Назрет купить марихуану

🔥Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 5 лет.

У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ (ЖМИ СЮДА)<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

_______________

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!🔥🔥🔥

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!!

_______________

Назрет купить марихуану

Легализация конопли в Израиле: как это будет действовать в ближайшем будущем

Албазин о - глухая деревня жителей на высоком берегу Амура вдалеке от всего. Но именно здесь в х годах остановилась русская экспансия…. В году, в десятом классе, я впервые вышел в интернет. Но вместо того чтобы, как все нормальные старшеклассники, смотреть там порно, я взялся…. От горячих источников и забавных народных поделок дикого курорта Хойто-Гол у границы Бурятии и Тувы, куда в прошлой части мы 8 часов тряслись на…. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. В Средней Азии путешественнику любят задавать вопросы. Дистанция между людьми тут гораздо меньше, а мышление гораздо однотипнее - поэтому список вопросов как правило совпадает процентов на И в Казахстане обязательный вопрос: 'А в Туркестане был? Туркестан здесь - это разом и Суздаль центр туризма , и Новгород древняя столица , и Сергиев Посад главная святыня. Древний город, 'младший брат' Самарканда, где в грандиозном мавзолее времён Тамерлана покоится Ходжи Ахмед Ясави - самый чтимый святой тюркского мира, к которому вся Средняя Азия совершает 'малый хадж'. О Туркестане будет две части: в первой осмотрим древности официальное название музея-заповедника - 'Хазрет-Султан' , а во второй погуляем по городу, который сам по себе чрезвычайно колоритен. В прошлой части - о глиняной крепости Сауран, руинах другого древнего города. В пустыне главные исторические единицы - не города, а оазисы, достаточно крупные по несколько десятков километров шириной земледельческие 'острова' в пыльном 'море'. В каждом оазисе обычно было по несколько городов, и с годами одни поднимались, другие затухали, центр же перемещался между ними: так и в Туркестанском оазисе было три древних города. Старейший из них Шавгар известен с 6 века в составе Тюркского каганата, стоял на Шёлковом пути и сменил за несколько веков десяток хозяев от Арабского халифата до Караханидского ханства. Однако затем в его пригороде Яссы поселился тот самый Ахмед Ясави, столь чтимый святой, что разбогатевшие благодаря многочисленным паломникам Яссы полностью подмяли под себя старый Шавгар. Наконец, в году Есим-хан, при котором Казахское ханство достигла расцвета, устроил свой проект 'Астана' ведь с казахского это слово так и переводится - Столица , перенеся столицу ханства сюда и вплотную к старым Яссам построил новый город Туркестан, судя по названию, замышлявшийся как новый центр Средней Азии ведь 'стан' - всего лишь суффикс места, то есть Туркестан - это и Тюркоград, и Тюркия. Так прошёл век, а затем ханство распалось на три жуза, столицу в году захватили джунгары, после них - молодое и агрессивное Кокандское ханство, и наконец в , вместе со всей Средней Азией - Россия. Туркестан стал заштатным городом Чимкентского уезда Сырдарьинской области, к началу ХХ века в обоих городах жило по 11 тысяч человек. А мавзолей Ясави всё стоял, и паломники шли к нему при любой власти. Предыдущий кадр снят с крыльца гостиницы, где я жил и в прошлом году, и в этом. В прошлом году, как уже говорилось, я прибыл сюда вечером и пошёл смотреть мавзолей на рассвете - та фотогалерея была несравнимо красивее нынешней, и есть у меня подозрение - оказалась истинной, метафизической, причиной краха на Джунгарских воротах. В этот раз мне в общем-то никто не мешал выделить часок на рассвете, чтобы сходить к мавзолею, но я почему-то этого не сделал. Вообще, Туркестан - один из нескольких пунктов, откуда воссозданный материал получился слабее утерянного Что же касается гостиниц, то они почти все в окрестностях Хазрет-Султана, и основные - 'Яссы' и 'Туркестан'. У 'Туркестана' - пафосное здание, красивый холл, улыбчивая девочка на рецепшене Тем не менее, номер очень приличный, просторный, с кондиционером и холодильником, цена тенге примерно рублей. На переднем плане - главная улица, под разными названиями проходящая через весь город от вокзала до Казахско-Турецкого университета. Напротив - площадь Есим-хана, половину которой занимает сквер, по одной стороне административные здания архитектура предельно унылая , а на другом углу гостиница 'Яссы'. Лучший ориентир - вот этот памятник, так и не понял, чему: 4. Всякие инсталляции: 5. А впереди маячит громада мавзолея и крепостные стены 18 века, весьма убедительно отреставрированные в году: 6. Ахмед родился в или году в Сайраме ныне пригород Чимкента , но ещё в детстве его семья перебралась в Яссы. Там в это время оказался Арслан-баб - легендарный соратник пророка Мухаммеда В итоге, не смея ослушаться воли Пророка, Арслан-баб с этой хрумой за щекой странствовал несколько веков, и наконец повстречал в Яссах молодого Ахмеда, и сразу же его узнал. Рискну предположить, на самом деле Арслан-баб - это династия мудрецов, вошедшая в историю как один человек Позже у Ахмеда были и другие учителя, но к концу жизни он всех их превзошёл мудростью и славой. Мне как человеку, от ислама далёкому, объяснить всё это достаточно сложно, но если вкратце - Ахмед Ясави то есть по-нашему Ахмед Ясский был основоположником 'тюркского народного ислама', своего рода апостолом Средней Азии - хотя мусульманство там было и до него, оно оставалось лишь одной из многих религий наряду с несторианством, зароастризмом, манихейством, буддизмом , и Ахмед Ясави сумел воплотить учение Пророка так, чтобы тюрки в итоге приняли только его. К тому же, он был поэтом-мистиком, писал на 'чагатайском языке' литературный тюркский, из которого выросли узбекский и уйгурский , и его книга стихов 'Хикметы' 'Мудрость' стала не только мусульманским трактатом, но и началом тюркской поэзии. Здесь отметились и два величайших в истории завоевателя: первый мавзолей разрушил Чингисхан как уже говорилось, по Средней Азии монголы прошлись несравнимо страшнее, чем по Руси , а второй выстроил в годах Тамерлан, призвав для такого дела лучших зодчих Самарканда. Собственно, даже не побывав в последнем, очень легко узнать 'самаркандский стиль' с феерией глазури и голубыми ребристыми куполами. Вот только масштаб тут едва ли не больше, чем у любой из самаркандских построек - размеры мавзолея 65 на 45 метров, высота - до 44 метров, диаметр главного купола - 18 метров, и на тот момент он был крупнейшим в мире. Чисто по промерам своими глазами не видел мавзолей Ясави крупнее, чем мавзолей самого Тамерлана. Стены покрыты орнаментами, в которых владеющий арабским человек различит многочисленные цитаты из корана и мусульманские лозунги вроде 'Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - пророк Его! Самая впечатляющая часть мавзолея - безусловно, портал, особенно когда на рассвете прямо в него светит Солнце. Как и фасады готических соборов Средневековой Европы, этот портал строился несколько веков, арку сомкнули лишь когда Туркестан стал столицей. Легче всего масштаб портала оценить вот так: Утверждается, что эта дверь вырезана в 14 веке, когда строилось всё остальное. Мне сложно в это поверить Вход в мавзолей бесплатный и едва ли не круглосуточный. Внутри в неурочное время дежурит полиция, а днём - лавка у входа, где можно купить сувениры, книги или экскурсию. А вот фотографировать тут строго запрещено, так строго, что даже в интернете почти нет фотографий интерьеров. Внутри много и туристов, и паломников, а скорее даже некий промежуточный типаж - казахи, приехавшие прикоснуться к своей древности с вполне искренним почтением, а не интересом праздного туриста. Сейчас здесь реставрация, зал весь в лесах, половина комнат закрыты. Год назад же всё было чисто, а я пришёл сюда на рассвете, и аккуратно, пока полиция не видит, детально отснял все комнаты, куда сумел зайти. Позже, на Джунгарских воротах, когда тот гопочекист 'изучал' мои фотографии, наряду со всякими 'стратегическими объектами' типа вокзалов и заводов он обратил внимание и на мавзолей Ясави: 'Там внутри нельзя снимать! Как вы это сделали? Так и тут - не могу отделаться от мысли, что на самом деле это Степь наказала меня за то, что нарушил запрет и осквернил фотосъёмкой её святыню. В этот раз я уже не нарушал запретов, да и реставрация очень помогла мне не поддаться соблазну. Внутри мавзолея 38 помещений на двух этажах. Открыт для всех только первый, а второй открывают лишь изредка или водят туда по особой договорённости деталей не знаю. Главный купол накрывает Казандык - главный зал, где находится той-казан 'церемониальный котёл' - крупнейшая в исламском мире чаша для воды литров, высота 1,6м, ширина 2,4м, вес 2 тонны , отлитая в году тебризским мастером Абдулгазизом ибн Ширафутдином из руд Каратау в соседнем ауле Карнак в годах хранился в Эрмитаже, затем вернулся на историческое место. Второй купол высота 21 метр, имеет 52 ребра отмечает Кабырхану - собственно усыпальницу Ясави, которую открывают лишь по большим праздникам, а в обычные дни туда можно лишь заглянуть через специальные щели, главный вход же навеки запечатан древком знамени Тамерлана. Глиняный купол слева - над мечетью, в зале которой стоят также стенды с переводом всех надписей, а михраб - как раз между тех двух контрфорсов. Окно в центре принадлежит библиотеке, три окна справа - трапезной. С обратной стороны - Аксарай, то есть церемониальный дворец казахских ханов, изначально помещения 'монастыря' дервишей. Он состоит из нескольких комнат, и в Малом Аксарае находится некрополь, а в Большом был тронный зал, и под стеной у входа туда отдельно от других похоронен Абылай - самый чтимый из казахских ханов, который в 18 веке объединил три жуза против джунгар и принял протекторат России, открыв казахам путь из Средневековья в Новое время. Также на первом этаже с обратной стороны находится колодезная, и на обоих множество более мелких помещений. А как внутри гуляет ветер! Мавзолей построен так, чтобы внутри свободно продувался. И в общем думаю, не будет кощунством выложить переснятую фотографию из книжечки, купленной в местной лавке - это Казанхана, на переднем плане собственно тай-казан, а позади - дверь усыпальницы и тот самый штандарт Тамерлана. Вокруг мавзолея, как планеты вокруг звезды - ещё десяток построек. С обратной стороны - такое вот каменное яйцо. Это чилляхана - полуподземный склеп, правда кто в нём покоился - так и не понял, да и название это мне больше нигде не попадалось. Сам Ясави, кстати, последние ни то 12, ни то 25 лет своей жизни провёл под землёй - в 63 года, достигнув крайнего возраста Пророка, он решил, что и ему больше нельзя видеть Солце и поселился в подземной келье, где и остался после смерти. В этот склеп же, построенный по приказу Тамерлана, были перенесены захоронения, попавшие в площадку будущего мавзолея. У входа - мавзолей Есим-хана , очень похожий на современные мазары казахских кладбищ - по сути просто очень высокий забор вокруг могилы. А чуть дальше второй по величине в комплексе мавзолей Рабиги Султан Бегим Здесь отчётливый стиль Самарканда тоже не случаен - Рабиги была дочерью хана-учёного Улугбека и женой Абулхаира - основателя Узбекского ханства, против которого взбунтовались Жанибек и Кирей - основатели Казахского Вольного ханства. Год назад он был не в лесах. Вообще, если бы я не поехал тогда, я бы очень многого так и не увидел - в м древности Южного Казахстана захлестнула массовая реставрация. Вид со стены - к мавзолеям примыкает уютный сад интересно, к чему эта спираль, напоминающее ни то католические , ни то северные шаманские лабиринты , за которым пустое пространство древнего городища в поперечнике около метров и ещё три примечательные постройки. Поближе - баня, обязательный атрибут восточных городов. Здесь она построена в 16 веке видимо, при переносе столицы , использовалась по назначению вплоть до х, а ныне это музей - причём как и в мавзолее, вход туда бесплатный, но фотографировать нельзя. На что я, разумеется, благополучно забил - это всё-таки не святыня Баня состоит из 9 комнат с разными функциями предбанник, 'раздевалка', главная комната, горячая и холодная умывальни и т. Стенд в холле. Когда я спросил у музейщиков, можно ли его сфотографировать, по тону их ответа понял, что и в остальной бане они бы мне снимать не запретили - но я уже всё отснял без спросу. Однако и здесь, и в мавзолее на входе спрашивают, откуда я, и записывают в специальную книгу - причём не паспортные данные, а только имя и место. Вид с обратной стороны. Баня кажется маленькой только снаружи, изнутри она как будто бы раз в 5 больше - впрочем, очень распространённый эффект в Средней Азии. Чуть дальше - гильвет. Это название мне попадалось не раз, и я долго пытался понять, что оно значит. В каком-то смысле это мусульманский аналог даже не монастыря, а скита - подземное помещение с небольшими кельями казахский вариант 'кылуэт' даже созвучен! Ныне в гильвете музей, сохранились раскопки средневекового фундамента 12 век и деревянные колонны Напротив гильвета - приземистая Пятничная мечеть 19 века, которую я ни год назад, ни в этот раз не видел открытой. Устройство среднеазиатских мечетей нам непривычно - большую их часть занимает двор с несколькими постройками по краям, среди которых даже не сразу ясно, где собственно мечеть. Вход в гильвет: А дальше - пространство перекопанной глины. Здесь два городища по соседству - собственно Туркестан и небольшой холм Культобе - древние Яссы. Там множество раскопов, в прошлом году я их внимательно отснял, а в этот раз поленился - всё то же самое я уже показывал в Сауране и ещё покажу в Отраре. Но осколки былого лежат под ногами и здесь, пусть и не в том количестве. Зеленоватый черепок - средневековый, от 14 до 18 века; бело-синий - явно русский, может быть даже советский, а может - осколки сервиза в доме какого-нибудь царского офицера. Вдали ещё пара воссозданных причём весьма убедительно ворот. Помню, год назад ходил тут на рассвете, и на городище вдруг пришли одногорбые верблюды От мавзолея сквозь культурные слои к воротам прорублена траншея: Можно взойти на глиняную стену - как уже говорилось, она отреставрирована в е годы: Вид на мавзолей непосредственно с ворот: Слева тень мавзолея. Здание справа на заднем плане - гостиница 'Яссы', в которой мне не нашлось места: С другой стороны строится мечеть: Неподалёку ещё одна мечеть Уш-Арыс Трёх львов очень необычного вида - возможно, построена в конце х, сразу после легализация религии? Левее - внушительных размеров Историко-культурный этнографический центр в новом здании и 'старый' исторический музей, занимающий бывшую 'царскую' казарму. Ни туда, ни туда не ходил, может быть зря: Ещё левее, на фоне гор Каратау, с которых от того самого Карнака сюда вели некогда кяризы как и в Сауране, но здесь они почти не сохранились - ещё один явно дореволюционный дом. Может быть, офицерское собрание, госпиталь или земство? Оно же с другой стороны - эти два здания самые крупные из 'уездной' архитектуры Туркестана, но отнюдь не единственные. Рядом ещё какая-то заброшенная постройка, назначения которой я так и не понял: Оглянемся на ворота Цитадели и громаду мавзолея за ними: А лучше всего масштаб мавзолея понятен при взгляде издалека - он нависает над одноэтажным городом. Этот кадр, кстати, снят от городища Шойтобе где также стоит чей-то мавзолей - древнего Шавгара, а по дороге в Туркестан ещё одна святыня - мавзолей Гухар-ана, дочери Ясави, бездетной целительницы. Там источник, невзрачный глинобитный домик, скрывающий собственно могилу, постоянно множество паломников Это чужие святыни, и их не стоит беспокоить без надобности. В следующей части погуляем непосредственно по Туркестану - помимо древнего городища и красивейшего царского вокзала см. Крах на Джунгарских воротах Общее о Казахстане. КТЖ - Казахстанские железные дороги. О трёх казахских жузах. Восточные базары. Русские люди Казахстана. Дорога в Туркестан Орск. Старый город, а остальное не успел. Старый город и центральная площадь. Центр и Жилгородок. Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье. В поисках Аральского моря. Порт, потерявший море. Казалинск - Кызылорда. Город на Сырдарье. Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан. Южный Казахстан Сауран. Крепость в пустыне. Повседневный город. Отрар Арыстан-баб. В засохшем оазисе. Вавилон Средней Азии. Старый город. Гильвет Кендебая Карабдалова. Гнездо Святых. Как я не попал на гору Казыгурт. Дорога в Тараз через Айша-биби. Тараз древний. Аулие-Ата и Джамбул. Вылазка в Киргизию Дорога в Талас. Областной центр по-киргизски. Семиречье Немного Турксиба. Джунгарские ворота. Озеро Алаколь. Дорога через всё Семиречье. Алма-Ата Зарисовки по горячим следам. Осколки города Верного. Арыки, инсталляции, детали. Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак. Центр ниже дома. Центр выше дома. Выше центра. Горные посёлки. Большое Алматинское ущелье. Продолжение в Киргизии. От Прибалтики до Туркестана Tags: 'Тюркский след' , Казахстан , дорожное , замки-крепости. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 23 comments.