Купить шишки Эльбасан

🔥Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 5 лет.

У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ (ЖМИ СЮДА)<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

_______________

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!🔥🔥🔥

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!!

_______________

Купить шишки Эльбасан

Шишоп - магазин шишек | ВКонтакте

Купить шишки Эльбасан

Купить бошки Заволжск

Купить шишки Николаевск-на-Амуре

Купить шишки Эльбасан

Купить амф Краснозаводск

Город Эльбасан производит весьма приятное впечатление, чего не скажешь о его обширной промзоне. Готовя обзор по своей туда поездке, я решил разделить…. Динамику албанской железнодорожной отрасли можно описать одним словом: примитивизация. Это относится к сети железных дорог, пассажирским и грузовым…. Будучи в стране всего неделю и ни слова не зная на местном языке, сложно делать глобальные выводы. Тем не менее, два факта можно установить с полной…. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Вадим novotor wrote, - 04 - 12 Вадим novotor - 04 - 12 Previous Share Flag Next. Эльбасан 80 тыс. Несмотря на удачное расположение в самом центре страны, этот город не входит в туристическую обойму, поскольку считается промышленным и малоинтересным. А напрасно: в Эльбасане есть что посмотреть, а его средневековый центр сохранился лучше, чем во многих более известных городах. История Эльбасана началась в Османский период, когда в году Мехмет-Завоеватель построил здесь крепость. К тому времени, место уже находилось далеко от фронтьера наступающей Империи, поэтому новая крепость, возведённая к слову сказать не на горе, а на плоской равнине, служила опорно-логистическим пунктом и военного значения никогда не имела. Лидер албанского сопротивления Скандербег, ведя войну против турок гораздо севернее, лишь раз приблизился к Эльбасану, но осаждать крепость не стал. Со временем, вокруг гарнизона и его нужд сложилось городское поселение - внутри крепостных стен было достаточно места как для жилого сектора, так и для культовых и общественных зданий. Вскоре город получил административные права уездного масштаба, став центром одноимённого санджака. Под османским управлением, изначально христианское население постепенно исламизировалось, и к середине 17 века в Эльбасане сформировались две примерно равные общины, разделившие городское пространство ровно пополам: в северной половине прямоугольной крепости обосновались христиане, в южной - мусульмане. В городе активно развивались ремёсла и торговля, и к 19 веку город вышел за пределы крепостных стен - большой базар, постоялые дворы, места массовых молений уже не вписывались в тесные кварталы. Таким образом, внешний источник роста удачно дополнился внутренним, и город без особых потрясений справился с потерей военного статуса, когда в году крепость была упразднена. В Новое время Эльбасан вошёл крепким середнячком, с ю тысячами жителей. Численность населения увеличилось в разы; каждый пятый работал непосредственно на комбинате, а остальные жители стали с ним так или иначе связаны. В городе появились новые жилые массивы, учебные и культурные заведения, магазины и стадионы - Эльбасан вошёл в элиту крупных городов страны. В настоящее время, после закрытия заводов, город испытывает проблемы число жителей даже немного уменьшилось, что для Албании нехарактерно , но отнюдь не выглядит депрессивным. За последние два года, в городе прошла масштабная реконструкция: саму крепость и исторические памятники внутри неё отреставрировали, проложили широкий бульвар с пешеходной зоной, соорудили дорожные развязки, построили ряд современных зданий, облагородили улицы и площади, полностью заменив дорожное покрытие и тротуары, провели озеленение. Эльбасан стал привлекательнее для туристов, а ввод в действие скоростной магистрали из Тираны значительно улучшили его транспортную доступность: Впрочем, лично мне это улучшение не помогло, поскольку из Дурреса по-прежнему удобнее добираться поездом, если использовать общественный транспорт. Поездка в Эльбасан планировалась давно, но состоялась только 3 апреля: в этом году в Албании аномально холодная и дождливая весна, а прогнозы погоды тут обычно далеки от реальности. Все источники обещали на этот день малооблачную погоду, и мы наконец решились. Однако, по прибытию нас ждал неприятный сюрприз: мало того, что было холодно и пасмурно, так ещё и зарядил дождик, к середине прогулки превратившийся в сильный ливень. В итоге, пришлось досрочно прекратить фоторепортаж, ибо объектив заливало водой, да и промокнуть до нитки вдали от дома не хотелось. Так что имейте в виду: в хорошую погоду Эльбасан выглядит ярче и веселее, чем получился на моих снимках. Главной целью экскурсии был, конечно же, старый центр. Имея три часа до обратного поезда, мы рассчитывали не спеша прогуляться и даже пообедать, но по факту к поезду мы возвращались чуть ли не бегом: между центром и вокзалом значительное расстояние - около километра. На плане города, вокзал далеко за рамкой карты - от него до юго-западного угла надо пройти две улицы, длинную и короткую. Привокзальная площадь ни архитектурными, ни планировочными изысками не блещет: приземистое здание вокзала года, непонятные недострои, и даже отсутствие асфальта на парковке. Впрочем, чего удивляться - ж. Улица хоть и не центральная, но приятная и современная: Что типично для албанских улиц, застройка чрезвычайно эклектична: вплотную соседствуют дома разной этажности, разного возраста и стиля, жилые и офисные. Вот, например, некое подобие конструктивизма - явно дома бывших металлургов: А вот симпатичный, новый, престижный жилой особнячок: В первом же магазине на этой улице мы обнаружили редчайшее явление, а именно пиво Корча в поллитровых бутылках. Дело в том, что у лучшего албанского пивзавода нестандартная маркетинговая политика: в розничную продажу идут исключительно бутылки по 0. Пиво европейского формата я принципиально не покупаю, поэтому упустить такой шанс было бы обидно. Немало удивив продавцов, мы взяли сколько смогли унести на обратном пути, конечно. Заряда позитива нам вполне хватило, чтобы стойко переносить непогоду на ближайший час. Наконец выходим на первое транспортное кольцо и попадаем в пределы карты - площадь Чемаль Стафа, которую в народе называют просто 'Три моста', по имени нового фонтана Tre Urat, помещённого в центр круга. Я долго не мог понять, что это вообще за сооружение, а трафик машин и пешеходов на этой площади, не уступающий столичному, не позволял ни присмотреться, ни даже сделать нормальный снимок. Сама мечеть была построена в середине 19 века, и была известна как мечеть поэтов из-за того, что на её стенах оставляли автографы в виде стихов или цитат из корана посетившие мечеть путники 'со всех четырёх сторон света великой империи'. К сожалению, изначальное здание не пережило период борьбы с религией, а то, что мы видим - это реплика года, заново возведённая на старом фундаменте. Пройдя ещё сто метров вверх, оказываемся у южной уговой башни крепости. Здесь не менее оживлённая площадь с круговым движением; она считается главной в городе и названа в честь его уроженца и борца за независимость Ачиф-паши. Замечаем, что в Эльбасане множество разных памятников и монументов. Вот, например, памятник эльбасанским учителям Arsimtareve Elbasanas, : Эти люди - делегаты конгрессов и годов, которые заложили основы албанской письменности и школьного образования. Им мы во многом обязаны, что албанский язык использует латинскую графику, а не арабскую вязь. Рядом находится ещё один мемориал, шокирующий своим натурализмом: Это Klithma 'крик' - скульптура в память об албанских беженцах из Греции, после погромов 27 июня года нашедших приют в Эльбасане. К востоку от площади, начинается бульвар Ачиф-паши, проложенный вдоль крепостной стены. Это парадная витрина города: Бульвар Shetitoria - любимое место для прогулок горожан, и пешеходные дорожки здесь необычно широки для албанского города: Можно было бы пройти вдоль всего бульвара, но я составил маршрут несколько иначе см. На карте хорошо видно, что старый город имеет форму квадрата, разделённого улицей Egnatia на две половины - северную христианскую и южную мусульманскую. Мы решили обойти старый город слева, сначала вдоль западной стены, затем как-нибудь проникнуть в него с севера в районе двух церквей, погулять по средневековым улочкам и в итоге снова выйти на бульвар через центральный вход. Итак, движемся вверх по улице Я. Килицы и смотрим по сторонам. Вот угловая башня, а за ней весь угол крепости занимает гостиничный комплекс Реал Скампис 50 евро за дабл : Сама улица выглядит немного беспорядочно из-за контрастной застройки. На её внешней стороне - в основном, частный сектор с домами и заборами бутовой кладки, а прямо на тротуаре растут апельсиновые деревья: А кварталом выше, место бывшей стены занимают вполне приличные, ухоженные особняки. Некоторые из них даже вполне европейского вида и стиля: Сворачиваем направо, на улицу П. Туристы сюда заходят редко, может, поэтому контрасты проявляются во весь рост: Доходим до первой цели нашего маршрута - церкви, что на верхнем краю карты. Здесь необходимо небольшое предисловие, иначе ничего не будет понятно. Христианская община Эльбасанского района неоднородна, и расклады в ней до боли напоминают украинские, разве что меньшего масштаба. Албанская православная церковь занимает законное и ведущее место, как и во всей южной части страны. Однако, восстановление деятельности церкви после запрета не прошло гладко, и в году в её рядах появились раскольники, образовавшие т. Её влияние ограничено пределами одного района, но в нём она играет вполне заметную роль. Кроме того, в Эльбасане сохранились и хорошо знакомые нам униаты греко-католики византийского обряда. Не вдаваясь в дебри истории, отмечу только, что их наличие - результат попыток экспансии католической церкви в освобождённые от турецкого ига молодые балканские страны в годах. Униатов в Эльбасане тоже немного - порядка прихожан. Все три фракции конфликтуют между собой, особенно когда дело касается правительственных грантов. Географически, униаты и раскольники преобладают в самом городе, а АПЦ - в его окрестностях. Итак, наша северная церковь - владение униатов. К ней не подступиться: двор огорожен, и ворота закрыты. Хорошо хоть листья на деревьях ещё не выросли: Кто хорошо знаком с албанской культовой архитектурой, по фасаду и колокольне заметит сходство с католическими церквями Шкодера. Напротив, на тяготеющие к византийскому стилю православные церкви она совсем не похожа. Удивительно, но несмотря на расположение в досконально изученном, туристическом месте, в интернете нет ни одного снимка и даже ни одного упоминания об этой церкви. Так что верьте мне на слово: это униатская церковь св. Петра, года постройки. Говорят, в е годы была отремонтирована силами самих прихожан. Просовываем фотоаппарат через решётку и снимаем красивый резной портал: Дальше заходим в православный квартал. Здесь царство камня: булыжные мостовые, бутовая кладка. Стены некоторых домов как бы вырастают из скалы: Улицы узкие, аутентично средневековые, хотя случаются и вкрапления новых домов : По этой улице С. Мишта доходим до второй церкви квартала, гораздо более известной. Это главная церковь автокефалов, св. Оригинальная постройка года до наших дней не дошла, сгорев в году. Церковь восстановили в м, и надо отдать должное реставраторам, которые сохранили старинный и стильный вид. А чистота фасадов и колонн как бы намекает, что владельцы уже освоили фонды, выделенные нынешним правительством на декоративный ремонт. Православный патриарх даже обиделся: по его мнению, непризнанным церковным структурам денег от государства давать не следует. Занятно, что униаты тоже считают эту церковь своей и даже числят как приход с 'временно отсутствующим' пастором. Архитектурно, церковь трёхнефная, с двумя крытыми галереями по бокам, отдельно стоящей колокольней и рельефной пятигранной апсидой в половину высоты. Детали тоже имеются; чего стоит только эта зубастая химера с плоской мордочкой: Ворота также были закрыты, и во двор нам попасть не удалось, поэтому для полноты картины привожу фотку с интернета, где хорошо видна галерея и южный бок базилики: А вот фотографию интерьера привести не могу: наверное, блогеров вовнутрь не пускали. Википедия утверждает, что внутри можно обнаружить фрески великого албанского иконописца Онуфри, но это спорный факт. Кто хочет увидеть фрески, тому в Берат или, по крайней мере, в одну из сельских церквей Эльбасанского района - там они точно есть, и в достаточном для осмотра количестве. Колокольня высокая, и с узких улиц непросто взять её в кадр целиком. Красный кирпич говорит нам о том, что колокольня новее базилики лет на Западная стена комплекса, наоборот, выглядит древнее. Возможно, оттого, что её кладку просто не стали полировать: С церквями разобрались, идём дальше вглубь квартала. Улица В. Мойсиу целиком образована древними строениями: Неприметная каменная табличка на одном из домов свидетельствует, что это усадьбы горожан 17 века. Интересно, столь широкие ворота тоже с тех времён, или понадобились современному хозяину, чтоб во двор мог пройти большой внедорожник? Вот ещё одна такая усадьба, только вместо джипа во дворе фруктовый сад: Разнородная кладка с деревянными перекрытиями, широкими карнизами, нависающими балкончиками и наружными печными трубами буквально заставляет остановиться и полюбоваться: Куда приспособить такую трубу после ремонта стен, хозяин этого дома так и не придумал: Перейдя улицу Эгнатиа, попадаем в мусульманский квартал. Здесь старину не ценят, и если есть деньги, перестраивают дом до основания: Обратите внимание на голубой дом: судя по надписи, это церковь адвентистов. Оказывается, протестанты в Эльбасане тоже есть, хотя тоже какие-то неканонические : На подходе к главной мечети, дождик стал ливнем, и нам пришлось превратить прогулку в перебежки от навеса к навесу, и о вдумчивом осмотре речь уже не шла. Королевская мечеть Xhamia Mbret - чуть ли не самая древняя в Албании. Однако, понятие 'старинная мечеть' в этой стране скорее историческое, нежели культурное. Неважно, когда проводилась реконструкция - до или после запрета на религию, в 19 или 21 веке, старые стены всегда сносились до основания, а потом возводилось совершенно новое строение. Какие-либо материальные артефакты от прежнего времени возможно найти только внутри. Это в полной мере относится и к данной мечети: от первой постройки конца 15 века ничего не осталось уже к веку му, а после периода атеизма, уже от новой мечети остался только молельный зал. Но и его реставрировать не стали, а в году заново отстроили весь комплекс 'по образу и подобию'. В общем, в нашем понимании, это новодел, а никакой не исторический памятник: Кстати, так и не выяснил, какой король имелся в виду при наименовании этого османского храма. К главному входу с деревянным крыльцом и навесом подойти уже не было возможности, поэтому прощальный кадр делаем с задней стороны: Любителям старины в мусульманском квартале Эльбасана делать нечего, поэтому ливень, в общем-то, не сильно сократил познавательную суть экскурсии. Из объектов старого города, мы пропустили разве что хаммам - бывший мусульманский банный комплекс в восточной части квартала, но говорят, что он неузнаваемо переделан в ходе превращения в ресторан. Южная часть квартала почти полностью состоит из вычурных жилых особняков, баров для туристов и даже диско-клубов, что как бы противоречит расхожему мнению о пуританских нравах мусульманских кварталов: Это, кстати, первое, что видят туристы при входе в старый город, поскольку я снимаю из-под навеса главного входа. Глаз уже ищет не красивые ракурсы, а только убежище от дождя и где бы перекусить желательно в одном флаконе , но дело - превыше всего : Мы ведь ещё не видели символ Эльбасана - сахат-кулу часовую башню , или просто Sahati. Высокую или низкую, каменную или деревянную, часовую башню имел каждый уважающий себя османский город, и Эльбасан не был исключением. За всю его историю было несколько башен, и стояли они в разных местах. Последний вариант датируется годом, и эта сахат-кула по праву считается одной из самых красивых на Балканах: Не знаю, можно ли на неё подняться, но точно не в такую погоду. Пробегаем бульвар до конца - ведь мы даже зонтика с собой не взяли! У восточного бастиона, на улице Риния, наконец-то нашлась пиццерия, и на этом наша мокрая фотосессия прервалась: А после обеда, уже пора было спешить на поезд, и на новые районы времени не хватило. Вот ещё раз бульвар Ачиф-паши, на сей раз общий вид на запад: Так мы по нему и не прошли, возвратившись другим путём, вниз по улице Риния: Вплоть до самого вокзала, в южной части города больше ничего фотогеничного не нашлось, так что на этом можно завершить наше повествование. Мне Эльбасан понравился - даю высокую оценку и рекомендую посетить: на полдня точно занятий в этом городе хватит. Tags: Албания , Эльбасан , башни , исторические центры , крепостные стены , мечети , памятники , улицы , фонтаны , церкви православные , церкви униатские. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. Your reply will be screened Your IP address will be recorded. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 6 comments.

Купить закладку кокаина Шлиссельбург

Купить шишки Эльбасан

Hydra купить кокаин Мирный