M4ta мануал

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>🔥🔥🔥(ЖМИ СЮДА)🔥🔥🔥<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

ВНИМАНИЕ!!!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН, ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!!

______________

M4ta мануал

АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02

M4ta мануал

Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA

M4ta мануал

Здравствуйте, гость Вход Регистрация. RSS новости. Lo-Fi Version. Искать только в этом форуме? Дополнительные параметры. Теги Форума. Шинный калькулятор. Старая Галерея. Новая Галерея. Помощь по Форуму. Репутация Пользователей. Общие правила Форума. Пользовательское соглашение. Форумы Hondamotor. Ремонт АКПП, часть 2. Большой отчет! Просмотр профиля. Сообщение 1. При работе трансмиссии отмечались 'затупы' и 'забросы оборотов' при переключениях вниз, особенно с 4 передачи, рывки при переключениях вверх при тапке в полу. Это потихоньку прогрессировало. Замена ATF Z1, подтяжка тросика от дроссельной заслонки - не помогало. Плюс появился сначала периодически, потом постояно воющий шум при выключенных передачах то есть на 'парковке' и 'нейтрали'. В принципе, можно было ездить и так, тем более что 'так у всех'. Ну педаль газа приотпускать при переключениях разве что, чтоб не было рывков. Или поменять на машину посвежее. Но стали появляться материалы о том, что ремонт вполне возможен и доступен, в первую очередь, это детальнейший ремонтный отчет камрада Ивана Солина! Плюс появилась очень интересная трансмиссионная ветка на forums. Скачал мануал для CR-V по ссылке 'от Айслорда' , оказался скан с подробной эксплуатационно-ремонтной инструкции для CR-V североамериканского рынка. Очень подходит для использования по Ортии, рекомендую. В разделе про автоматическую трансмиссию подробно описаны принципы работы, способы диагностики неисправностей, устройство, и самое главное, пошаговые ремонтные инструкции. Если заморачиваться с ремонтом, настоятельно рекомендую обязательно несколько раз прочитать соответствующие разделы! По своей коробке, в ходе обсуждения с ремонтниками из Красноярска и Новосибирска, активно участвующими в вышеозначенной ветке, был сделан вывод, что надо бы разобрать и отдефектовать коробку, заменить ремкомплект или по-английски 'оверол' - overhaul , и поискать в качестве источника беспокоящего меня шума какой-нибудь развалившийся подшипник. Раз уж шум стихает при включении передачи, то скорее всего один из подшипников на первичном валу - он крутится всегда. Учитывая время исполнения заказов по доставке деталей, мне не подходил вариант сначала разобрать и посмотреть, а потом решать, что заменить. Поэтому я решил заменить все подшипники на первичном валу, в том числе опорные, и на третьей передаче - шестеренка тоже постоянно крутится. Как показала жизнь, либо этого было мало, и надо было сменить все подшипники в коробке, либо шум вообще не от них. Всё решил делать сам: во-первых, начитался негативных отзывов о автослесарях, во-вторых, созрел интерес поглядеть и сделать всё самому. Большой фильтр решил не менять, а промыть. Как оказалось, ни один фильтр вообще не нужно было покупать, все они - металлические сетки, можно просто промыть. Ну плюс по мелочи, что там в мануале рекомендовалось заменить - болтики на кардане, несколько шайб, прокладки на выпуске. Это ещё около тысяч. Заготовил 2 канистры ATF-Z1, около 4 т. Нужны кое-какие специнструменты: блокиратор первичного вала, съемники для сальников и подшипников, сжиматели пружин фрикционных муфт. Что-то можно заменить или обойти, что-то пришлось всё-таки изготовить. Без гаража с ямой или подъемником тоже не обойтись. Ещё я заготовил флакон карбклинера, кучу чистых тряпок и купил в аптеке коробку смотровых перчаток - таким образом, за всё время ремонта мне не пришлось отмывать руки от грязи. Труба около метра тоже не помешает, я уж не упоминаю про набор нормальных ключей, головок, воротков, удлинителей. Рекомендуется также запастись упаковкой мешков для мусора, и все узлы отдельно с соответствующим крепежом заворачивать, тогда не придется путаться с болтами и гайками. Распечатать необходимые страницы из мануала и из каталога, постоянно нужны. В общем, после примерно полугодовой подготовки я созрел, и Почти всё удобнее делать строго по мануалу! Часть 1. Демонтаж коробки. Снять корпус воздушного фильтра и воздушную трубу до заслонки. Слить АТФ - у меня не получилось, сломал только ключ, пришлось использовать имеющийся пластиковый шприц объемом мл с куском трубки :. После слива мануал велит закручивать пробку с новой сминаемой шайбой. Открутить гайки на колесах и ступицах там надо выправить замятину на гайке, и использовать головку на 32, удлиняя ключ трубой. Вывесить перед, снять колеса. Снять пластиковую защиту. Частично разобрать переднюю подвеску: Отсоединить от нижних рычагов нижние шаровые рекомендуется использовать съемник , открутить и снять вилки со стоек. Вынуть из коробки правый приводной вал в сборе со ШРУСами, и левый - из промежуточного вала. Тут будут проблемы. Справа: там есть куда засунуть отвертки и монтировки, надо аккуратно поднажать - и выйдет. Следить, чтобы не растягивались внутренние ШРУСы - иначе саморазберутся, придется снимать пыльник и собирать узел. Слева проще, есть где взяться. Внутренние ШРУСы завернуть, шлицы, входящие в ступицы, побрызгать смазкой. Открутить ключом на 22 лямбду. Открутить трубу 'А' от трубы 'Б', от коллектора, от промежуточного крепления. Тоже завернуть. Снять крышку рычага переключения снизу на коробке, перевести на 'нейтраль'. Снять все разъемы в моём случае - 2 с датчиков оборотов вторичного вала, с датчика оборотов дифференциала, с двух пар соленоидов, 2 кабеля от стартера, заземление с корпуса коробки. Отсоединить от дроссельной заслонки управляющий тросик. Отсоединить шланги охлаждения от трубок, закупорить шланги чем-нибудь удобно - подходящими по размеру болтами. Снять правую переднюю опору она снизу, 4 болта. Снять крышку гидротрансформатора и 'задний усилитель'. Подпереть коробку и двигатель, убедиться, что подпорки надежные! В нескольких местах! А если подвесить - вообще красота! Подвесить можно за скобу, прикрученную к коробке в верхней части. Далее, снять опору коробки она сверху коробки, 1 болт, 2 гайки. Открутить болты, крепящие коробку к двигателю: сначала 1 спереди снизу, затем те что сверху - кажется, 4 штуки, затем 1 сзади над раздаткой, там же открутить 2 болта с шайбами, крепящих коробку к задней опоре. Отводим коробку от двигателя. Может пойти плохо, там есть 2 штифта, у меня один был приржавевший. Метод забивания отверток и расшатывания помог. Тут желательно аккуратно снять гидротрансформатор - он фиксирован только резиновым колечком, выйдет легко. Открутить стартер. Открутить раздатку скорее всего, польются остатки АТФ. Всё завернуть и отложить. Моя ошибка была в том, что я не снимал всё это, а в таком виде и увёз. На демонтаж было потрачено ровно 7 часов. Теперь можно приступать к работам с коробкой. А можно и сразу поменять задний сальник коленвала. Часть 2. Замена заднего сальника коленвала. Открутить ту самую круглую пластину, она крепится 8 болтами к колену. Между болтами и пластиной ещё одна маленькая пластина. Запомнить как всё было прикручено! Тогда и менять его будет удобнее, но сливать масло мне было влом, да и двиг был подперт снизу. Но боковую крышку я открутил. Она не вышла полностью, шпильки в поддон вставлены - мешают, а ломать неохота. Но уже удобно удалить старый сальник. Потом крышку я прикрутил обратно, промазав стык герметиком это по мануалу. Болтики маленькие, резьба нежная! Момент 9,8 Нм. Далее, сам сальник смазать маслом - например, с щупа, там много не надо. Очень удобно вставлять его, используя ту самую круглую пластину. Приставляем сальник к месту, ставим пластину болта на три, и по кругу их потихоньку подтягиваем. Дотягиваем до упора - и снимаем, сальник равномерно почти встал на место. Дальше я аккуратно по кругу проходился молотком, и сальник был окончательно установлен. Есть одно но: по мануалу, перед сальником внутри должна остаться щель около 0,,8 мм. Вот почему удобнее со съемом той самой крышки. Я сделал на глаз, предварительно замерив глубину посадочного места, толщину старого и нового сальника. Все, ставим пластины обратно, прикручиваем 8 болтов, момент 74 Нм. Пластина с дырками, легко можно блокировать нетолстой монтажкой. Время - ушло около 2 часов, учитывая поиск решения 'а как же, мать-перемать, забить туда этот долбанный сальник без специнструмента'. Думаю, теперь можно уложиться менее часа. В гараже места лишнего не было, зато было полно пыли и грязи. Так что упаковал я коробку, и на машине друга увез её со всеми инструментами домой. На балконе она расположилась неплохо, там и разбирал, тем более, что ещё стекали остатки АТФ. Часть 3. Самое интересное. Переборка коробки. Все детали смазывать АТФ - очень облегчает установку и помогает избежать повреждений. Сгодится слитая старая АТФ. Снять если есть электронную переключалку указателя передач у меня нет, это по мануалу. Открутить 12 болтов и снять боковую крышку. В ней останутся 3 трубки, они выйдут из валов. Лазить в него не стоит. Можно, сняв стопорные кольца, разобрать места крепления трубок в крышке, промыть все, сменить резинки. Я сделал, но вообще не стоило, это трудоемко, и в результате я сомневаюсь в необходимости. Можно просто было промыть все каналы карбклинером или растворителем, но тогда обязательно все продувать. Видны 3 гайки с замятинами, как на ступичных - надо отогнуть обратно. Это трудно, металл толстый. Я пользовался дюбелем, зубилом и прочими острыми прочными предметами, ударяя молотком. Поворачиваем коробку на бок. У меня не было, попытка изготовить провалилась. Но неплохо подошел газовый ключ! Убираем 'специнструмент' с первичного вала, ставим коробку правым боком вверх. Возможно, головка на гайку вторичного вала будет вставать слишком плотно - мне мешала фрикционная муфта 1 передачи. Тогда можно просто сначала снять все с первичного вала, а потом открутить оставшиеся 2 гайки. Рекомендую все отложить единым блоком, как было, я надел этот конгломерат на кусок провода. Снять также шестерню с вспомогательного вала. Убрать парковочный зуб, пружину, вал, упор; открутить и снять парковочный рычажок с управляющего вала. Снять со вторичного вала парковочную шестерню, обгонную муфту и шестерню 1 передачи одним блоком. А это трудно, все очччень плотно запрессовано. Используется съемник. Лапки съемника, держащиеся за шестерню, должны быть нетолстые , иначе его туда под шестерню безопасно не засунуть мне пришлось обтачивать лапки. И между упором съемника и валом надо что-то толстое и прочное проложить. Я применил зубило :. Без съемника снять нереально. Останется снять подшипник и втулку шестерни-I. Можно проверить узел: обгонная муфта one-way clutch в сборе с парковочной шестерней и шестерней 1 передачи - легко рассоединяются при взаимном вращении и доступны осмотру. Проверить легкость взаимного вращения шестерен в одну сторону и невозможность в обратную. Опять рекомендую все одним блоком насадить на кусок провода и завернуть. Далее по мануалу надо снять с коробки охлаждающие трубки АТФ, и на этом разборки внутри боковой крышки заканчиваются. Добавлю, по передне-нижнему краю торчат 4 трубки с резиновыми колечками, трубки можно вытащить - строго запомнить где какая была. Я нанизал их на кусок провода в порядке очередности. Прокладку теперь можно спокойно убрать. Далее поубирать, что там снаружи приделано - датчик оборотов первичного вала если есть - у меня нет , при желании - соленоиды переключения передач и блокировки ГТ, снять если есть, как у меня управляющий тросик и открутить ту штуку, на которую он наматывается, оставить торчать голый вал. Совместить шпильку на управляющем валу на котором раньше был рычажок, двигающий парковочный зуб с соответствующим отверстием в корпусе - чтоб не мешал при снятии. Открутить 19 2wd - 18 болтов и потихоньку снять корпус трансмиссии с корпуса гидротрансформатора. Может идти не очень легко. Может тянуть за собой первичный и вторичный валы - их толкнуть обратно. Он имел небольшой люфт , для этого надо раздвинуть стопорное кольцо и аккуратно работать головками больших диаметров и молотком. У меня она имела люфт, но подшипник на замену я не покупал, так что и не трогал её. Там же есть ещё вспомогательный вал с шестеренкой и фрикционной муфтой уменьшенных размеров. Используется при положении селектора в '1' - можно заметить, что только в этом положении на первой передаче есть торможение двигателем. В общем, можно разобрать - просто выдавить вал внутрь коробки, а шестерню, подшипники и фрикционную муфту сдвинуть вбок. Гайку там одна откручивать не надо. Промыть всё, заменить сальники на валу, разобрать и промыть фрикционную муфту, сменить на ней резинки и диски. Я сделал, раз уж в ремкомплекте были стальные диски и резинки для этого вала :. Но вообще можно не трогать. При обратной сборке, по мануалу надо ставить новый направительный колпачок АТФ хотя и старый был вроде ничего. Сменить сальник правого внутреннего ШРУСа. Все, открылась основная полость коробки. Открутить болтик с вилки переключения ЗХ, снять вилку вместе с селекторным кольцом. Теперь вынуть вместе оба вала в сборе. Как обычно, все узлы завернуть отдельно, грязь не должна попадать в коробку и узлы. Вынуть последний легко со специнструментом на картинке —самодельный :. Не повредить корпус, он алюминиевый, легко мнется и царапается. Грубые царапины затереть можно наждачкой , вымоченной полчаса в АТФ. Новые сальники смазать АТФ-кой. Я использовал молоток при установке - аккуратно постукивая по сальнику по кругу, самое нудное - первые миллиметры всей окружностью всадить. Ещё есть сальник управляющего вала который передает переключения режимов от тросика селектора на ручной клапан коробки. Этот сальник меняется без проблем. Можно слазить в клапанную коробку. На гидроаккумуляторах есть резиновые сальники колечки , я поменял. Но все крайне аккуратно, осторожно, каждый шаг лучше фотографировать. С управляющего вала который от селектора приводится со стороны ГТ снять всё что есть приводной рычаг от троса. Убрать все видимые трубки, строго запротоколировав, где какая. Так что описание будет не очень детальным, и применять его со здравым смыслом, ориентироваться по ситуации! В данной коробке это металлическая сетка, и был вовсе ничем не забит. Отмыл его от отложений, да и всё. Снимаем послойно части клапанной коробки: сервокорпус, вторичный корпус. Там есть шарики и маленький дроссельный клапан! Не потерять! Зафотать заранее их расположение! В сервокорпусе можно разобрать гидроаккумуляторы, промыть, сменить уплотнительные резиновые кольца. Пружины в них разные! Не перепутать! Где-то среди частей клапанной коробки есть маленький сетчатый фильтр АТФ - я его сменил, раз уж купил, но вообще можно было просто промыть и всё. Снимаем статор и его детали. Могут выплыть проблемы с давлением, которые не так заметны на фоне пробуксовки муфт. В процессе не потерять шарики и не повредить маслонасос: это две шестерни и полый вал, всё внутри главного клапанного корпуса. Каждый клапан по очереди можно разобрать снять упор и вынуть шток. Промыли растворителем или карбклинером, продули-протерли, обязательно смазали АТФ - проверяем эффект, при необходимости повторить. И так все клапаны. Можно проверить состояние маслонасоса: смазав АТФ и вставив на свои места вал и шестеренки, проверить свободное вращение, замерить расстояние между зубьями и боковой стенкой. Выявив некоторое превышение нормативов, я оставил как есть: заказать маслонасос можно только в сборе с главным клапанным корпусом - это неоправданно дорого. Все детали смазывать АТФ. Наливать в каналы немного АТФ при сборке, чтоб была смазка клапанов к первому запуску. Аккуратно все собирать! Смазывать элементы маслонасоса АТФ 2 шестерни и ось ведомой , проверять свободное движение элементов маслонасоса - вращение и осевой ход - после установки главной клапанной коробки и после установки всех остальных слоев, только потом протягиваем болты момент 12 Нм. Не забыть установить фильтр АТФ, управляющий вал ставить в зацепление с ручным клапаном, вал 'кикдауна'. Валы и муфты. Мануал гласит: - смазывать детали АТФ при сборке - проверить подшипники на износ, заедание и т. Процедуру проверки зазора на валах опускаю, кому надо - откроет мануал. Первичный вал Mainshaft. Надеть тоже трудно, нужен ударный инструмент, мне пригодился замененный опорный подшипник первичного вала - как раз подошел и вес имеет. Но можно и молотком с тупым зубилом. Устройство всех пяти почти одинаково, но есть отличия. Бумага на дисках 1 муфты тоже по-другому приклеена на оригинале. Есть различия в установке тарельчатой шайбы см картинки. Муфта понижающей передачи вообще уменьшенная в размерах, детали от неё с другими трудно перепутать. Разбор начинается с вынимания стопорного кольца и пакета дисков. На крайнем внутреннем диске будет кольцевая ямка - набой от тарельчатой шайбы см картинку - источник увеличения зазора. Я нашел такой простой способ: со стороны пакета дисков заткнуть отверстие для вала тряпкой, с другой стороны корпуса муфты проложить чистую неплотную тряпку придется губами прижиматься - и энергично подуть с этой стороны в отверстие для вала. Воздух вытолкнет поршень. Стороны не перепутать - иначе придется идти умываться :. Муфты 2 и 4 имеют единый корпус - придется весь корпус обернуть. Остается все промыть, заменить на поршне внутреннее и наружное уплотнительное кольца. Собирать в обратном порядке, обязательно смазывая детали АТФ-кой! Поршень устанавливать вращая. Правильно устанавливать тарельчатую шайбу! Новые фрикционные с бумагой диски предварительно надо с полчаса вымочить в АТФ. После сборки муфты измерить зазор - удобно клапанным щупом, только надо кончики лепестков подгибать, совать под крайний диск, приподняв его отверткой. Зазоры выставить по картинке: путем подбора этой самой крайней шайбы соответствующей толщины. После сборки муфт - поздравляю, можно собирать валы см. Дифференциал я его не трогал вообще, не было большой нужды, такшта - кратенько устройство, остальное кому надо -искать в мануале. Сборка и обратная установка коробки. Устанавливаем всё в последовательности, обратной разборке. Следим за чистотой! Ставим переключающую вилку 14 Нм , надеваем на вторичный вал шестерню ЗХ со втулкой и подшипником. Сопоставив шпенек на управляющем вале с соответствующим отверстием на корпусе трансмиссии, устанавливаем последнюю, не забыв о трех штифтах и новой прокладке. Его ставить после установки корпуса. Далее ставим по своим местам болты, не забывая о скобах для разъемов и для подвешивания коробки. Момент 44 Нм, последовательность затяжки на картинке. Собираем механизм парковочного зуба на управляющем валу. Ставим на вторичный вал обгонную муфту с парковочной шестерней, втулкой и подшипником, все единым блоком. Для правильной запрессовки этих деталей по мануалу надо, заблокировав зуб на шестерне, поставить, смазав всё атф-кой, на вал старые шайбу выпуклостью вверх и шестерню, затянуть левая резьба до Нм и открутить обратно. Ставим на понижающий вал шестерню 1 передачи. На первичный вал - шестерню 1 передачи с втулками, шайбами и подшипниками. Затем, аккуратно одев на вал новые резиновые кольца 2 , можно ставить муфту 1 передачи. Ставим на валы новые конические шайбы выпуклостью вверх, закручиваем новые гайки. На первичном и вторичном валах резьба левая. Понижающий вал блокируется 8-мм стержнем, вставленным через шестерню в специальное углубление под ней. Моменты: первичный - 78 Нм, вторичный - Нм, понижающий - 93 Нм. Застопорить гайки ударным инструментом. Далее установка боковой крышки. Предварительно убеждаемся, что на своих местах торчат 4 трубки, на них поверх новой прокладки надеты резиновые кольца. Прикручиваем крышку без фанатизма - 12 болтов по 12 Нм. Собираем переключательный механизм на управляющем валу, к которому будет присоединяться трос от селектора. Если есть электронный датчик положения управляющего вала - его ставить в положении 'N' вала и датчика. Одеть на сапун резиновый колпачок. Стартер тоже пора установить. Осталось прикрутить раздатку не забываем про штифт и новое уплотнительное кольцо и поставить на свое место гидротрансформатор с новым уплотнительным кольцом - но это удобнее делать уже под машиной, перед подъемом коробки, так легче коробку двигать. Трубки охладителя удобнее прикрутить уже после установки коробки. Итак, коробку надо пристыковать к двигателю. Коробка вообще подъемная одному человеку, но не через моторный отсек. Если есть лебедка - значит нет проблем. У меня лебедки нет, такшта пришлось изворачиваться. Очень пригодилось наличие на коробке толстой скобы, которая, в общем-то, как раз для подвешивания. За эту скобу я продевал толстый провод, фиксировал его на палке, которая опиралась на 'телевизор' и на растяжку в области правого 'стакана'. Также использовались разной высоты деревянные бруски и домкрат. В общем, кое-как коробка была поднята на нужную высоту, правильно сориентирована и пристыкована на свои 2 штифта. Фиксируем болтами, момент на болтах 5 , соединяющих коробку с двигателем - 64 Нм, на болтах 2 задней опоры не забыть шайбы! Можно убирать подпорки и подвесы. Прикручиваем ГТ к ведущей пластине 8 болтами в два прохода, сначала 6 Нм, затем 12 Нм вращать можно за шкив коленвала или за сам ГТ. Не надо срывать резьбу! Устанавливаем крышку ГТ 1 большой болт, 34 Нм, и три маленьких, по 12 Нм и задний усилитель жесткости 2 болта средних 24 Нм, большой - 44 Нм. Ставим правую нижнюю опору 44 Нм для болтов в кузов и 64 Нм - в коробку. Прикрутить на место тягу управляющего троса, трубки охладителя поставить новые сминаемые шайбы, момент 28 Нм, никаких герметиков. Тут аккуратнее, в моем случае один болт у меня был подрастянут, он уперся в дно и мне удалось срезать часть резьбы. Укорачивал болт, обошлось, удалось нормально закрепить трубку. К трубкам подключаем шланги от радиатора. Соединяем все разъемы. Собираем впуск. Собираем обратно весь низ. Особенности: соблюсти чистоту при установке валов в дифференциал. Трудновато нормально вставить на свое место приводные валы, пришлось их вставить в ступицы и хорошенько поднажать - только тогда услышал щелчок. Кардан прикрутить на место по оставленным меткам если что, на 'нейтрали' можно довернуть хвостовик на раздатке руками, так же как и сам кардан. При сборке подвески и выпуска особенностей нет. Ставим, наконец, машину на колеса. Очень удобно и доступно сделать длинную воронку в коробку из газеты :. Как появилось масло на кончике - пора заводить двигатель. Пусть поработает до вентиляторов - значит, прогрелся. Выставляем на прогретой коробке окончательно уровень АТФ между рисками на щупе - и всё, тест-драйв. Обсуждение здесь. Форум IP. Ветеран форума III-й степени Группа:. Сообщений: 2.

10 советов по выращиванию автоцветов

Konoply biz отзывы

M4ta мануал

Jabber otr скачать бесплатно русская версия

Bitcoin 10000 satoshi

Intimcity в обход запрета

Asus M4A88T-M User Manual

Braubach Heroine kaufen

10 идей чем заняться дома, когда скучно

M4ta мануал

Lelystad Cocaine kopen

10 доступных пищевых добавок, которые помогут улучшить ваши умственные способности

Ее коробки принципиально отличаются от остального мира в частности тем, что не используют планетарные передачи. Они гораздо проще, массивнее и как следствие - гораздо надежнее. В ремонт приходят почти как механические КПП - редко и с очень большими пробегами. На каких хондовских машинах устанавливаются эти самые популярные 4-х ступки - смотри на таблице слева. Автоматы Хонда отличаются своей надежностью и неприхотливостью. Поэтому некоторые владельцы забывают следить за качеством масла и менять фильтр. Что приводит к загрязнению гидроблока и соленоидов, масляному голоданию и износу фрикционов и втулок. С года для своих автоматов Хонда выпустила пластиковый фильтр с фетровой мембраной - C. Обычно для капремонта этого семейства коробок с фильтром заказывают Полный Ремкомплект прокладок и сальников с фрикционами и стальными дисками - Мастеркит В комплект входят все необходимые прокладки и сальники. Фрикционы у Хонды одновременно и унифицированы типа применяются в большинстве пакетов сцепления и на большинстве автоматах и очень индивидуальны каждый выпуск авто имеет свой тип АКПП. Живут очень долго, но после ткм и пропитанные горелым маслом производитель рекомендует сменить их все, даже если при внешнем осмотре старые выглядят еще годными. Они впитали в себя горелое масло и значительно снизили свои характеристики сцепления и теплоотдачи. Главная 1. Обслужи свой автомобиль выгодно!

M4ta мануал

LIDO Spice, Рига, Рижская область

DepFile premium accounts password login hack free November 2017

Intimcity nl обойти блокировку – Telegraph