Настройка машины 2 часть
Ширины покрышки
С шириной покрышки все немного проще, чем шире покрышка, тем больше зацепа на оси, если вас при перекладках срывает в разворот, увеличьте ширину на задней оси, если вы наоборот хотите контролировать машину на грани фола, уменьшайте ее.
С передней осью все почти так же, однако не забывайте что на зацеп передних колес влияет еще множество настроек, а слишком широкие покрышки спереди будут мешать вам выполнять быстрые перекладки.
К примеру, я, при настройке машины практически всегда увеличиваю ширину сзади на 2-3 пункта, и уменьшаю ширину спереди на те же 2-3 пункта.
Давление воздуха в шинах
С давлением тоже все просто, чем больше давление в шине тем жестче шина реагирует на неровности, чем меньше давление тем больше пятно контакта и соотвественно зацеп.
Обычно передние шины оставляют со стандартным значением в 2-2.5 атм. (в игре 200-250кПа) или приспукают их до 1.5-1.8 атм. (150-180 кПа соответственно), задние же шины перекачивают, так они легче срываются в занос.
Помните, что не стоит все настраивать по моим усредненным примерам, каждая машины настраивается по своему, для каждого конкретного водителя.
Например вам может быть наоборот нужен срыв передней оси, что бы уходить в занос всеми четырмя колесами, тогда имеет смысл поднадуть их.
Сцепление колес
Сцепление колес это относительно новая настройка, которая позволяет игроку самому регулировать коэффициент сцепления каждой оси. В игре по сети, создатели комнат могут ограничивать или даже задавать определенный параметр сцепления.
По моему мнению это хорошая дополнительная настройка для корректировки поведения машины.
Данная настройка работает в диапазоне от 90% до 120% То есть, вы все настроили, вам все нравится, но вам хочется чтоб машина чуть легче уходила в занос, тогда и прикручивайте тут -10%. Либо наоборот, мощности слишком много, вы не хотите снижать мощность двигателя, допустим что при снижении машина начинает вести себя совсем по другому, тогда вы можете добавить тут +10%, что бы компенсировать излишнюю мощность.
Однако я рекомендую использовать стандартное значении в 100% и стараться за счет остальных настроек довести поведение машины до ума, так как данная настройка может быть ограничена в рамках комнаты или турнира.
Ширина базы
Ширина базы это расстояние между левым и правым колесом на каждой из осей. В реальном мире машине с узкой базой требуется меньше мощности для ухода в занос, но при этом руль у нее острый, то есть на поворот руля она реагирует более быстро, в то время как машина с широкой базой реагирует на поворот руля более медленно. Так же машину с узкой базой сложнее удержать при заносе. На данном этапе я вижу применение этой настройки только для создания правильного визуального образа. Все остальное можно сделать за счет настроек подвески. Собственно настраивайте чтоб смотрелось на стиле.
Профиль колес
Профиль как и в реальной жизни это профиль покрышки, то есть ее высота. Высота покрышки тоже влияет на общую высоту колеса. Так же возможно есть влияние на поведение машины при проезде по мелким неровностям, такого типа как поребрик (обычно красно-белый определенным образом уложенный камень на поворотах, позволяющий, за счет наезда на него, компенсировать силу инерции).
Настройка доступна в диапазоне от 20% до 70%, где 20% минимальная высота. Определенно лучше всего подходят значения как в реальном мире, от 35% до 55% в зависимости от мощности машины, размера диска и визуальной составляющей. Изменять эту настройку следует с оглядкой на диаметр колеса.
Настройка двигателя
Настройка двигателя тоже интересное занятие, но для новичка куда проще чем настройка подвески. С двигателем вы будете заморачиваться намного позже, когда уже будете ставить себе в игре конкретные цели, типа всю трассу по внешке и т.п.
Внешний вестгейт
Настройка влияет только на звук, я если честно так и не услышал разницы, по идее если включено "Да" то при сбросе газа с условием что стоит турбина и в ней было давление вы должны слышать характерный "пшик", когда клапан сбрасывает лишнее давление.
Форсирование двигателя
Это мягкая настройка, которая позволяет добавить или убрать единицы лошадиных сил и момента, к примеру на Чайзере 5% форсирования дают 29 лошадей и 32 нМ момента.
Скорее эта настройка пригодится вам что бы понизить мощность двигателя, особенно актуально это для тоге или для медленного дрифта, ведь все мы знаем, иногда, что бы ехать быстрее, нужно снизить мощность.
В иных случаях можете смело крутить на максимум.
Максимальный крутящий при об/мин
Имеется в виду крутящий момент конечно, это уже интереснее форсирования. Крутящий момент это ваша мощность, не лошадиные силы, не турбина в 2 бара, все решает только крутящий момент.
Настраивать его надо совместно со следующей настройкой.
Отсечка
Собственно позволяет "подвинуть" отсечку выше или ниже по оборотам.
Итак вы на трассе, педаль в пол, стрелка лежит, громкие хлопки где-то сзади, долбитесь в отсечку - как говорят.
А зачем?
Максимальная мощность машины как правило лежит в 1000-1500 об/мин до отсечки, чем больше вы набираете оборотов, тем меньше мощность, для этого вы можете сдвинуть отсечку ниже, что бы не терять мощность, когда вы постоянно жмете на газ.
И тут приходит крутящий момент и говорит, а как же я? А вот его собственно можно поднять ближе к отсечке, этим вы делаете машину более гибкой, однако, если трасса медленная, много поворотов на 180°, вы просто не будете успевать достигать максимальной мощности. В этом случае как раз следует опустить крутящий момент по оборотам, да мощность падает, зато ехать удобней. 700+ лошадей для дрифта много, большинство пилотов D1GP катают на 450-500 лошадях, а уж японцы знают в этом толк.
Для тоге так же очень пригодится, ведь дело в том, что в CarX пакеты улучшений ставятся как есть, то есть вы не можете немного увеличить мощность, либо на всю катушку либо сток, а ехать тоге на S13 на ULTIMATE пакете как то не комильфо, правда. Поэтому такие вещи, которые понижают мощность авто, очень нужны.
Турбина
Особо говорить не о чем, либо она есть и у вас 100+ лошадей прирост, либо ее нет. Играя в CarX я не заметил что бы машина без турбины ехала плавнее, но по сути так должно быть, турбина дает резкий рывок, когда начинает дуть, атмосферный двигатель разгоняется плавно без рывков, но повторюсь, в игре это не ощущается.
Давление в турбине
Настройка турбины, которая позволяет сделает ее сильнее или слабее, по сути для дрифта почти не играет роли, или вам нужна мощность или нет, но для тоге и всяческих шоу заездов может сыграть свою роль.
Настройка коробки передач
В этих параметрах много изменений, начнем сначала.
Тип трансмиссии
Обычная или секвентальная - данный параметр влияет только на звук, хотя по идее обычная должна переключаться чуть медленней.
Тип дифференциала
если вы читали часть про подвеску, то там мы упоминали эффект Аккермана, когда колеса справа и слева проходят разную дистанцию при повороте и бла бла бла, так вот для задней оси это делает дифференциал, сам по себе он не особо сложное механическое устройство.
Открытый
Настроек нет, открытый дифференциал не подходит для дрифта, но хорошо подходит для тоге.
Заварка
Настроек нет. Еще ни в одной игре я не встречал такого варианта в настройках, все таки CarX топ.
Заварка это самый просто и дешевый тюнинг автомобиля для дрифта, просто заварить все к чертям. Тогда колеса на задней оси будут жестко завязаны друг с другом, в повороте внутреннее колесо будет пробуксовывать, соответственно задняя ось теряет сцепление и машину срывает в занос.
Блокировка с вискомуфтой
Настройки есть, только коэффициент блокировки.
Так называемый LSD. Данный тип дифференциала работает за счет муфты, в которой размещен пакет фрикционов, которые при достижении определенного момента блокируют полуоси между собой.
Дисковая блокировка
Настройки есть, преднатяг, блокировка разгон/сброс.
Более интересная система чем вискомуфта, принцип работы как у автоматический коробки передач, между полуосями находятся пакеты фрикционов, в отличии от вискомуфты тут пакеты располагаются со стороны полуосей, при изменении угловых скоростей, фрикционы ускоряющейся оси передают часть момента на более медленную ось. Прелесть в том, что его можно очень гибко настраивать, в дрифте, конечно заварка лучший выбор, но тонкая настройка позволяет ехать более плавно разные конфиги.
Коэффициент блокировки дифференциала
Теперь тут можно написать кучу формул и уравнений, по которым вы сможете считать коэффициент, но оно нам надо? Тем кому надо смогут сами все это найти, а я вам объясню попроще.
Для дрифта нужно что? Скольжение, скольжение достигается за счет чего? Пробуксовки задних колес (не только, но в конкретном случае). Значит нам нужно что? Что бы дифференциал не работал!
Чем выше коэффициент дифференциала тем позднее он срабатывает, соответственно нам нужно выбирать значения повыше, для каждой машины они разные.
Чем выше у вас коэффициент, тем больше задние колеса пробуксовывают.
Преднатяг
Этот параметр позволяет установить при каком усилии дифференциал будет всегда заблокирован, рекомендую настраивать его в конце.
Я надеюсь вы выставили процент блокировки и вернулись сюда. Для настройки преднатяга нам понадобиться кусок трассы со связкой поворотов, изменяем значение по 50 Н/м и ищем число, при котором вы будете проезжать выбранный отрезок максимально плавно. Тут сложно понять что меняется, на настройку потребуется время, можно катать на стоке. Приводить усредненных значений не буду, ибо тут многое зависит от других настроек и от выбора автомобиля.
Блокировка, разгон
Для простоты понимания представьте что значение в %, это кол-во момента переданное на более медленную полуось.
То есть при 100% дифференциал будет всегда заблокирован, когда вы жмете газ. Но тут вы можете немного поиграть с настройкой, на самом дело для плавного прохождения поворотов, особенно затяжных, больше подходят значения в 70-80%. Значения ниже 60% ставить для дрифта не рекомендую, однако для тоге попробуйте значение ниже 50%.
Блокировка, сброс
Собственно представим как момент в % передающийся на более медленную полуось, когда вы не жмете газ. Так стоп, а откуда момент если газ не жмем? Так от инерции же. Я рекомендую использовать такое же значение как для разгона, либо на 10-20% меньше. Есть повороты к которым вы подъезжаете практически при нажатом тормозе, при низком параметре, вам будет тяжелее раскрутить двигатель для продолжения движения. А вот для тоге, возможно имеет смысл ставить значение выше чем на разгоне, что бы за счет инерции влетать в поворот чуть бочком.
Коэффициент главной пары
А вот главная пара тема чуть сложнее, главная пара это вал с шестерней, которые на заднем приводе обычно стоят в дифференциале, точнее шестерня в дифференциале, а вал приходит в виде кардана, в иных случаях главная пара стоит в коробке передач.
Отношение коэффициента к единице есть отношение количества оборотов двигателя к колесу, но тут надо учитывать длину окружности колеса и прочее и прочее, сложно.
Чем выше передаточное число тем быстрее двигатель набирает обороты, тем быстрее выходит на пиковую мощность, НО скорость при это на каждой передаче падает.
Как это применять? Например вы настраиваете машину, но она не тянет у вас повороты в 150°-180°, тогда вам нужно поднять передаточное число, что бы на каждой передаче ваша максимальная скорость стала меньше, но момент при этом возрастет.
И наоборот, трассы с длинными мягкими поворотами, вы прекрасно исполняете кансай дрифт, но машине не хватает скорости и инерции чтобы пройти связку поворотов, тогда следует уменьшить передаточное число, ваша скорость на каждой передаче повысится, но момент будет меньше и сорвать машину в повер слайд будет сложнее.
Передача 1-6(7)
Позволяет установить передаточное число для каждой конкретной передачи. Для дрифта обычно нужны более короткие передачи, к примеру на 1 передаче максималка 80, больше пойдет для драга, а для дрифта пойдет максималка в 50 км/ч. Вы можете немножко уменьшить значения по всем передачам, чем короче передача тем быстрее вы будете выходить на максимальные обороты и следовательно на максимальную мощность. Чем длинее передача тем дольше надо крутить мотор, что бы момента хватило для пробуксовки колес. Обычно в дрифте вам редко нужна скорость больше 160 км/ч, конечно это зависит от конкретной трассы. Настройка тут чисто по ощущениям, а так же можно поискать в интернете уже готовые варианты от реальных авто.
Настройка тормозов
С тормозами все довольно просто, у нас для редактирования всего два параметра три параметра и один дополнительный.
Тормозящий момент
Чем больше момент, тем жестче тормоза, тем раньше они срабатывают. Если хотите тормозить побыстрее или используете тормоза для начала заноса, увеличивайте значение.
Если же вам наоборот надо лишь иногда подтормаживать в заносе, то попробуйте уменьшить значение, что бы торможение было более мягким.
Распределение на переднюю ось
В дрифте принято давать на заднюю ось больше тормозного усилия чем на переднюю, это нужно для того что бы задние колеса блокировались при торможении и зад машины сносило в занос. Например при входе в поворот, вам нужно лишь чутка надавить на тормоз и вы уже в заносе.
Если же на переднюю ось будет больше тормозного усилия, то потеря сцепления будет как раз на передней оси, следовательно на входе в поворот у вас будет недостаточная поворачиваемость, а вам надо как раз наоборот, избыточную.
ABS
Относительно новая настройка, позволяет включать и отключать анти блокировочную систему. Что бы понимать нужна ли она надо знать что и как она делает. На всех современных автомобилях ABS установлена в обязательном порядке. Данная система позволяет давить тормоз в полную силу при любых условиях, снег, дождь, лед. При возникновении аварийной ситуации просто давите тормоз в пол, ABS делает за вас всю работу. Дело в том, что в автомобилях, ну последние лет 30-40, используется вакуумный усилитель тормозов, при нажатии на педаль тормоза из цилиндра оттягивается поршень и за ним создается разряжение, разряжение толкает другой цилиндр, который давит на тормозную жидкость. Нога человека не способна развить такое же усилие как вакуум. Поэтому для более эффективного торможения придумали вакуумный усилитель, но пришла другая проблема, при сильном нажатии на тормоз колеса блокируются и машина уходит в неконтролируемый занос. Система ABS отслеживает что бы все колеса вращались, на каждом колесе стоит датчик и показывает кол-во оборотов в секунду, когда система видит что одно из колес перестало вращаться(заблокировалось при торможении) она сама открывает клапан на тормозной трубке нужного колеса и снижает давление тормозной жидкости. Когда на торможении колесо блокируется это потеря сцепления и снос автомобиля. Это всегда плохо.
Но если вы используете руль или геймпад вы можете отключить ABS и попробовать покататься без нее, вы получите более точный контроль торможения, в гонках иногда полезно получить небольшой снос на торможении. Тем более нога опытного водителя тормозит точнее чем ABS, позволяя контролировать торможение на грани блокировки колес.
Launch control(парный дрифт)
Эта настройка не тот лаунч что стоит в реальных автомобилях, она работает только в парных заездах, компенсируя ваш разгон при езде вторым номером, что бы вы случайно не обогнали ведущего. Рекомендую оставить включенной.
Как видите для дрифта эти настройки достаточно однобоки, но для тех кто любит покатать тоге тут есть простор для творчества.