M4ta мануал

Легендарный магазин HappyStuff теперь в телеграамм!

У нас Вы можете приобрести товар по приятным ценам, не жертвуя при этом качеством!

Качественная поддержка 24 часа в сутки!

Мы ответим на любой ваш вопрос и подскажем в выборе товара и района!

Telegram:

(ВНИМАНИЕ!!! В ТЕЛЕГРАМ ЗАХОДИТЬ ТОЛЬКО ПО ССЫЛКЕ, В ПОИСКЕ НАС НЕТ!)

купить кокаин, продам кокс, куплю кокаин, сколько стоит кокаин, кокаин цена в россии, кокаин цена спб, купить где кокаин цена, кокаин цена в москве, вкус кокаин, передозировка кокаин, крэк эффект, действует кокаин, употребление кокаин, последствия употребления кокаина, из чего сделан кокаин, как влияет кокаин, как курить кокаин, кокаин эффект, последствия употребления кокаина, кокаин внутривенно, чистый кокаин, как сделать кокаин, наркотик крэк, как варить крэк, как приготовить кокаин, как готовят кокаин, как правильно нюхать кокаин, из чего делают кокаин, кокаин эффект, кокаин наркотик, кокаин доза, дозировка кокаина, кокаин спб цена, как правильно употреблять кокаин, как проверить качество кокаина, как определить качество кокаина, купить кокаин цена, купить кокаин в москве, кокаин купить цена, продам кокаин, где купить кокс в москве, куплю кокаин, где достать кокс, где можно купить кокаин, купить кокс, где взять кокаин, купить кокаин спб, купить кокаин в москве, кокс и кокаин, как сделать кокаин, как достать кокаин, как правильно нюхать кокаин, кокаин эффект, последствия употребления кокаина, сколько стоит кокаин, крэк наркотик, из чего делают кокаин, из чего делают кокаин, все действие кокаина, дозировка кокаина, употребление кокаина, вред кокаина, действие кокаина на мозг, производство кокаина, купить кокаин в москве, купить кокаин спб, купить кокаин москва, продам кокаин, куплю кокаин, где купить кокаин, где купить кокаин в москве, кокаин купить в москве, кокаин купить москва, кокаин купить спб, купить куст коки, купить кокс в москве, кокс в москве, кокаин москва купить, где можно заказать, купить кокаин, кокаиновый куст купить, стоимость кокаина в москве, кокаин купить цена, продам кокаин, где купить кокс в москве, куплю кокаин, где достать кокс, где можно купить кокаин, купить кокс, где взять кокаин, последствия употребления кокаина

Искать только в этом форуме? Ремонт АКПП, часть 2. При работе трансмиссии отмечались 'затупы' и 'забросы оборотов' при переключениях вниз, особенно с 4 передачи, рывки при переключениях вверх при тапке в полу. Замена ATF Z1, подтяжка тросика от дроссельной заслонки - не помогало. Плюс появился сначала периодически, потом постояно воющий шум при выключенных передачах то есть на 'парковке' и 'нейтрали'. В принципе, можно было ездить и так, тем более что 'так у всех'. Ну педаль газа приотпускать при переключениях разве что, чтоб не было рывков. Или поменять на машину посвежее. Но стали появляться материалы о том, что ремонт вполне возможен и доступен, в первую очередь, это детальнейший ремонтный отчет камрада Ивана Солина! Плюс появилась очень интересная трансмиссионная ветка на forums. Скачал мануал для CR-V по ссылке 'от Айслорда' , оказался скан с подробной эксплуатационно-ремонтной инструкции для CR-V североамериканского рынка. Очень подходит для использования по Ортии, рекомендую. В разделе про автоматическую трансмиссию подробно описаны принципы работы, способы диагностики неисправностей, устройство, и самое главное, пошаговые ремонтные инструкции. Если заморачиваться с ремонтом, настоятельно рекомендую обязательно несколько раз прочитать соответствующие разделы! По своей коробке, в ходе обсуждения с ремонтниками из Красноярска и Новосибирска, активно участвующими в вышеозначенной ветке, был сделан вывод, что надо бы разобрать и отдефектовать коробку, заменить ремкомплект или по-английски 'оверол' - overhaul , и поискать в качестве источника беспокоящего меня шума какой-нибудь развалившийся подшипник. Раз уж шум стихает при включении передачи, то скорее всего один из подшипников на первичном валу - он крутится всегда. Учитывая время исполнения заказов по доставке деталей, мне не подходил вариант сначала разобрать и посмотреть, а потом решать, что заменить. Поэтому я решил заменить все подшипники на первичном валу, в том числе опорные, и на третьей передаче - шестеренка тоже постоянно крутится. Как показала жизнь, либо этого было мало, и надо было сменить все подшипники в коробке, либо шум вообще не от них. Всё решил делать сам: Большой фильтр решил не менять, а промыть. Как оказалось, ни один фильтр вообще не нужно было покупать, все они - металлические сетки, можно просто промыть. Ну плюс по мелочи, что там в мануале рекомендовалось заменить - болтики на кардане, несколько шайб, прокладки на выпуске. Это ещё около тысяч. Заготовил 2 канистры ATF-Z1, около 4 т. Что-то можно заменить или обойти, что-то пришлось всё-таки изготовить. Без гаража с ямой или подъемником тоже не обойтись. Ещё я заготовил флакон карбклинера, кучу чистых тряпок и купил в аптеке коробку смотровых перчаток - таким образом, за всё время ремонта мне не пришлось отмывать руки от грязи. Труба около метра тоже не помешает, я уж не упоминаю про набор нормальных ключей, головок, воротков, удлинителей. Рекомендуется также запастись упаковкой мешков для мусора, и все узлы отдельно с соответствующим крепежом заворачивать, тогда не придется путаться с болтами и гайками. У меня не осталось ни одной лишней детали после ремонта. Распечатать необходимые страницы из мануала и из каталога, постоянно нужны. В общем, после примерно полугодовой подготовки я созрел, и Почти всё удобнее делать строго по мануалу! Снять корпус воздушного фильтра и воздушную трубу до заслонки. Слить АТФ - у меня не получилось, сломал только ключ, пришлось использовать имеющийся пластиковый шприц объемом мл с куском трубки: После слива мануал велит закручивать пробку с новой сминаемой шайбой. Открутить гайки на колесах и ступицах там надо выправить замятину на гайке, и использовать головку на 32, удлиняя ключ трубой. Вывесить перед, снять колеса. Частично разобрать переднюю подвеску: Отсоединить от нижних рычагов нижние шаровые рекомендуется использовать съемник , открутить и снять вилки со стоек. Постукивая молотком по мануалу - пластиковым , вынуть из ступиц приводные валы, ступицы отвести в стороны. Вынуть из коробки правый приводной вал в сборе со ШРУСами, и левый - из промежуточного вала. Я боялся поломать но обошлось. Следить, чтобы не растягивались внутренние ШРУСы - иначе саморазберутся, придется снимать пыльник и собирать узел. Слева проще, есть где взяться. Внутренние ШРУСы завернуть, шлицы, входящие в ступицы, побрызгать смазкой. Открутить ключом на 22 лямбду. Открутить трубу 'А' от трубы 'Б', от коллектора, от промежуточного крепления. Открутить 3 болта и снять промежуточный вал, выйдет легко. Снять крышку рычага переключения снизу на коробке, перевести на 'нейтраль'. Сделать метки на кардане и выходном валу раздатки, я использовал белую канцелярскую корректирующую жидкость. Отсоединить кардан от раздатки, его при этом удается медленно крутить руками. Снять все разъемы в моём случае - 2 с датчиков оборотов вторичного вала, с датчика оборотов дифференциала, с двух пар соленоидов, 2 кабеля от стартера, заземление с корпуса коробки. Отсоединить от дроссельной заслонки управляющий тросик. Отсоединить шланги охлаждения от трубок, закупорить шланги чем-нибудь удобно - подходящими по размеру болтами. Снять правую переднюю опору она снизу, 4 болта. Снять крышку гидротрансформатора и 'задний усилитель'. Открутить 8 болтиков по очереди, фиксирующих круглую ведущую пластину к гидротрансфоматору, для этого надо будет поворачивать все от коленвала до валов коробки, следовательно, рычаг переключения на 'нейтрали' уже давно перевели и свечи выкручены. Подпереть коробку и двигатель, убедиться, что подпорки надежные! А если подвесить - вообще красота! Подвесить можно за скобу, прикрученную к коробке в верхней части. Далее, снять опору коробки она сверху коробки, 1 болт, 2 гайки. Открутить болты, крепящие коробку к двигателю: Отводим коробку от двигателя. Может пойти плохо, там есть 2 штифта, у меня один был приржавевший. Метод забивания отверток и расшатывания помог. Тут желательно аккуратно снять гидротрансформатор - он фиксирован только резиновым колечком, выйдет легко. Открутить раздатку скорее всего, польются остатки АТФ. Всё завернуть и отложить. Моя ошибка была в том, что я не снимал всё это, а в таком виде и увёз. Получилось весьма тяжело таскать. На демонтаж было потрачено ровно 7 часов. Теперь можно приступать к работам с коробкой. А можно и сразу поменять задний сальник коленвала. Замена заднего сальника коленвала. Открутить ту самую круглую пластину, она крепится 8 болтами к колену. Между болтами и пластиной ещё одна маленькая пластина. Запомнить как всё было прикручено! Вообще, по мануалу, надо снять поддон заранее слив масло, разумеется , затем открутить боковую крышку, в которой этот сальник. Тогда и менять его будет удобнее, но сливать масло мне было влом, да и двиг был подперт снизу. Но боковую крышку я открутил. Она не вышла полностью, шпильки в поддон вставлены - мешают, а ломать неохота. Но уже удобно удалить старый сальник. Потом крышку я прикрутил обратно, промазав стык герметиком это по мануалу. Болтики маленькие, резьба нежная! Далее, сам сальник смазать маслом - например, с щупа, там много не надо. Очень удобно вставлять его, используя ту самую круглую пластину. Приставляем сальник к месту, ставим пластину болта на три, и по кругу их потихоньку подтягиваем. Дотягиваем до упора - и снимаем, сальник равномерно почти встал на место. Дальше я аккуратно по кругу проходился молотком, и сальник был окончательно установлен. Вот почему удобнее со съемом той самой крышки. Я сделал на глаз, предварительно замерив глубину посадочного места, толщину старого и нового сальника. Проблем в дальнейшем не вылезло. Все, ставим пластины обратно, прикручиваем 8 болтов, момент 74 Нм. Пластина с дырками, легко можно блокировать нетолстой монтажкой. Время - ушло около 2 часов, учитывая поиск решения 'а как же, мать-перемать, забить туда этот долбанный сальник без специнструмента'. Думаю, теперь можно уложиться менее часа. В гараже места лишнего не было, зато было полно пыли и грязи. Так что упаковал я коробку, и на машине друга увез её со всеми инструментами домой. На балконе она расположилась неплохо, там и разбирал, тем более, что ещё стекали остатки АТФ. Неплохо бы коробку до разборки помыть, это многое облегчает. Все детали смазывать АТФ - очень облегчает установку и помогает избежать повреждений. Сгодится слитая старая АТФ. Снять если есть электронную переключалку указателя передач у меня нет, это по мануалу. Открутить 12 болтов и снять боковую крышку. В ней останутся 3 трубки, они выйдут из валов. Откладываем аккуратно, трубки не ломать. Что можно сделать с боковой крышкой: Лазить в него не стоит. Можно, сняв стопорные кольца, разобрать места крепления трубок в крышке, промыть все, сменить резинки. Я сделал, но вообще не стоило, это трудоемко, и в результате я сомневаюсь в необходимости. Можно просто было промыть все каналы карбклинером или растворителем, но тогда обязательно все продувать. Далее, продолжаем разбор коробки. Видны 3 гайки с замятинами, как на ступичных - надо отогнуть обратно. Это трудно, металл толстый. Я пользовался дюбелем, зубилом и прочими острыми прочными предметами, ударяя молотком. Поворачиваем коробку на бок. Надо вставить на входе первичного вала спецблокиратор. У меня не было, попытка изготовить провалилась. Но неплохо подошел газовый ключ! Если его установить в правильную сторону, то ключ, опираясь о выступы корпуса, самозатягивается и отлично зацепляется за шлицы вала. Тут надо соблюсти меру и не перетянуть ключ, а вдруг что сдеформируется я не ничего сломал В общем, подходящей головкой 24? Убираем 'специнструмент' с первичного вала, ставим коробку правым боком вверх. Возможно, головка на гайку вторичного вала будет вставать слишком плотно - мне мешала фрикционная муфта 1 передачи. Тогда можно просто сначала снять все с первичного вала, а потом открутить оставшиеся 2 гайки. Рекомендую все отложить единым блоком, как было, я надел этот конгломерат на кусок провода. Гайки и шайбы с валов не выкидывать мануал рекомендует купить новые, но и эти ещё пригодятся в процессе сборки и регулировки. Снять также шестерню с вспомогательного вала. Убрать парковочный зуб, пружину, вал, упор; открутить и снять парковочный рычажок с управляющего вала. Снять со вторичного вала парковочную шестерню, обгонную муфту и шестерню 1 передачи одним блоком. А это трудно, все очччень плотно запрессовано. Лапки съемника, держащиеся за шестерню, должны быть нетолстые , иначе его туда под шестерню безопасно не засунуть мне пришлось обтачивать лапки. И между упором съемника и валом надо что-то толстое и прочное проложить. Без съемника снять нереально. Останется снять подшипник и втулку шестерни-I. Проверить легкость взаимного вращения шестерен в одну сторону и невозможность в обратную. Опять рекомендую все одним блоком насадить на кусок провода и завернуть. Далее по мануалу надо снять с коробки охлаждающие трубки АТФ, и на этом разборки внутри боковой крышки заканчиваются. Добавлю, по передне-нижнему краю торчат 4 трубки с резиновыми колечками, трубки можно вытащить - строго запомнить где какая была. Я нанизал их на кусок провода в порядке очередности. Прокладку теперь можно спокойно убрать. Если ещё не снята раздатка - теперь уж точно пора, чтоб не мешала. Далее поубирать, что там снаружи приделано - датчик оборотов первичного вала если есть - у меня нет , при желании - соленоиды переключения передач и блокировки ГТ, снять если есть, как у меня управляющий тросик и открутить ту штуку, на которую он наматывается, оставить торчать голый вал. Совместить шпильку на управляющем валу на котором раньше был рычажок, двигающий парковочный зуб с соответствующим отверстием в корпусе - чтоб не мешал при снятии. Открутить 19 2wd - 18 болтов и потихоньку снять корпус трансмиссии с корпуса гидротрансформатора. Может идти не очень легко. Может тянуть за собой первичный и вторичный валы - их толкнуть обратно. Что можно сделать с корпусом трансмиссии. Можно поменять опорные подшипники валов я поменял опорный подшипник первичного вала, как и собирался. Он имел небольшой люфт , для этого надо раздвинуть стопорное кольцо и аккуратно работать головками больших диаметров и молотком. Там же закреплена холостая шестерня ЗХ. У меня она имела люфт, но подшипник на замену я не покупал, так что и не трогал её. Там же есть ещё вспомогательный вал с шестеренкой и фрикционной муфтой уменьшенных размеров. Используется при положении селектора в '1' - можно заметить, что только в этом положении на первой передаче есть торможение двигателем. В общем, можно разобрать - просто выдавить вал внутрь коробки, а шестерню, подшипники и фрикционную муфту сдвинуть вбок. Гайку там одна откручивать не надо. Промыть всё, заменить сальники на валу, разобрать и промыть фрикционную муфту, сменить на ней резинки и диски. Я сделал, раз уж в ремкомплекте были стальные диски и резинки для этого вала: Но вообще можно не трогать. При обратной сборке, по мануалу надо ставить новый направительный колпачок АТФ хотя и старый был вроде ничего. На коробках с тросовым управлением можно сменить маленький сальник вала этого самого тросика. Сменить сальник правого внутреннего ШРУСа. Все, открылась основная полость коробки. Валы пока не вытаскиваются. Со вторичного вала снять втулку шестерни Заднего Хода, игольчатый подшипник и шестерню ЗХ. Открутить болтик с вилки переключения ЗХ, снять вилку вместе с селекторным кольцом. Теперь вынуть вместе оба вала в сборе. Вынуть дифференциал в сборе. Как обычно, все узлы завернуть отдельно, грязь не должна попадать в коробку и узлы. Вынуть последний легко со специнструментом на картинке —самодельный: Аккуратнее при снятии сальников! Не повредить корпус, он алюминиевый, легко мнется и царапается. Грубые царапины затереть можно наждачкой , вымоченной полчаса в АТФ. Новые сальники смазать АТФ-кой. Я использовал молоток при установке - аккуратно постукивая по сальнику по кругу, самое нудное - первые миллиметры всей окружностью всадить. Ещё есть сальник управляющего вала который передает переключения режимов от тросика селектора на ручной клапан коробки. Этот сальник меняется без проблем. Можно слазить в клапанную коробку. На гидроаккумуляторах есть резиновые сальники колечки , я поменял. Но все крайне аккуратно, осторожно, каждый шаг лучше фотографировать. С управляющего вала который от селектора приводится со стороны ГТ снять всё что есть приводной рычаг от троса. Убрать все видимые трубки, строго запротоколировав, где какая. Есть некоторые различия в строении клапанных коробок разных трансмиссий, использовавшихся для мотора B20B, моя трансмиссия тоже несколько отличалась от мануала всё же он для CR-V для североамериканского рынка. Так что описание будет не очень детальным, и применять его со здравым смыслом, ориентироваться по ситуации! Итак, открутить болт ы , фиксирующие сервозащелку и фильтр АТФ, снять эти детали. В данной коробке это металлическая сетка, и был вовсе ничем не забит. Отмыл его от отложений, да и всё. Вынуть вал назову его вал 'кикдауна' , управляемый от дроссельной заслонки внизу есть стопорная шайба. Снимаем послойно части клапанной коробки: Там есть шарики и маленький дроссельный клапан! Зафотать заранее их расположение! В сервокорпусе можно разобрать гидроаккумуляторы, промыть, сменить уплотнительные резиновые кольца. Пружины в них разные! Где-то среди частей клапанной коробки есть маленький сетчатый фильтр АТФ - я его сменил, раз уж купил, но вообще можно было просто промыть и всё. Также послойно разбираем корпус клапанов блокировки ГТ и регулятора давления, в процессе снимаем и промываем направительную пластину АТФ. Снимаем статор и его детали. Вообще, эту часть коробки, отвечающую за регулировку давления, надо очень пристально и скрупулезно обследовать, строго по мануалу. Могут выплыть проблемы с давлением, которые не так заметны на фоне пробуксовки муфт. Наконец, снимаем главный корпус клапанов. В процессе не потерять шарики и не повредить маслонасос: Если надо менять подшипники в корпусе гидротрансформатора — самое время! Теперь все можно промыть. Каждый клапан по очереди можно разобрать снять упор и вынуть шток. При шлифовке не увлекаться, алюминий стачивается легко. Промыли растворителем или карбклинером, продули-протерли, обязательно смазали АТФ - проверяем эффект, при необходимости повторить. И так все клапаны. Можно проверить состояние маслонасоса: Выявив некоторое превышение нормативов, я оставил как есть: Сбор клапанной коробки послойно в обратном порядке. Все детали смазывать АТФ. Наливать в каналы немного АТФ при сборке, чтоб была смазка клапанов к первому запуску. Смазывать элементы маслонасоса АТФ 2 шестерни и ось ведомой , проверять свободное движение элементов маслонасоса - вращение и осевой ход - после установки главной клапанной коробки и после установки всех остальных слоев, только потом протягиваем болты момент 12 Нм. Не забыть установить фильтр АТФ, управляющий вал ставить в зацепление с ручным клапаном, вал 'кикдауна'. Ставим трубки АТФ как было. Процедуру проверки зазора на валах опускаю, кому надо - откроет мануал. Очень плотно сидит шестерня 4 передачи, снять только съемником для подшипников есть в магазинах , не забывая прокладывать что-нибудь твердое прочное между упором съемника и торцом вала. Надеть тоже трудно, нужен ударный инструмент, мне пригодился замененный опорный подшипник первичного вала - как раз подошел и вес имеет. Но можно и молотком с тупым зубилом. Устройство всех пяти почти одинаково, но есть отличия. В первой муфте стальные диски толщиной 1,6 мм, в - 2 мм. Бумага на дисках 1 муфты тоже по-другому приклеена на оригинале. Есть различия в установке тарельчатой шайбы см картинки. Муфта понижающей передачи вообще уменьшенная в размерах, детали от неё с другими трудно перепутать. Разбор начинается с вынимания стопорного кольца и пакета дисков. Осмотреть, не обгорела ли бумага, нет ли пятен побежалости на стальных дисках изменение их цвета - критерий для замены, по мануалу. На крайнем внутреннем диске будет кольцевая ямка - набой от тарельчатой шайбы см картинку - источник увеличения зазора. Далее, надо специнструментом сжать пружину - и появится возможность снять стопорное кольцо, расслабляем специнструмент, убираем пружину. Я нашел такой простой способ: Стороны не перепутать - иначе придется идти умываться: Муфты 2 и 4 имеют единый корпус - придется весь корпус обернуть. Остается все промыть, заменить на поршне внутреннее и наружное уплотнительное кольца. Собирать в обратном порядке, обязательно смазывая детали АТФ-кой! Правильно устанавливать тарельчатую шайбу! Новые фрикционные с бумагой диски предварительно надо с полчаса вымочить в АТФ. После сборки муфты измерить зазор - удобно клапанным щупом, только надо кончики лепестков подгибать, совать под крайний диск, приподняв его отверткой. Зазоры выставить по картинке: После сборки муфт - поздравляю, можно собирать валы см. Дифференциал я его не трогал вообще, не было большой нужды, такшта - кратенько устройство, остальное кому надо -искать в мануале. Всё, валы собраны, сальники давно заменены, клапанная коробка тоже давно собрана. Сборка и обратная установка коробки. Устанавливаем всё в последовательности, обратной разборке. Ставим в корпус ГТ дифференциал, валы - соединяем их вместе и в таком виде ставим в корпус ГТ. Ставим переключающую вилку 14 Нм , надеваем на вторичный вал шестерню ЗХ со втулкой и подшипником. Сопоставив шпенек на управляющем вале с соответствующим отверстием на корпусе трансмиссии, устанавливаем последнюю, не забыв о трех штифтах и новой прокладке. Его ставить после установки корпуса. Далее ставим по своим местам болты, не забывая о скобах для разъемов и для подвешивания коробки. Момент 44 Нм, последовательность затяжки на картинке. Собираем механизм парковочного зуба на управляющем валу. Ставим на вторичный вал обгонную муфту с парковочной шестерней, втулкой и подшипником, все единым блоком. Для правильной запрессовки этих деталей по мануалу надо, заблокировав зуб на шестерне, поставить, смазав всё атф-кой, на вал старые шайбу выпуклостью вверх и шестерню, затянуть левая резьба до Нм и открутить обратно. Ставим на понижающий вал шестерню 1 передачи. На первичный вал - шестерню 1 передачи с втулками, шайбами и подшипниками. Затем, аккуратно одев на вал новые резиновые кольца 2 , можно ставить муфту 1 передачи. Ставим на валы новые конические шайбы выпуклостью вверх, закручиваем новые гайки. На первичном и вторичном валах резьба левая. Понижающий вал блокируется 8-мм стержнем, вставленным через шестерню в специальное углубление под ней. Вторичный вал блокируется парковочным механизмом, а первичный - специнструментом с другой стороны вала ну мы уже знаем, чем его заменить. Застопорить гайки ударным инструментом. От себя добавлю, удобнее гайку на вторичном валу закрутить до установки муфты первой передачи, так как головке х32 может оказаться тесно. Далее установка боковой крышки. Предварительно убеждаемся, что на своих местах торчат 4 трубки, на них поверх новой прокладки надеты резиновые кольца. Прикручиваем крышку без фанатизма - 12 болтов по 12 Нм. Собираем переключательный механизм на управляющем валу, к которому будет присоединяться трос от селектора. Если есть электронный датчик положения управляющего вала - его ставить в положении 'N' вала и датчика. Одеть на сапун резиновый колпачок. Стартер тоже пора установить. Осталось прикрутить раздатку не забываем про штифт и новое уплотнительное кольцо и поставить на свое место гидротрансформатор с новым уплотнительным кольцом - но это удобнее делать уже под машиной, перед подъемом коробки, так легче коробку двигать. Трубки охладителя удобнее прикрутить уже после установки коробки. Итак, коробку надо пристыковать к двигателю. Коробка вообще подъемная одному человеку, но не через моторный отсек. Если есть лебедка - значит нет проблем. У меня лебедки нет, такшта пришлось изворачиваться. Очень пригодилось наличие на коробке толстой скобы, которая, в общем-то, как раз для подвешивания. За эту скобу я продевал толстый провод, фиксировал его на палке, которая опиралась на 'телевизор' и на растяжку в области правого 'стакана'. Также использовались разной высоты деревянные бруски и домкрат. В общем, кое-как коробка была поднята на нужную высоту, правильно сориентирована и пристыкована на свои 2 штифта. Фиксируем болтами, момент на болтах 5 , соединяющих коробку с двигателем - 64 Нм, на болтах 2 задней опоры не забыть шайбы! Можно убирать подпорки и подвесы. Прикручиваем ГТ к ведущей пластине 8 болтами в два прохода, сначала 6 Нм, затем 12 Нм вращать можно за шкив коленвала или за сам ГТ. Не надо срывать резьбу! Устанавливаем крышку ГТ 1 большой болт, 34 Нм, и три маленьких, по 12 Нм и задний усилитель жесткости 2 болта средних 24 Нм, большой - 44 Нм. Ставим правую нижнюю опору 44 Нм для болтов в кузов и 64 Нм - в коробку. Прикрутить на место тягу управляющего троса, трубки охладителя поставить новые сминаемые шайбы, момент 28 Нм, никаких герметиков. Тут аккуратнее, в моем случае один болт у меня был подрастянут, он уперся в дно и мне удалось срезать часть резьбы. Укорачивал болт, обошлось, удалось нормально закрепить трубку. К трубкам подключаем шланги от радиатора. Собираем обратно весь низ. Трудновато нормально вставить на свое место приводные валы, пришлось их вставить в ступицы и хорошенько поднажать - только тогда услышал щелчок. Кардан прикрутить на место по оставленным меткам если что, на 'нейтрали' можно довернуть хвостовик на раздатке руками, так же как и сам кардан. При сборке подвески и выпуска особенностей нет. Ставим, наконец, машину на колеса. Очень удобно и доступно сделать длинную воронку в коробку из газеты: Как появилось масло на кончике - пора заводить двигатель. Пусть поработает до вентиляторов - значит, прогрелся. Выставляем на прогретой коробке окончательно уровень АТФ между рисками на щупе - и всё, тест-драйв. Нет тегов для показа. Ветеран форума III-й степени Группа:

M4ta мануал

Ремонт автомата своими силами S4TA

Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA

АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02

Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA

Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A

Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A

Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA

АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02

Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A

Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA

АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02

Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA

Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA

Ремонт автомата своими силами S4TA

Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A

Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA

Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA

Ремонт автомата своими силами S4TA

АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02

Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA

Report Page