церковной лавки от меня справа одета - здесь нет столь характерной для наших краёв воцерковлённой субкультуры, а храмы зачастую объединяют просто русских людей, да и другие далёкие от местных традиций народы от немцев до корейцев и армян. Что и немудренно, когда кругом густые махалли. Вниз от церкви мы пошли по прямой и шумной улице Ибрата, разумеется, тут же прозвав её улицей 'ай, брат! Дома ниже железной дороги похожи на дореволюционку: Но даты на них попадаются совсем из другой эпохи: 46а. На карте этот район отмечен как Рабочий городок, но узнать его истории мне так и не удалось. В наличии, однако, и явно дореволюционные промышленные постройки, какие-нибудь мельницы, шелкомотальни или хлопкозаводы: И бетонные корпуса советских фабрик. Эта, например, обувная, ныне совместная с Пакистаном: Кадр выше снят с моста через тот самый Янгиарык, проходящий параллельно Северо-Ферганскому каналу. А ещё ниже что-то ДК-образное на самом деле Дом политпросвещения и строительный кран на месте сущности, обозначенной на карте как 'химический завод'. Это уже улица Боборахима Машраба, ограничвающаяся смыкающийся к парком район хокимиятов. За ней по той же улице Ибрат - старый кирпичный банк, в м году служивший штабом Михаила Фрунзе. Следующий дом, кстати, тоже на самом деле дореволюционный, и в нём красный командир квартировал: Ну а дальше улица упирается в парк Бабура, который и будем снова обходить против часовой стрелки - теперь по западной стороне. Напротив парка - медшкола с тяжёлыми резными дверями: Загадочная 'Ёлочка' по соседству - и вот и думай в забывшем русский язык городе, это правда ёлочка или что-то по-узбекски: 51а. Музей напротив угла парка, под вечер конечно уже закрытый, но судя по размеру здания - вполне достойный посещения: Явно современный мавзолей Нодима Намангани - узбекского поэта 19 века, коими славилось Кокандское ханство: Здесь мы замкнули круг, и пройдя парк насквозь, на другой его стороне близ театр поймали маршрутку до Маргиланского пятака на проспекте Бабура, уходящем на юго-восток. До микрорайонов я, как уже говорилось, не доехал, а вот такие вот многоэтажки здесь: Но они - лишь фасад махаллей: Выезжали кружным путём, и напоследок я успел кое-как заснять мозаичные фасады огромной шелкоткацкой фабрики на окраине: Но по ходу повествования с Наманганам пока не прощаемся - в следующей части углубимся в дебри его Старого города. Там же расскажу и о том, что за шутки у узбеков про 'специфический народ'. Tags: Узбекистан , дорожное. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment.

Отзывы про Бошек Намангане

Купить марки LSD-25 Якутск

Ангрен Конопля (Cannabis) купить

Пробы Героина Калининград