Османские Платья 16 Века

🛑 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻

Придворные женщины, проводившие всё своё время в гареме и вынужденные подчиняться иерархии, одевались более изысканно, нежели обычные женщины. Ткани, используемые для одеяний придворных женщин и убранства комнат, в большинстве своём были сотканы дворцовых ателье с использованием узоров, подготовленных опытными мастерами. Одежда придворных женщин обладает традиционными особенностями одежды женщин в Османской империи. Предпочтение отдаётся таким видам ткани, как бархат, кемха, чатма, серасер, атлас, серенк, джанфес и другие разновидности тафты.
Главным отличием одежды придворной женщины от одежды обычной женщины является форма её головного убора. Вместо простого головного убора придворные женщины носили корону, поверх которой надевали плиссированную накидку.
Обычно открытая грудь украшалась дорогим колье. Платья из складчатой ткани вышиты золотыми нитями. Женщины не демонстрировали свое тело, но одежда подчеркивала их линии. Ноги до коленей могут быть открытыми. Из под платья виднеются недотянутые до конца чулки. Верная часть чулок украшена жемчужинами. Несомненном, что выше описанные чулки служили аксессуаром наряда. Отмечается, что это украшение в основном использовали при представлении к падишаху.
Одежда женщины, не придерживающейся Ислама
Высшим указом (фирманом), датированным 21 сафаром 967 года по хиджре (1568 год по грегорианскому календарю), женщинам, не придерживавшимся Ислама, запрещалось носить нижеперечисленные виды одежды, такие, как пестрые суконные, атласные и хлопчатобумажные кафтаны, пестрые шаровары и башмаки которые, носили мусульмане, так как спрос на них способствовал росту цен. Другой высший указ, обнародованный 7 сафара 967 года по хиджре (1568 год по григорианскому календарю), определял виды одежды, которую должны были носить женщины - немусульманки. Они не имели право носить ферадже (легкую накидку), головной убор из тонкого войлока и башмаки, а должны были одевать фустанеллу из хлопчатобумажной ткани, произведенной в Бурсе, шаровары голубого цвета и туфли, а также повязывать голову атласным платком. Армяне должны были одеваться как евреи, за исключением пестрого платка, которым они повязывали голову и женщины вместо фераджи должны были носить фрустанеллу, шаровары голубого цвета и кожаные туфли.
Напиши в ленту "Мода, красота" прямо сейчас
и мы будем рекомендовать твою статью всем нашим посетителям.
Чтобы воспользоваться данной функцией - необходимо быть зарегистрированным пользователем. Если у вас есть аккаунт на JOFO осуществите вход, в другом случае приглашаем вас зарегистрироваться.
2007-2021 © Jofo.me - Делай и будет.

По всем вопросам пишите
m@jofo.me
Время создания страницы: 0.47 | 01.06.2021 13:34 | - rl:19 - ci_num:17

Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут, круглосуточно, без выходных и праздников
Автореферат - бесплатно, доставка 10 минут, круглосуточно, без выходных и праздников
Нилай Эртюрк. Искусство костюма эпохи Османской империи XVI-XVIII вв. : диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.04. - Москва, 2005. - 143 с. РГБ ОД,
Глава 1: Одежда султанов Османской империи: характеристика, символика, ритуалы .
CLASS Глава 2 : Особенности женской одежды османского период CLASS а.
Глава 3 : Османские ткани и орнаментика в период XV-XVIII веков.
CLASS Глава 4: Проблемы происхождения некоторых элементов османского костюм CLASS а.
Историография и обзор источников. Проблемы исследования.
Истории и, тем более, теории традиционного восточного костюма пока что не написано. Авторы многих популярных изданий зачастую путают историю костюма с историей моды в современном её понимании. И в результате все представления о восточном костюме, в частности, османском, сводятся к набору знаков-имиджей: чалма, халат, чадра и т.д. Зрители и художники, которые обращаются к универсальным энциклопедиям по истории костюма, всегда рискуют получить недостоверную информацию. Например, за традиционный женский костюм турчанки нередко выдаются одеяния гречанок и армянок, которые проживали на территории Османской империи. Или другой пример: если неподготовленному русскому читателю показать гравюру XVI века, где девушки-турчанки изображены в характерных домашних одеждах, он уверенно скажет, что это русские девушки, если, конечно, не посмотрит на сопроводительную османскую надпись в верхней части гравюры.
Часто можно столкнуться с предубеждениями относительно консервативности традиционного костюма, однако он имеет совершенно иную модель развития, нежели современная модная одежда. Отбор элементов в традиционном костюме осуществлялся на протяжении многих веков, и развитие происходило постоянно, но отнюдь не по принципу инвенций и отторжения: традиционный костюм совершенствовался и обогащался, при этом оставаясь константной величиной. И отказ от традиционного костюма, а также любые перемены в его общественном бытовании - это надёжный индикатор при анализе социальных процессов. И если на Дальнем Востоке традиционный костюм до сих пор остаётся важнейшей культурной составляющей, то для современной Турции костюм эпохи османской империи - это историческое прошлое, музейный раритет и часть национального фольклора. История османского костюма завершается гораздо раньше, чем сама история Османской империи: в начале XIX века султаны предпочли одеваться в военные мундиры европейского образца и положили начало европеизации турецкого костюма. В свою очередь Европа на протяжении XVIII и до начала XX века переживает несколько волн увлечения стилем «тюркери».
Влияние османского костюма, включая ткани и орнаментику, распространилось далеко за пределы империи. Персонажей, облачённых в османские ткани можно увидеть на флорентийских и венецианских картинах эпохи Ренессанса. Элементы османского костюма прочно утвердились в культуре балканских народов, а также в культуре Болгарии, Польши и Румынии. Русские одежды XVI — XVII веков - как светские так и духовные -трудно представить без турецких влияний. Начиная со второй половины XV века многие покрова и облачения православной церкви создавались в османских мастерских.
В XV-XVII веках Османская империя, что простиралась на три континента, представляла собой культурное пространство, в котором смешивались, казалось бы, несовместимые художественные традиции: Китая, Персии, Индии, арабского Востока и христианского Запада. Культура османов была крайне восприимчивой и открытой для влияний. Примером тому служат орнаментальные мотивы, глядя на которые, может возникнуть впечатление, что османские мастера хотели попробовать всё и сразу. При этом османская орнаментика легко узнаваема также как османский костюм. С точки зрения эстетики он абсолютно оригинален, но любому историку, способному отыскать корни и провести сравнительные параллели, османский костюм всегда покажется эклектичным, что нисколько не умаляет его достоинств.
В период империи, уже ко времени её основания, костюм османов давно сформировался в основных своих элементах, и происхождение их можно пунктирно проследить от турок-османов к сельджукам и древним тюркским племенам, которые кочевали на огромной территории между Ираном и Китаем. И буддийское прошлое в одежде древних тюрок постоянно давало о себе знать вплоть до периода исламизации и даже позднее.
Общая история османского и в широком смысле «турецкого» костюма ещё не написана, поскольку для этого требуется объединение усилий археологов, этнографов, лингвистов, историков и искусствоведов.
Большинство турецких и западных исследований, посвященных истории османского костюма, относится в 1980-1990-м годам. До этого времени в основном имели место журнальные публикации, в которых рассматривались конкретные образцы одежд и тканей, а также отдельные элементы костюма. В настоящее время описаны и каталогизированы многие коллекции из музея Топкапы в Стамбуле. Характеристике одежд посвящена книга Сельмы Делибаш «Музей Топкапы: костюмы и текстиль»,1 переведённая на английский, немецкий и японский языки, и в значительной степени рассчитанная на популяризацию художественного явления. В 1995 году выходит фундаментальный каталог «Шёлк для султанов» , подготовленный турецкими и европейскими учёными. Во вступительных статьях каталога освящены некоторые проблемы технологии османского шёлка, а также своеобразного культа и символики шёлковых тканей при султанском дворе и в Османской империи. В 2001 году также группой турецких и европейских исследователей был опубликован роскошный каталог тканей из Топкапы. Авторы собрали обширный сравнительный материал и в дополнение к основному каталогу привели репродукции османских тканей из многих мировых собраний. В статьях затронуты проблемы функционирования османских мастерских и распространения османских тканей. Впервые предпринята попытка классификации орнаментальных систем. Классификация мотивов османской орнаментики освящена в книге Б.Дермана «Орнаментальные мотивы в турецком искусстве» (1995). Многие положения в этой книге небесспорны, и они будут рассмотрены в соответствующем разделе диссертации.
Вопросы истории костюма тюркских народов затронуты в небольшой монографии О. Асирлика (1990), в которой рассматриваются формы и разновидности тюркских головных уборов. К сожалению, монография иллюстрирована только чёрно-белыми «этнографическими» зарисовками, а также цветными таблицами, очень условными по стилистике. Это не удивительно, поскольку большинство тюркских одежд за исключением костюмов османских султанов не сохранилось, и рисунки Асирлика представляют собой реконструкции, сделанные на основе изобразительных источников. В результате сравнительного анализа автору удалось проследить некоторые пути трансформации одежд китайского, иранского и монгольского происхождения в костюм сельджуков и османов.
Описанию женских одежд Османской эпохи посвящена книга С. Гюртуны. Это издание альбомного формата, и в нём собраны многие изобразительные источники XV-XIX веков - рисунки, гравюры, миниатюры, акварели, по которым можно судить о развитии женского костюма. Большинство источников — европейского происхождения. Политический и торговый интерес европейцев к османскому миру начался уже во второй половине XV века, после того как турки завоевали Константинополь. Жажда познаний, овладевшая людьми в эпоху Ренессанса, заставляет писателей и художников обратить взоры и на Восток, который в массовых представлениях неизменно ассоциировался с богатством и экзотикой.
В начале XVI века европейский интерес к туркам и турецкому костюму возрос настолько, что в 1510 году при дворе Генриха VIII на пиру по поводу «Воскресенья масляной недели» граф Эссекский был облачен в турецкий наряд, а в эпоху Тюдоров они стали популярны при проведении балов-маскарадов (Germaner ve Inankur 1989:57).4 Турецкие одеяния также пользовались спросом у итальянской знати и богатого купечества. А при дворе французского короля Генриха II вошёл в моду «Мальтийский танец», исполнители которого облачались в турецкие наряды.
В Европе обрели популярность альбомы с зарисовками турецких костюмов. Важным документом, дающим нам представление об одежде того времени, является «Шахнаме» 1579 года - описание династии правителей, созданное Сейидом Локманом эль Ашури, и содержащее портреты 12 падишахов, сделанные великим мастером миниатюры Наккаш Османом (Atasoy 1986).5
Поскольку фотографирование этих портретов, ныне находящихся в музее Дворца Топкапы, запрещено, приложить их к данной работе не представилось возможным.
Сохранились гравюры с изображением османских женщин, сделанные французом Николя де Николаи. Несмотря на стилизацию, все элементы одеяний подробно разработаны и детализированы.
Одним из самых значительных художников, отразивших в своих работах уличную и дворцовую жизнь Стамбула, был голландец Ван Моор (1671-1737). Ему часто приходилось создавать портреты приезжавших в Стамбул европейцев, которые облачались в турецкие костюмы. Эти портреты увозились домой в качестве сувениров. Сам художник, пользуясь покровительством высокопоставленных лиц, мог посещать резиденцию султана и наблюдать дворцовую жизнь, закрытую от посторонних глаз. В отличие от прочих художников Ван Моор сознательно исключал всякую фантазию в изображении дворцовых одеяний. Он создал несколько композиций на тему церемоний и приёмов в султанском дворце, за что в 1726 году французский король пожаловал Ван Моору титул «Восточного художника короля».
Работы Ван Моора, а также Паросселя, запечатлевшего приезд турецкого посла в Париж, стали предметом для дальнейших интерпретаций -в живописи, орнаменте, гобеленах - и способствовал распространению моды «тюркери» не только по Франции, но и за её пределами.
В Европе XVIII-XIX веков всё большую популярность приобретают «восточные» графические альбомы Джиовани Бриндера, Камиля Роже, Томаса Ал ома, Уильяма Мюллера, Д Оссона, Томаса Леона, Меллинга Юнга. Большинство альбомов издавалось с характерными коммерческими названиями, как-то: «Воспоминания о Востоке», «Восточные сказки» и т.д. Это уже зачастую изобразительные фантазии, и, лишённые документальности, они прочно утвердятся в репертуаре романтизма и классицизма. Тем не менее, образы жителей Османской империи в работах Д Оссона, Аллома и Меллинга имеют этнографическую ценность.
Круг европейских источников дополняют османские миниатюры, прежде всего известных работы мастеров XVIII века Абдулаха Бухари и Левни Челеби, которые представили османских женщин с открытым лицом и в домашней одежде. В миниатюрах Бухари и Челеби женские фигуры часто показаны в момент движения, что позволяет оценить пластические возможности османских костюмов.
Цель работы - описание и анализ женского и мужского костюма османского периода XVI - XVIII веков, включая орнаментику, а также ассортимент и качество тканей. В центре нашего внимания Стамбул как город-космополит, вместивший в себя различные этнические группы населения с их религией, языком и материальной культурой. Качество и вид ткани костюма были отличны в силу разницы в социальном и экономическом положении, однако дизайн костюма оставался общим.
Источники подтверждают разнообразие, богатство и иерархическую структурированность костюма с самого возникновения Османского общества, что обусловлено древнетюркской традицией, получившей своё продолжение у сельджуков, а затем и у османов.
В процессе исследования были изучены изобразительные, письменные источники и образцы мужской и женской одежды периода Османской империи, находящиеся в музеях и частных коллекциях. Среди них Музей Дворца Топкапы в Стамбуле, Стамбульский музей произведений турецко-мусульманской культуры, Этнографический музей Анкары, музей Амасры, музей Эскишехира, музей Бурсы, этнографический музей Измира, частный Стамбульский музей Седберк-ханым, музей Института Совершенствования Шерифе Улудаглы города Анкары, а также Военный музей Генерального штаба в Стамбуле.
При обработке данных большое внимание будет уделено вопросам происхождения и оригинальности изучаемых образцов, разновидностям одежды, цвету и особенностям тканей. В ходе исследования будут затронуты социальные проблемы бытования османской одежды.
Все изыскания основаны на сравнительном анализе письменных, изобразительных и музейных источников, которые взаимно обогащают и корректируют друг друга. Музейные коллекции предоставляют возможность детального изучения султанских одеяний, но, что касается женской одежды, то возможности её исследования ограничены из-за того, что большинство образцов не сохранилось. Потому нам придётся полагаться исключительно на изобразительные источники и письменные свидетельства. В процессе анализа мы попытаемся выявить динамику развития турецкого костюма, а эта проблема не получила должного освещения в работах предшественников. Малое число обобщающих исследований по этой теме и растущая необходимость в таких исследования стала решающим фактором при выборе темы. Хочется надеяться, что данная работа сыграет свою роль в деле сохранения и изучения турецкой одежды.
Одежды многих османских султанов в период конца XV- начала XVI века сохранились благодаря посмертному ритуалу. Когда умирал султан или члены его династии, одежду собирали в сверток, и на нём писали имя покойника. В ряде случаев вовнутрь свертка клали записку с характеристикой одежды, и свёрток хранился в главной резиденции султанов, дворце Топкапы. Эта традиция хранения свёртков постепенно распространялась и в народе и продолжалась даже тогда, когда Топкапы был покинут султанами в 1844 году
Со времён сельджуков дорогие одежды султанов было принято хранить в погребальных склепах, но частые разграбления могил в XIV-XV веках привели к тому, что свёртки с одеждой было решено оставлять во дворце. Кафтаны султанов, которые хранились в свертках, время от времени нуждались в капитальном ремонте. Об этом можно судить из рассказа учителя музыки Бобови, который работал во дворце в XVII веке. Вся одежда хранилась в дворцовой казне. Под руководством казначея слуги доставали одежду из свертка, чинили и чистили её. Сверток могли поменять на новый, но старый сохраняли как драгоценность. По содержимому свёртков можно судить, что в повседневной жизни султаны носили шаровары, рубашку, сверху - длинный кафтан, (ил. 1,2)
Существовали различные модели шаровар в зависимости от длины и кроя: широкие шаровары и узкие, от колена до лодыжки. Лодыжку всегда делали узкой, на концах пришивали мохноногость, для того, чтобы сверху одевать обувь с коротким голенищем, легкую и мягкую. Самый распространённый вариант кроя - с тканым ремнём 5-10 см, вшитым на талии и украшенным вышивкой. Во второй половине XIX века шаровары изменились по европейскому образцу и стали узкими, похожими на брюки. Это были шаровары переходного времени.
Кафтан одевали поверх шаровар, он покрывал бедра на уровне пиджака, длина которого постоянно менялась, иногда он был длиной до лодыжки. Во дворце Топканы хранятся некоторые образцы, и среди них - кафтан без воротника и пуговиц. Нижняя часть от пояса до низа сшита из отдельных треугольных кусков ткани, к низу она расширяется так, что на уровне бедра образуется холмик. Рука всех кафтанов сшиты без углублений, карманы были втачными.(ил.З, 4)
Во время официальных церемоний султан надевал нижнее платье с длинными рукавами, которое было украшено пуговицами от локтя до запястья. Поверх нижнего платья надевался кафтан с короткими рукавами, сшитый из камка, сэрасэра, бархата, чатмы - тканей, подобных тяжелому шелку.
Поверх кафтана надевалось верхнее платье, чья внутренняя часть была отделана мехом. Верхнее платье было с длинными, до пола рукавами. Пуговицы украшались драгоценными камнями. Эту парадную верхнюю одежду называли «копаниче». Из письменных источников известно, что копаниче с широким воротником и длинными рукавами служило церемониальной одеждой. В отделке копаниче использовался мех чернобурой лисы, а также бриллианты и английские булавки.
В дворцовой тетради, датированной 1680 годом, записано много копаниче, у которых вместо английской булавки были нашиты поперечные ленты, украшенные драгоценными пуговицами. Инвентарное описание гласит, что пуговицы покрыты глазурью (эмалью) и украшены рубинами и алмазами. К сожал
Девушка В Белом Кружевном Платье
Трикотажное Маленькое Черное Платье
Платья Новита Новосибирск
Платье Комбинация Купить На Вайлдберриз
Платье Диор 2021 Лето
Искусство костюма эпохи Османской империи XVI-XVIII вв.
Искусство костюма эпохи Османской империи XVI-XVIII вв.
Женская одежда в Османской империи 16 века
Великолепный век: мода времен Сулеймана – Мода – Домашний
Старинные Платья 16 Века
Вся султанская мода от трусов Роксоланы до тюрбана ...
Одежда и оружие султанов Османской империи: sasha0404 ...
Мода 16 века - WomanAdvice.ru
Старинные платья 17 - 18 века - фото, обзоры и отзывы 2020 ...
Костюм Испании эпохи Возрождения (15-16 века)
Османские Платья 16 Века