LT CW P/p

Уверен прежде всего будет полезно тем, ради кого я тут, в принципе, и распинаюсь: кадетам электромеханикам и механикам.

Из предсонного состояния меня вывел телефонный звонок из ЦПУ. 23:20, какого чёрта? Вызвонил меня вахтенный механик чтобы доложить что LTCWP/p №2 выбило по перегреву, а сам электродвигатель очень горячий (порядка 70⁰С). Stand-by насос запустился и всё хорошо. Сказав что непременно разберусь утром я стал думать: "Ну и нахера он мне позвонил если всё хорошо?".

Следующий день я начал непосредственно с решения данной проблемы. Прежде всего меня интересовало не перегорели-ли предохранители. Да, судно у меня настолько старое что тут всё на предохранителях, а не на автоматах. Открыв стартерную панель на ГРЩ обращаю внимание что, во-первых: действительно отработало тепловое реле; во-вторых: все предохранители целы. Для меня это означает что порог тока не превысил максимальные 150 А на которые рассчитаны предохранители. Это значит что дело не в застопорившемся электродвигателе.

Электродвигатель просто перегрелся из-за слишком высокого тока что протекал через него. Тут возможны два варианты: возросшая нагрузка на самом насосе, из-за чего электродвигателю приходилось прикладывать больше усилий для поддержания механизма в работе, либо, что случается гораздо чаще и что вы уже могли видеть в предшевствующем этой статье посте - отгорание одной фазы. Причин отнгоранию фазы может быть множество, но нас интересует сам механизм. При открытии одной фазы ток, который до этого распределялся между тремя фазами теперь распределяется между двумя. Т.е. в двух оставшихся фазах мы имеем повышенный ток, что, в свою очередь, вызывает повышенный нагрев. Помимо этого внутри статора электродвигателя мы получаем неравномерное электромагнитное поле с сильно потерянным моментом на валу. То есть помимо того что у нас возрос ток, у нас ещё и возросла, относительно электродвигателя, нагрузка. Отсюда и перегрев и срабатывание теплового реле.

Тем не менее я этого ещё не знаю наверняка, а потому беру мегаомметр и, прямо как в статье про проверку электродвигателя вентиляции машинного отделения проверяю сопротивление обмоток непосредственно из ГРЩ.

Первый замер показывает мне ноль. Что-ж... Это может означать либо межфазное замыкание, либо что сопротивление обмоток действительно настолько мало, что мой прибор не может его уловить. Учитывая что речь идёт о весьма габаритном электродвигателе второй вариант как раз наш. Второй замер.... не случается. Прибор уходит в защиту поскольку фиксирует 20 В переменного тока между двумя фазами. ИНТЭРЭСНА.

На самом деле ничего интересного нет. Это лишь наводки в кабеле усиленные самим электродвигателем. Меня больше интересует тот факт, что этого напряжения не было при первом замере. Проведя третий замер я снова нахожу напряжение и понимаю что картина не симметрично, а посему мы отправляемся к электродвигателю.

НИКОГДА не забываем о технике безопасности. Помимо оставленного в состоянии "Trip" теплового реле я ещё и вынимаю предохранители чтобы ПОЛНОСТЬЮ исключить вероятность того, что какой-то лось не заметит предупреждающую табличку на стартерной панели и попытается подать питание на меня. В этом деле излишних мер не бывает!

Вот он, - красавец! Без лишних мыслей сразу открываем соединительную коробку.

Внутри мы обнаруживаем полностью отгоревший провод "центральной" обмотки. Провод питания так же далёк от идеала. Аккуратно отдаём повреждённую клему и... ЕСТЕСТВЕННО!

Сразу отдаём питающие провода и убеждаемся в наличии на них маленького потенциала, который в электродвигателе превращался в 20 В. С этим разобрались. Приступаем к более интересным делам:

Самые внимательные уже наметили что в соединительной коробке, на клеммах, нет шин формирования "Звёзды" и "Треугольника". Дело в том, что этот электродвигатель имеет на статоре ДВЕ обмотки соединённые в "Звезду". Обе из них являются полностью независимыми друг от друга и служат для возможности реализовать два режима скорости электродвигателя.

Все вот эти вот "Fast" и "Slow" кнопки подразумевают именно это. Однако наш насос работает только на одной скорости, а потому наличие второй обмотки - непонятно. По этом причине замер мы проводим только с одной стороны и что мы видим?

Первый же замер показывает "бесконечность". Это означает обрыв обмотки по причине её полного выгорания внутри. Но так-ли это? Проверяем с другой клеммой - результат тот же. Ну и веселья ради проверим две не сгоревшие обмотки: по крайней мере тут всё хорошо. Электродвигателю кабзда. Расходимся.

Само собой нет. Мы видим обрыв по причине того, что отгоревшая обмотка покрыта окалиной. Срезаем немного изоляции в провода и производим замер там:

О ЧУДО! ОНО ЖИВОЕ!

Это значит что мы можем приступать к ремонту.

Первым делом откидываем всё провода с терминала, снимаем сам терминал.

Вот что я забыл сделать сразу, так это провести замер изоляции нашей рабочей обмотки относительно земли, затем нерабочей обмотки относительно земли и, конечно, сопротивление обмоток относительно друг друга. Исправляюсь и убеждаюсь что всё прекрасно.

Когда доступ организован - вскрываем наш перегоревший провод. Оцениваем его состояние как "Не в мою смену!" И идём за дополнительным инструментом в мастерскую.

Вот, собственно всё что нам понадобится (помимо остального инструмента который всегда с собой): Строительный фен и удлинитель, термоусадка двух размеров (вообще хорошо использовать толстую термоусадка с термоклеем внутри, но, поскольку, моя заявка ещё не приехала - используем что есть), защитная термостойкая оплётка для проводов, мощная обжимка и пара круглых терминалов на 35 и 50мм.

Я не признаю всратую обмотку оголённого провода сырой резиной и изолентой, а потому я буду использовать 4-5 слоёв термоусадки (была бы термоусадка толстая - ограничился бы одним слоем). А потому алгоритм действий такой:

1. Два слоя термоусадки. При этом нужно оставить место для установки терминала;
2. Установка самого терминала;
3. Ещё пара слоёв термоусадки, но уже с захватом терминала
4. Установка термостойкой оплётки.

Вообще в данном случае мне очень повезло поскольку отгорел лишь самый конец провода обмотки. Часто они горят куда глубже и тогда приходится наращивать его с помощью гильз. Непременно покажу процесс как предстоит выполнять его в следующий раз.

Прежде чем надевать терминал на 35мм сравниваем размер его отверстия с терминалом электродвигателя. Убеждаемся что не зря проверили, а затем хватаем фиттера за "шкирку", вручаем ему терминалы и объясняем что делать. Пока фиттер развлекается надеваем первые слои термоусадки и, собственно, усаживаем. Так же в это время можем подготовить к работе нашу обжимку. Выставляем на ней необходимый размер гильзы.

Когда фиттер, наконец, оправдал своё название - надеваем терминал на провод и хорошенько его обжимаем. Не забываем выбирать правильный размер клемм и диаметр обымки. В пережиме нет ничего хорошего, как и в недожиме. Получилось очень красиво и качественно.

Затем всё согласно алгоритму: ещё термоусадки, оплётка и готово.

Как быть со сломанным терминалом электродвигателя? В данном случае нам ОЧЕНЬ повезло и мы можем просто его перевернуть и использовать целую половину. Если бы мне так не повезло я бы сделал одно из двух: снял бы терминал с другого электродвигателя находящегося в запасе, само собой я бы отметил что донор остался без терминала и указал бы где терминал находится, аналогичную пометку сделал бы и на пациенте; использовал бы короткий болт а-ля навесной монтаж. Терпеть не могу воплощать в реалность последний вариант, но иногда приходится. Даже в случае болта я бы ни в коем случае не стал применять резину и изоленту. Только термоусадку и ту тканевую оплётку. В противном случае сменщику будет ой как неприятно ковыряться в той липой массе которую будет представлять из себя изолента.

Так же не забываем соблюдать нормы затяжки рекомендованные соотвесующим ГОСТом. Перетяжка, как и обратный случай - нехорошо.

Получилось чуть лучше чем великолепно. Отдельно хочу отметить неиспользуемую обмотку: её выводы я просто заизолировал термоусадкой оставив маленький хвостик, после нагрева я сжал этот хвостик руками и, в итоге, получился отличный плотный колпачок. Теперь проделываем то же самое, но с питающим проводом, который был подсоединён к данной клемме.

Так же поправляем другие косяки коль уж мы тут со всем необходимым.

Устанавливаем всё на место и восхищаемся самим собой.

Ресетируем тепловое реле, возвращаем всё на свои места и проверяем:

Лишний раз убеждаемся в том, что мы - великолепны.

На самом деле весь ремонт занял, от силы, два часа (с учётом того, что я, дабы не нарушать трудовую этику, пол часа пил кофе). Поэтому этот ремонт я отнесу, скорее, к маленьким ремонтам т.к. это и проблемой-то трудно назвать.

Как всегда не стесняйтесь задавать возникшие вопросы в комментариях, а так же делиться мвтериалом с теми, кому он может оказаться полезным.