Лирика в Чегеме

__________________________

Проверенный магазин!

Гарантии и Отзывы!

Лирика в Чегеме

__________________________

Наши контакты (Telegram):

НАПИСАТЬ НАШЕМУ ОПЕРАТОРУ ▼

>>>🔥✅(ЖМИ СЮДА)✅🔥<<<

__________________________

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

__________________________

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

__________________________

Лирика в Чегеме – Telegraph

Итак, к нам пришло осознание, что мы в корне неверно подходим к выбору дальнейших точек, ибо горам и природе совершенно все равно чего мы хотим и запланировали — надо ездить за погодой. Почти сразу, как въехали в Кабардино-Балкарию, вдоль дороги потянулись горы. А когда оказались на отворотке к водопадам, буквально поехали сквозь них. Очень прикольная дорога. И вот мы втыкаемся в мертвую пробку. Эта узкая дорога вообще-то ведет не до водопадов, а к населенным пунктам, расположенным дальше, но предприимчивые местные жители устроили тут настоящий базар. Просто проехать не говоря уж о припарковаться среди туристов, торговцев машин и кафешек было занятием почти невозможным. А прямо над дорогой нависали замерзшие струи Чегемского водопада. Главный Чегемский водопад считается самым необычным из группы Чегемских водопадов, так как представляет собой фактически целую группу водопадов. Но не менее феерично водопад выглядит зимой. Как будто время остановилось. За небольшую плату можно подняться по тропинке на скалу и посмотреть на водопад как бы сбоку. Но на самом деле снизу вид не хуже — сверкающие льдины нависают над тобой. Как я уже сказала, вдоль дороги продают множество всякой всячины: шерстяные изделия, носки, варежки, свитера, шали, травяные сборы, которые можно заваривать как чай и спиртные напитки в основном коньяк. Коньяк местного разлива по рублей за бутылку 0,5, «фирмовый» типа Hennessy от рублей за бутылку. Качество… мы пробовали тот, который по рублей — пить это можно, но с коньяком из общего у напитка разве что цвет. Еще продают чачу по рублей за литр, чача нам понравилась. Полюбовавшись водопадами, решили перекусить. Остановились в кафе «Чегемские водопады», где нас радушно встретила бабулька-хозяйка. В это время года, несмотря на праздничные дни, народу в кафе практически не было. Пока готовились традиционные для этой местности хычины, бабулька пила с нами чай на травах, собранных на окрестных склонах, и общалась за жизнь. Хычины оказались очень вкусными и сытными, по этому в путь мы двинулись разморенными и вяло готовыми к подвигам. Собственно подвигов на сегодня и не планировалось, к ночи мы хотели добраться до горячего источника под Алагиром. Но Северная Осетия решила не встречать нас благосклонно. За последние дни каждый выезд колонны на трассу сопровождался постоянными остановками ГИБДДшниками, при пересечении границы с Аланией нас тормознули очередной раз и вместо доброжелательного общения мы получили: «Чо рассказывай куда едешь? Чо молчишь?! Объясняй чо вы тут делаете?! Сложно сформулировать что именно нас столь сильно напрягло, но осадок остался очень неприятный, и это было только началом. В Алагир мы въехали уже в темноте. Город был пустынным и очень тихим. Мы поспешили к горячему целебному источнику, расположенному неподалеку в Верхнем Бирангзанге. Оказалось, что работает он с 7 утра до 11 ночи, так, что можно было нырять, но народу в бассейне бултыхалось уже полно, да и лагерь разбивать на морозе после горячих водных процедур представлялось нам сомнительным удовольствием. Решено было отложить мероприятие до раннего утра. Пока Саша и я на одной машине поехали искать место ночевки, остальные, отправились на заправку в Алагир. Место было найдено быстро, но… созвонившись с Сергеем, выяснилось, что прямо сейчас они к нам приехать не могут так как возникли проблемы с ментами. В лагере мы собрались минут через 20, оказалось, что господа ГИБДДшники долго наблюдали за колонной: Женя, Паша и Олег въехали на заправку, а Игорь остановился возле надписи «Алагир», что бы сфоткаться, после чего тоже заехал на заправку, но с другого въезда. Тут-то блюстители правопорядка и решили проявить себя: подъехали, собрали права у трех машин и сказали, что они попали на отъем прав так как повернули на заправку под кирпич и через сплошную. Ребята не согласились: кирпича при въезде не было, а разметка отказалась занесенной снегом. Что бы доказать свою правоту инспектор пошел оттирать ботинком от снега разметку… полоса оказалось прерывистой. Тогда права вернули, но попытались отнять документы у Игоря — он повернул не под кирпич, но действительно через сплошную, которую не было видно. Пока разбирались со всей этой чехардой, контакт уже был налажен, ГИБДДшники смягчились, расспросили о том где мы были и чего хотим делать дальше, повосхищались машинами и с миром отпустили. Утром мы стартовали в невероятное для нас время и уже в 8. Можно было оставить машины здесь или подъехать прямо к купальне за 50 рублей с машины. Мы решили, что бегать по морозу не хотим и заехали внутрь. В середине х годов в окрестностях селения Верхний Бирагзанг появились специалисты-буровики из Ростова, они искали здесь нефть. Но вместо нее из пробуренной скважины забил фонтан горячей воды. Вода оказалась богата на всевозможные полезные вещества, это место получило название «Терма-Ганах — живая вода, дающая незабываемое чувство омоложения и прилив сил». Час купания в термальной воде, поднятой с глубины метров, стоит рублей с человека. Рекомендуется принять ванн с однодневным или двухдневным перерывами. Это помогает в лечении и профилактике болезней обмена веществ, эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой систем, кожи, решение мочеполовых и гинекологических проблем. Летом народ переодевается для купания в классических кабинках на улице, зимой — в домиках с тоненькими стенами с инфракрасными обогревателями, которые не особенно помогают. Короче самое страшное раздеться, дойти по льду в одном купальнике до края бассейна…. Когда только заходишь в источник, вода кажется теплой везде, но мы обратили внимание, что знающие люди кучкуются в одном конкретном месте. Выяснилось, что именно там расположена труба с горячей водой. Скучковались вокруг трубы. После 10 минут плескания вокруг нее, вся остальная вода в бассейне стала казаться не такой уж и теплой :. Вылезание оказалось меньшим стрессом, чем влезание, да и в прогретых машинах было вполне комфортно, даже волосы высохли довольно быстро. На прощание набираем горячей воды, ведь в ней полезно не только плавать, но и пить — по 1 стакану 2 раза в день в теплом виде за минут до еды. Мы-то на самом деле с помощью этой воды собирались не лечится, а готовить еду, правда чай из минералки вызывал некоторые сомнения по своим вкусовым качествам, но мы решили, что лучше пусть будет хоть какая-то вода, чем никакой вообще. Это было только началом нашего длинного дня, теперь мы ехали по Военно-Осетинской дороге в Цейское ущелье. Останавливаемся возле статуи «Георгий Победоносец выскакивает из скалы» — это самый большой конный памятник в Мире. Он весит 28 тонн, но прикреплен к скале на высоте 22 метра только внешней частью плаща наездника. Среди всех республик Северного Кавказа только в Северной Осетии преобладает православие. Георгий Победоносец имеет для осетин особое значение, здесь его именуют Ныхас Уастырджи и считают покровителем всех путешественников, воинов и мужчин всей республики. Это место является дзуаром — святым местом, в году на средства городских властей и пожертвования местных жителей здесь был сооружен данный грандиозный монумент. При повороте на Цей из кустов выглядывает бородатый горец — это Афсати — покровитель охотников в осетинской мифологии. С этим камнем связана одна невероятная история: однажды Хрущев дал распоряжение сбросить камень-гигант с изображением Сталина в Цейское ущелье, глубина которого составляет примерно метров. Для исполнения распоряжения, военное руководство направило курсантов из военных училищ, которые выполнили приказ. Каково же было удивление руководства Северной Осетии, когда утром на другой день они увидели камень на прежнем месте…. Под покровом ночи местные жители невероятными усилиями достали камень, поставили на место и с оружием в руках несколько суток стояли вокруг. Больше камень никто трогать не осмелился. Вообще на Кавказе очень любят Сталина. Ни где в нашей полосе вы не встретите такого количества памятников и рисунков Иосифа Виссарионовича. Ленин, Сталин и Маркс здесь везде — на стенах домов, возле школ, на площадях, вот даже в горах! В первую очередь в Цейском ущелье нас интересовало святилище Реком. Правила посещения. Кроме классических не пить-не курить, женщинам нельзя приближаться к мужскому святилищу. Добраться до Рекома можно по узкой и скользкой зимой тропинке вдоль крутого берега реки Цейдон. Древнее святилище Реком — главный храм Уастырджи Георгия Победоносца — бога мужчин. Неофициально оно считается главным мужским святилищем Осетии, женщинам здесь находиться нельзя. Когда-то святилищем считалось не только рукотворное сооружение, но все Цейское ущелье. Легенда о происхождении Рекома подчеркивает его исключительность: когда в неравном бою погиб великий воин Бартазд, бог уронил по нему три слезы, и одна упала в Цейское ущелье — это и есть святилище. По свидетельству путешественников XIX века, среди других реликвий в Рекоме хранились шлем и оружие легендарного последнего осетинского царя Ос-Багатара. В Рекоме проводились и до сих пор проводятся мужские воинские обряды — например, «братание» перед уходом на воинскую службу — и ритуальные пиры. В отличие от других памятников, Реком не принадлежит какому-либо отдельному роду — это святыня для всей Осетии. Храм стоит на высокогорной поляне, окруженной гранитными скалами и сосновым лесом. Реком сложен из сосновых бревен, без единого гвоздя. На стене у входа — кости и рогатые черепа животных, их приносят в жертву в июле на празднике, посвящённому Рекому. Коньки крыши святилища украшены причудливой резьбой и фигурками соколов. От урочища открывается великолепная панорама: на переднем плане — гора Монах метров , белеют хребты и вершины Адай-хоха и Уилпата, неподалеку Цейский и Сказский ледники. Рядом со срубом беседка с тремя креслами с вырезанными на спинках личинами — «Безликое божество», «Сокол» и «Барс» или «Медведь» , перед ними — стол с приношениями, где можно оставлять соль и монеты. В беседке то ли дремал, то ли медитировал молодой человек, мы не стали его беспокоить, а вот к замерзшему водопаду позади беседки подошли поближе. А может быть парень наблюдал за порядком на святилище? На территории Рекома за столом для жертвоприношений устроилась веселая компания — они ели, бухали, матерились — короче делали все то, чего нельзя. На обратном пути, уже около машин к нам подъехала Нива, из которой вышло несколько суровых горцев, мужчины находились явно на взводе, врятли в таком настроении ездят молиться на святые места. Сначала они подошли к нам, спросили что мы тут делаем, читали ли правила посещения святилища и не хулиганили ли. Мы честно сказали, что ко всем святыням относимся с большим уважением, а на Реком просто посмотрели. На этом горцы нас покинули — энергично поскакав к святилищу. Есть тонкое подозрение, что компании оставшейся там, не поздоровилось. Особо задерживаться в Цее в наши планы не входило, но неподалеку обнаружился горнолыжный склон и Сережа единственный катающийся , уговорил нас туда заехать выгулять сноуборд. Канатки оказалось 2: старая однокресельная ну очень стремного вида, половина сидушек отсутствует и новая двухкресельная идущая до Зеленого холма на высоту метров. Для нас выбор подъемника был очевиден. Все дети и большая часть взрослых оказались на канатке впервые. В отличие от посещения канатки в Нижнем Новгороде , дикого страха, а так же дикого восторга ни у кого не случилось. Пока едем любуемся видами. Под нами кончилась старая канатка. Спрыгиваем на Зеленой поляне. Зеленая она правда только летом, а зимой отсюда начинается горнолыжный спуск. За нами начинается Сказский ледник, а правее — Цейский ледник, из которого вытекает река Цея Цейдон. Вид на Цейское ущелье. А это пушка для провоцирования схода снежных лавин. Ездить колонной по заснеженной Цее оказалось делом непростым, по этому собраться все вместе мы договорились возле камня со Сталиным. Основоположник литературного осетинского языка, поэт, просветитель, скульптор — Коста Левановича Хетагуров. Набираем воды на источнике возле дороги. На одной из гор замечаем башню. Башенное строительство началось здесь в раннем средневековье, во времена аланской эпохи. Башни строились как оборонительное, боевое, а, нередко, и жилое строение. Помимо чисто военного значения при набегах захватчиков, многие башни в Северной Осетии появились как средство защиты от кровной мести. Родовые башни почитались как святыни, потому что они считались местом обитания святого духа, были оплотом и гарантом целостности и продолжительности рода, фамилии. Роль башен в Осетии была настолько важной, что со временем они стали объектами культа. Мы ехали в Унальское ущелье, что бы пойти на Архонский перевал. Вообще зимой он считается не ездабельным и, помня наш горький опыт в Карачаево-Черкессии, его прохождение было под большим вопросом, но мы надеялись на лучшее. А пока «Транскам». Здесь он очень хорош. По мосту переезжаем реку Ардон. И начинаем подниматься в горы. Ползем все выше и выше, на дороге появляется сначала лед, а потом снег. Иногда внизу видны петли дороги, по которой мы поднимаемся и от этого становится немного дурно. Подъем, полупетля, еще подъем, поворот, чуть-чуть ровного и дорога пошла вниз. Сначала мы подумали, что это локальный спуск, и скоро мы вновь поползем в гору. Но нет, так неожиданно и незаметно мы взяли Архонский перевал в метров высотой. Стало совсем темно, надо было вставать, но вокруг все было лысым и, главное, порывами дул ураганный ветер. Пришлось потихоньку, почти на ощупь продолжать спускаться. Мы въехали в Нижнюю Кору, пред нами предстала отреставрированная башня, принадлежавшая семье Лазаровых. В центре жилой башни обычно находился опорный столб, выложенный из обработанного камня. На нём держались балки перекрытий. Самым главным и значимым местом в таких сооружениях был очаг, над которым висела надочажная цепь. Место очага и надочажная цепь были для осетин особо значимыми и очень оберегались. Последний этаж жилых башен нередко использовался для обороны, стены верхнего этажа возвышались над кровлей, образуя парапет. Нам очень хотелось посмотреть на башню при свете дня, была предпринята еще одна попытка встать неподалеку, но нас вновь согнал ветер. Мечтая о стоянке мы покатились по Куртатинскому ущелью. Мечты неожиданно привели нас к погранзаставе из которой нам наперерез вышли вооруженные люди. Мы решили не выяснять в чью границу Грузии или Южной Осетии — и та, и другая тут были рядом мы уперлись, а потихому развернулись и начали сваливать. В след нам стрелять не стали, по этому вскоре мы оказались в селе Хидикус у стен самого высокогорного в России монастыря. Аланский Свято-Успенский мужской был основан совсем недавно — в году. На фото хорошо виден Иверский собор — точная копия древних Аланских храмов, выложенный из камня в традициях осетинского зодчества. Внутрь мы, конечно, не попали и каков монастырь при свете дня не видели, НО ночью он выглядит потрясающе! Уж сколько мы повидали церквей и монастырей, ни в одном не было столь грамотно организованной подсветки! Знаете в чем была основная наша проблема? Здесь же лес если и был, то рос на очень крутых склонах. По той же причине с основных дорог здесь не было отвороток — ну с чего бы кому-то лезть на гору?! Получалось, что как ни бился Саша над картами, мы двигались по коридору, с которого деться никуда не могли. И вот, казалось бы, настало счастье — обнаружился заезд в рощу, кстати, в ущелье оказалось неожиданно снежно. Патриот съездил на разведку — место прекрасно! Мы дружной толпой пребываем на точку, выдыхаем, разводим костер, начинаем вытаскивать шмурдяк… Игорь возвращается из кустов неподалеку и сообщает, что там горит «странный костер». Костер действительно имел место быть: видно, что минут назад от него в сторону гор в противоположную от населенки и дороги ушли люди. Вокруг валяется недоеденная пища, тары из-под алкоголя не наблюдается. А, заметив приближающийся свет фар предпочли свалить. Нам показалось, что очень странно. И пусть это все могло быть надуманным стечением обстоятельств, мы решили, что все равно спокойно тут ночевать не сможем. Превозмогая усталость, мы собрались и вновь поехали. Складывалось ощущение, что сегодня мы вообще не ляжем. И вот мы уже в селе Даргавс, неподалеку от которого расположен «Город мертвых» — самый значительный некрополь на Северном Кавказе. В Даргвасе тишина и покой, зато у ворот некрополя, как это ни парадоксально, кипит жизнь — местные жители что-то празднуют. Мы остановились, что бы узнать распорядок работы исторического памятника, а заодно пообщались с местными. Узнав о нашей проблеме, нам посоветовали встать на заброшенной туристической базе. Вообще, мы не любители подобных объектов, а уж тем более ночевок в них, но сил уже не осталось, ситуация оказалась безвыходной, и мы скрепя сердце пробрались между открытыми люками на относительно ровную площадку. Вокруг были горы, за нашими спинами пустые глазницы корпусов, под нами ярко освещенная Гизельдонская ГЭС с вооруженной охраной — романтика! В советское время здесь, на перевале Кахтисар была построена одноименная турбаза, слава о которой быстро разлетелась по всей территории Союза. Турбаза «Кахтисар» в считанные мгновения стала одним из самых популярных мест отдыха в Северной Осетии, каждый год сюда приезжало огромное количество отдыхающих, ведь одним из основных направлений был — популярный тогда пеший туризм. В отличие от многих других советских турбаз, «Кахтисар» пережила и перестройку, и лихие девяностые, и даже военный конфликт с Ингушетией. Свое существование турбаза официально прекратила в году, почему — мне выяснить не удалось. Все, что можно было растащить — растащили, что не получилось — сломали. А жаль, мы бы гораздо с большим удовольствием провели эту ночь на действующей турбазе, чем посреди ее скелета. Внутри одного из корпусов. На все это со скалы сердито глядит И. Виден водосброс Гизельдонской ГЭС. Возвращаемся к «Городу мертвых». Город мертвых. Город мертвых является историко-архитектурным памятником, вход на территорию стоит по 50 рублей со взрослого, а экскурсионное обслуживание еще рублей. Мы приехали за 15 минут до открытия и как честные люди решили подождать, что бы дать денег и взять экскурсовода. Прошло 15, 20, 25 минут… наше время было не резиновым и протиснувшись через ограду, мы пошли гулять по некрополю самостоятельно. Даргавсский некрополь представляет собой комплекс из 96 родовых склепов разного размера, в которых осетины с XIV хоронили усопших. Покойников не зарывали в землю, а укладывали в склепе, внеся внутрь через окно. Окно потом закрывали деревянным щитом. Каждый склеп представляет собой небольшой оштукатуренный каменный домик с островерхой крышей в виде многоступенчатой пирамиды, выложенной сланцевой черепицей. Под многими зданиями есть глубокие ямы, покойники лежали как бы этажами, отделенные друг от друга деревянными настилами. Таким образом, в одном склепе могло помещаться свыше ста покойников. Здесь покоится немало останков погибших от чумы местных жителей. Когда чёрная смерть прошлась по этим местам, погибли тысячи людей. У большинства из тех, кто заразился, был только один выход — взять семью, включая маленьких детей, и уйти в семейный склеп доживать свои последние дни. Еду умирающим передавали в специальных деревянных лотках через окошки. Могильники ставили на возвышенных склонах, продуваемых всеми ветрами, чтобы трупы не гнили, а мумифицировались. Мертвецов обряжали, рядом клали погребальные дары, частично сохранившиеся до наших дней. Некоторые мумифицированные тела тоже довольно хорошо сохранились. Тогда власти, опасаясь распространения эпидемий от незарытых тел, законодательно запретили надземный способ захоронений. Это место было удобным не только для ритуальных погребений, но и со стратегической точки зрения. Над городом мертвых возвышается башня Аликовых, когда-то она выполняла сигнальную, сторожевую и боевую задачи. С неё открывается вид на селение Даргавс, Даргавское ущелье и Зелёный перевал. Пока ходили по Городу мертвых, смотрители в своей будке так и не появились. Мы не стали расстраиваться, решив, что это наша награда за вчерашние ночные метания по Осетии. Наше внимание привлек дорожный указатель на Кармадон. Вообще, мы туда не собирались, но… чуть ли не у каждого россиянина название Кармадон прочно ассоциируется только с одним печальным событием — гибелью съемочной группы Сергея Бодрова. Мы решили, что раз уж находимся совсем рядом — глупо не доехать пару десятков километров и не почтить память талантливого кинорежиссёра и актёра. И вот мы снова лезем в горы по частично заснеженному, частично обледеневшему серпантину. Минуем Даргавский Зеленый перевал. А вот внизу уже показался поселок Кармадон. Где именно искать памятник и как он выглядит мы не представляли, по этому обратились к местным жителям. Их объяснения оказались весьма путанными, тропя целину мы вломились на ферму посреди которой стояла очередная полуразрушенная родовая башня. Мы уж было приготовились получать люлей за напуганную скотину от сурового вида хозяина, но он услышав, что мы ищем, как-то понимающе закивал и направил нас в нужную сторону. Вообще, на Кавказе мы столкнулись с несколько иным отношением к покойникам, кладбищам и всем, что с ними связано. У нас современные кладбища особенно в крупных городах все больше напоминают коммунальные квартиры — где-то на задворках стройными рядами стоят одинаковые памятники, вокруг которых посчитан каждый сантиметр, все уныло и немного жутко, и главное, что бы этой жути не видели живые — незачем теребить свои нервы «умерла, так умерла». Здесь же, все как будто наоборот: кладбища стараются сделать поближе к тому месту, где жили покойные, на видовых местах. Иногда деревня и некрополь располагаются на соседних холмах, а иногда даже кладбище стоит на горе над деревней. И, наверное, невольно ты должен ощутить обалденную ответственность за дела свои, за поступки, даже за мыcли! И как логично тогда то, что оказавшись в наших пенатах даже у самых лучших сынов Кавказа сносит крышу — ведь нет рядом уже ни старейшин, ни дедушки, ни соседа. Кармадонское ущелье. И вот от основного направления вправо ушла отворотка. По узкой гряде мы пробрались только одной машиной. Остальные пошли пешком. Перед нами был небольшой скромный памятник. Общий объём пришедшей в движение ледово-каменной массы достигал — млн кубометров. Основная её часть остановилась у скалистой расщелины «Кармадонских ворот», через которую было выброшено более 10 млн кубометров воды, крупных и мелких обломков скальных пород и льда. Этот поток накрыл Кармадонское ущелье, уничтожил полностью несколько посёлков и унёс жизни более человек, в том числе почти всю съёмочную группу фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым. Монумент «Скорбящая мать» установлен на месте лагеря «Надежда», где в течение полутора лет жили родственники пропавших без вести людей, пока велись поисково-спасательные работы. Кстати, среди прочих, фамилия Бодрова значится ничем не выделяясь в алфавитном порядке. Когда-то я смотрела интервью с Бодровым старшим, где он сказал, что это осознанное решение так как его сын точно такой же, как все прочие члены съемочной группы и лишние привилегии ему ни к чему. Мы ходили по склону и все смотрели, где же тот ледник, откуда и куда он шел — ничего не было понятно. И только в душе тихонько скреблись кошки: вдруг ледник снова пойдет сейчас?! Как неподалеку спокойно живут люди. А местные жители живут здесь совсем хреново. Такой общей неопрятности и разрухи мы не видели давно. В Кармадоне дома из камня и мусора прилеплены к склонам как ласточкины гнезда. При этом неподалеку стоят кирпичные недостроенные многоэтажные корпуса санатория «Кармадон», заброшенные цеха завода по разливу минеральной воды «Кармадон»… короче если уж совсем все плохо, можно было бы достроить, ну ли стройматериалов на тырить, короче как-то облагородиться. Но видимо оно не надо. Набираем воду в Кармадоне. Исторический момент: сливаем воду, набранную в горячем источнике под Алагиром. До дома в качестве диковинки мы ее не довезли бы, а готовить на ней так и не решились. Местный УАЗка скучает у забора. Над Кармадонским ущельем почти все время, пока мы здесь находились, висела неприятная гнетущая серая муть. Настроение было соответствующим — хуже, чем в городе мертвых. Но как только двинулись в обратный путь и погода, и настроение наладились. Даргавский перевал показал себя во всей красе. Утро сегодня выдалось насыщенным и богатым на эмоции, днем нас ждал самый высокий водопад России — Зейгалан, а уж вечер по остроте ощущений превзошел всякие ожидания! О сайте info uazbuka. Новогодний Кавказ

Лирика в Чегеме

Гашиш в Зеленокумске

Бошки в Зарайске

Лирика в Чегеме

Купить СК голубые кристаллы Blue Sky Candy

Бошки цена в Орёл