Георгиевск, старейший русский город Кавказа и 'пятый элемент' Кавказских Минеральных Вод, за свою историю оброс весьма впечатляющей…. На Кавказских Минеральных Водах '5' - число почти магическое. Крупнейшая из здешних 17 лакколитов гора Бештау имеет 5 вершин, 5…. Екатериноград - крупный город тыс. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. Кызылорда - средних размеров тыс. Почему-то среди путешественников распространено мнение, что это 'самый неинтересный областной центр страны', на мой взгляд неверное. Самый неухоженный и бедный - да, но история у Кызылорды всё же достаточно нелинейна, и среди небогатых на достопримечательности казахстанских городов она вполне себе 'середняк'. Да и к тому же стоит на берегу Сырдарьи. В конце прошлой части я показал станцию Кызылорда, старый вокзал которой - безусловно, красивейшее здание города: в кадре его крыло и уже советский новый корпус с гостиницей через полузасохший сквер. И лишь выйдя из гостиницы, я направился к Сырдарье. В Казахстане, который всегда был страной кочевников, по-настоящему старых городов всего 4 - древние Туркестан, Чимкент и Тараз и казачий Уральск , все остальные же были основаны в веках Россией и СССР. Кызылорда тут стоит особняком: её основали как крепость Ак-Мечеть в году - но не русские, а против русских: это был форпост Кокандского ханства. В году, с покорением Коканда, была образована Сырдарьинская область с центром в Ташкенте, протянувшаяся от Тянь-Шаня до Аральского моря, и поселение у форта было повышено в уездный город Перовск Но в е именно он успел побыть 'первой столицей Казахстана'. Дома на другой стороне привокзального сквера. Вообще, что делать с Киргизской степью, советская власть не могла определиться довольно долго. В была создана Киргизская АССР в составе России с центром в Оренбурге, включавшая большую часть нынешнего Казахстана кроме собственно Сырдарьинской и Семиреченской областей, входивших до революции в Туркестанской генерал-губернаторство. Тогда же впервые перенесли столицу - и честно говоря, почему именно в глухой Перовск, я объяснить не могу. Город по такому случаю получил нынешнее название, в советское время традиционно писавшееся как Кзыл-Орда - и в переводе это значит, кстати, не 'Красноармейск' как можно подумать , а Красная Ставка. Впрочем, столицей она была всего лишь 2 года, пока правление республики не переехало в Алма-Ату. Тем не менее, для несостоявшейся столицы даже успели кое-что построить. Скажем, в квартале от вокзала по улице Ауэльбекова рядышком стоят непоянтное сооружение с кадра выше и вот такой вот простенький ДК железнодорожников, построенный в году. То есть, по сути это по аналогии с 'ободранным сталинсом' 'ободранный модерн', не такое уж редкое явление в Средней Азии, куда конструктивизм толком не дошёл. Да и в принципе в привокзальном районе много явной довоенки, что для Казахстана не характерно. Конечно, это всё построено не в два столичных года - но процесс явно был инициирован тогда. Там же, в привокзальном районе, складывается и первое впечатление о Кызылорде - 'большая деревня' или Кызыл-Дыра, как говорят командировочные , в последующих квараталах лишь укрепляющееся. На глаз я был дал ей тысяч , а никак не , и если и награждать Кызылорду какими-то антирекордами - пожалуй, это самый бедный и неухоженный областной центр Казахстана. Обратите внимание на наличники, украшающие хрущовку - также местная фишка. Улица Ауэльбекова выводит на площади с мемориалом Победы, широкую и жаркую, как Кызылкум: 9. За мемориалом - соответственно, парк Победы, переходящий в парк Культуры. По карте я помнил, что кратчайший путь к Сырдарье - правее парков: Дальше краешком будет базар, по среднеазиатской традиции расползшийся далеко за пределы своей теерритории, а за базаром и за вон той аркой в перспективе - парк: В парке справа от дороги маленький мальчик, гулявший с папой, на моих глазах смачно бултыхнулся в арык, тут же громко разревелся, а когда отец вытащил его на берег - ещё и обнаружил, что утопил в арыке телефон. Слева от дороги самозабвенно глодали листву два верблюда - двугорбый и одногорбый соответственно, чудесно смотрятся в паре. Кто из них более характерен для Средней Азии с её лютыми зимами, а кто - для тропического Ближнего Востока, думаю, понятно 'на глаз': Ещё один верблюд - бронзовый - на памятнике Коркыт-Ата, к которому и вела улице с аркой. Дед Коркут, легендарный поэт-песенник, считается изобретателем кобыза и покровителем поэтов и музыкантов тюркского мира. По легенде, он жил в 9 веке где-то в сырарьинских степях, и мечтал победить неизбежность смерти. Он пустился в скитания, но куда бы ни шёл - видел, что смерть бывает и здесь. При себе он носил музыкальный инструмент, который сделал своими руками, и пел о своих исканиях. В итоге люди запомнили его песни, его кобыз и его самого как героя эпоса ' Книга нашего деда Коркута ' и тем самым он обрёл бессмертие. В нынешнем Казахстане Коркут - один из самых чтимых исторических героев, но всё же основная его 'вотчина' - Туркмения. Его мавзолей фактически мемориал современной постройки теоретически можно было увидеть с поезда между Тюратамом и Жусалами, но мне ни в этот раз, ни в прошлый как-то не повезло. Кызылординский памятник же имеет прорезь в форме кобыза, а его постамент напоминает курган: А за мемориалом - собственно, главная достопримечательность города, река Сырдарья: Сырдарья размером примерно с Дон - несколько длинее километров , но менее полоноводна кубометров в секунду , и в Средней Азии традиционно главная река в дуэте с Амударьей та втрое полноводнее, но короче. Она начинается в Ферганской долине слиянием киргизских Нарына и Карадарьи, проходит через таджикский Худжанд, в её бассейне стоит Ташкент, а большая часть её протяжённости - на юге Казахстана, и откровенно говоря по прямой Сырдарья не так уж и длинна И здесь, среди древних пустынь, это настоящая Великая река: Кызылорда стоит на правом берегу, а на левом нет почти ничего. Сырдарья здесь - край Ойкумены, в Кызылкумах между её поймой и узбекской границей нет ни единого города и почти нет селений, и как мне рассказывали казахские дальнобойщики, там ещё не кончились Средние века - не принявшие советской власти казахи ушли в засырдарьинские пески и остались настоящими кочевниками. Уж не знаю, насколько это правда, но если правда - может, доберусь когда-нибудь и туда. А вот набережной, как и в большинстве постсоветских городов, тут нет - лишь дамба на случай разливов: Грузовики у дамбаы - это небольшой бахча-базар, видимо возникающий на этом месте в сезон год от года, из каждого аула по машине: Изобилие: Чисто внешне Сырдарья в Кызылорде напоминает Яик в Уральске Свидание с великой рекой - в общем-то, самое интересное в Кызылорде, но отнюдь не единственное. Ещё по дороге от Коркыт-Ата к бахча-базару попался вот такой вот здоровенный дом явно дореволюционной постройки. Вроде бы, это были штаб и казармы Перовского гарнизона А может, и не дореволюционка, а е? По стилю напоминает ДКЖД у вокзала: Но в основном уездный Перовск в Кызылорде представлен вот такими домиками - лучше всего они сохранились на улице Татибекова, отходящей на восток от площади с мемориалом Победы: И в районе базара, который по среднеазиатской традиции занимает несколько кварталов центра: Забазарные закоулки: Которыми я вышел к самому красивому в Кызылорде 'уездному' зданию, занятому ныне торговым центром 'Аль-Асад'. Я подумал было, что торговый ряд или магазин, но нет - это оказалась бывшая приходская школа : Напротив которой, за огромным лежбищем таксистов, блестели купола русской Казанской церкви : Я много раз говорил о том, что церкви Казахстана - это маленькие островки русского мира, где меня почти всегда встречали как брата: 'все мы - один народ, и должны помогать друг другу', да и может ли быть иначе здесь, в сердце Золотой Орды? В Кызылорде это достигает апогея - территория церкви представляет собой тенистый, даже тёмный сквер, в котором совершенно забываешь про пыль, Белое Солнце пустыни, толчею базаров и прочие атрибуты чужой земли. С одной стороны была детская площадка, где играли русские детишки. При церкви есть приют, воскресная школа, ещё какие-то богоугодные заведения. Вообще, здесь реально другой мир - и воздух мягкий, и солнце не палит, и шумы города заглушены. Я сел отдохнуть на лавочку, а меня заметили сидевшие на соседней парень и девушка, и узнав, что я путешественник - позвали смотрительницу, которая как раз собиралась уходить и уже заперла храм, но для гостя с исторической родины нашла ключ и десять минут. Внутри очень красивое убранство - я было подумал, что храм не закрывался в советское время, но нет - всё это воссоздано, а в годах здание церкви, как и в Алма-Ате, занимал краеведческий музей. Вообще, это здание церкви уже четвёртое: первое было обычным походным шатром, второе - саманной постройкой, которую в году размыло дождём, третье - из сырцового кирпича, и лишь после - нынешнее. В полукилометре от церкви, но в общем-то уже на другом конце старого Перовска - ещё и мечеть Айтбая, построенная бухарским купцом Айтбаем Балтабаевым в году - на полтора десятилетия раньше, чем церковь. На самом деле довольно интересная постройка: это уже не привычные нам татарские мечети, похожие своим устройством на церкви, но и не узбекские мечети Средней Азии, основу которых составляет не дом, а двор. Нечто переходное - как и вся Кызылординская область, куда заходили кочевья всех трёх жузов. Правда, как я понял, исторического здесь осталось немного - большинство мечетей Средней Азии в е годы были полностью перестроены, фактически перестав быть архитектурными памятниками - подобное мы ещё увидим в Таразе и киргизских городахх. Вот этот фасад - вроде бы подлинный: Близ мечети - памятник Кобланды-батыру , одному из героев казахского эпоса: А в основном центр Кызылорды выглядит примерно так - облезлые советские здания, густо облепленные рекламой и вывесками сомнительного вида заведений, да неухоженные улицы. Общее ощущение от Кызылорды какое-то неряшливое, и вместе с тем достаточно сонное - в отличие от ещё более азиатского, но бешенно развивающегося Чимкента. Справедливости ради, до настоящего центра я просто не дошёл и он не совпадает с историческим, группирующимся вокруг базара и конечно же, как подумает любой прочитавший сей пост кызылординец - сделал это специально! Канал - проходит полгорода перпендикулярно Сырдарье, для чего и когда его вырыли - так и не понял: Ресторан в довоенном здании кинотеатра Вообще, сейчас очень жалею, что перед поездкой не догадался поискать, сохранились ли в Кызылорде какие-то 'столичные' памятники. По соседству - краеведческий музей с фигурами космонавтов: всё же главный символ Кызылординской области - Байконур. Очень забавно, если окажется, что это здание на самом деле памятник конструктивизма и строилось для столицы - но маловероятно, с виду коробка коробкой, целиком сфотографировать я даже не догадался. Местами - интересные детали, как архитектуры По этим улицам я вышел на Центральную площадь, относительно исторического центра сильно смещённую на восток. Она огромна и вполне себе ухожена. Слева - областной суд и университет, в центре драмтеатр: Не знаю, что это за высотка - может быть и просто жилой дом. Настоящий центр Кызылорды - южнее этой площади, там находятся акимат и университет сталинки , Центральный стадион, офис местных нефтяников, цивильная набережная Сырдарьи, на выезде из города современная Ак-Мечеть Белая мечеть Наверное, те районы гораздо приличнее показанных в этом посте. Довольно симпатичная новостроечка на другой стороне площади: В общем, скажем прямо, меня Кызылорда не слишком впечатлила, особенно по контрасту с соседними Туркестаном и Чимкентом. Это не то чтобы 'самый неинтересный' областной центр, а 'наименее располгаюащий к посещению' - тут неуютно, особых достопримечательностей в радиусе сотен километров нет, и вдобавок из-за того что Кызылординская область нефтяная - город ещё и не дешёвый: по словам моей алматинской знакомой, бывавшей здесь в командировках, цены в двух бывших столицах Казахстана вполне сопоставимые. Что же касается 'интересноти' областных центров и столиц Казахстана - то вот мой субъективный рейтинг правда, посетил я только 15 из 17, поэтому в него не попадают Актау и Усть-Камменогорск. Семипалатинск не областной центр, но всё же. И конечно древний Туркестан, не попавший в первую тройку этого списка лишь потому, что не областной центр. О дороге туда по Ташкентской магистрали мимо оазисов и древних городищ - в следующей части. Крах на Джунгарских воротах Общее о Казахстане. КТЖ - Казахстанские железные дороги. О трёх казахских жузах. Восточные базары. Русские люди Казахстана. Дорога в Туркестан Орск. Старый город, а остальное не успел. Старый город и центральная площадь. Центр и Жилгородок. Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье. В поисках Аральского моря. Порт, потерявший море. Казалинск - Кызылорда. Город на Сырдарье. Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан. Южный Казахстан Сауран. Крепость в пустыне. Повседневный город. Отрар Арыстан-баб. В засохшем оазисе. Вавилон Средней Азии. Старый город. Гильвет Кендебая Карабдалова. Гнездо Святых. Как я не попал на гору Казыгурт. Дорога в Тараз через Айша-биби. Тараз древний. Аулие-Ата и Джамбул. Вылазка в Киргизию Дорога в Талас. Областной центр по-киргизски. Семиречье Немного Турксиба. Джунгарские ворота. Озеро Алаколь. Дорога через всё Семиречье. Алма-Ата Зарисовки по горячим следам. Осколки города Верного. Арыки, инсталляции, детали. Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак. Центр ниже дома. Центр выше дома. Выше центра. Горные посёлки. Большое Алматинское ущелье. Продолжение в Киргизии. От Прибалтики до Туркестана Tags: Казахстан , Кызылорда , Кызылординская область , дорожное , природа. Recent Posts from This Journal. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. Post a new comment. Preview comment.

Кызылординская область закладки Амф

Кокаин купить Вейёрбан

Амф купить Бретань

Кокаин купить Вологда