Купить Опиаты Тршебич
Купить Опиаты ТршебичКупить закладку: Кокаин (Кокс), Героин, Гашиш, Альфа-ПВП, Cтимуляторы, Экстази, Мефедрон, Амфетамин, Mdma, Марихуана, Эфедрон
«Vegas» - это команда профессионалов, ответственно подходящих к своему делу!
Качество:
Мы проделали большую работу и постоянно улучшаем качество нашего сервиса.
Надежность:
За время существования мы заработали репутацию надежного и стабильного поставщика.
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Log in No account? Create an account. Remember me. Facebook Twitter Google. Лишённый пафосных дворцов, ярких ренессансно-барочных ансамблей и расположенный вдали от туристических маршрутов, город долгое время жил своей жизнью. Однако, современность диктует совсем другие приоритеты, заставляя смещать акценты с производственной деятельности на развлекательную. Власти города сочли, что надо бы и Тршебичу занять свою нишу в туристической отрасли, и с этой целью попытались реанимировать наличные исторические памятники с рыночным по их мнению потенциалом, а именно бывший еврейский квартал и древний монастырь. В бюрократическом аспекте, им удалось достичь больших успехов: Забегая вперёд, отметим, что практический аспект этой активности вышел менее удачно: К тому же, я не обнаружил в городе каких-либо туристов. Тем не менее, посетить Тршебич стоит: Сам по себе, городской ландшафт тоже приятен глазу, ибо Тршебич лежит на холмах по обеим сторонам довольно красивой реки. До места мы добирались около часа сельскими дорогами Высочины: За это время успели пройти изрядный маршрут по обоим берегам реки, не забывая заглядывать к вездесущим вьетнамцам с целью дешёвого шоппинга. Ареал прогулки укладывается только на очень широкую карту: Бесплатной парковки в центре не нашлось, поэтому наша точка старта оказалась в левом нижнем углу схемы. Оттуда мы двинулись на восток по ул. Незвала по направлению к главному мосту. Проходя мимо автовокзала, обнаружили весьма странное заведение - лыжный киоск, причём к окошку даже выстроилась очередь! Тршебич стоит на той же реке, что и столица края, - на Йиглаве. Но если в краевом центре она течёт по каким-то задворкам я её даже не увидел, гуляя по городу , то здесь река занимает ключевое место в композиции города. Через Йиглаву перекинуто несколько мостов: Сам мост загружен трафиком и на вид неказист: За мостом, в левобережной части города, располагаются и монастырь, и еврейский квартал на снимке справа , но мы туда пойдём не сразу - сначала осмотримся на самом мосту, затем проследуем исторический центр, который лежит на южном берегу. С моста открываются неплохие виды на городские набережные. Сдвинем объектив правее - это Гавличкова набережная: Строго говоря, она не является частью еврейского гетто: А справа виднеется труба одного из старых кожевенных заводов. Река подпружена плотинами, вследствие чего её ширина больше естественной. На большом протяжении, набережные закованы если не в гранит, то в бутовый камень, с высокими парапетами. Теперь посмотрим в противоположную сторону, на юго-западную Свойсикову набережную; она застроена весьма стильными двухэтажными домами межвоенки: Похоже, что заводская труба является доминантой любого тршебичского ракурса. На сей раз, она принадлежит не заводу, а паровой электростанции года постройки - пионеру местной энергетики, которую в настоящее время венчает ни много ни мало, а атомная станция Дукованская АЭС. Перед уходом с моста, не забудем подойти к статуе Непомука - куда же без него в нашем журнале: Отсюда рукой подать до главной площади; здесь она, вопреки традиции, зовётся не Масарыкова, а Карлова. Современный облик рыночной площади сформировался в конце 18 столетия, однако большинство оригинальных зданий, в том числе ратуша, было уничтожено пожарами и годов. В силу этого, в едином фасаде почти нет ренессанса и барокко, и по сравнению с другими городами, площадь не впечатляет яркими красками и фигурными фасадами без трубы и здесь не обошлось: Построенный в конце 16 века венецианским купцом, дом впоследствии часто менял хозяев, но сграффито при этом сохранялось: На заднем плане видна метровая городская дозорная башня, она же - звонница фарного костёла св. Храм и башня датируются 14 веком, и я наверное зря поленился подойти к ним поближе. В качестве оправдания скажу, что подобных фарных костёлов я уже видел с десяток, и многие подробно описаны в журнале. Так что идём дальше вдоль площади. Снова северная сторона, но более крупным планом: Здесь выделяется т. От середины площади, где стоит памятник Кириллу и Мефодию, оглядываемся назад: Издали Малованый дом ничем не выделяется из ряда соседей, но рядом с ним на западной стороне стоят три 'высотки' 19 века, среди которых горсовет и библиотека. Флага на фасаде нет, поэтому который из трёх домов ратуша - не скажу. В левой части кадра зеленеет ещё одно публичное здание - Народный дом Сейчас это название мало о чём говорит читателям, но в 19 веке подобные дома культуры играли важную роль в укреплении чешской национальной идентификации в соперничестве с немецкими общинами. Покидаем площадь через бывшие Ейковские ворота к сожалению, брамы и фонтаны Рыночной площади сохранились только на старых рисунках, да в топонимике и снова оказываемся на набережной. На другой берег ведёт совершенно новый, точнее, сооружённый взамен старого, пешеходный мост по-чешски 'лавка'. Официального названия мост почему-то не имеет, и в народе его попросту называют 'Лавка до жидов', имея в виду расположенный на северном берегу еврейский квартал: На скале оборудована смотровая площадка, с которой можно полюбоваться панорамой 'внутреннего' старого города, но увлекшись съёмкой с моста, я про неё забыл. На мосту, впрочем, тоже было интересно. Сначала взглянем на юго-восток, куда мы не ходили; здесь ландшафт определяет пара остроконечных шпилей евангелической кирхи и костёла Преображения господня: А вот вид обратно на Рыночную площадь оказался полностью закрыт очередной мануфактурой, очевидно, суконной фабрикой: Зато в окрестностях фабрики просто буйство функционализма. Вот где прячется настоящая эстетика Тршебича: Смотрим на запад, вверх по течению Йиглавы. Необычная для центров европейских городов суровая красота индустриала: По этим набережным не погуляешь вдвоём, держась за руки - слева городские муры, справа скала. Дом на набережной вырастает прямо из скалы: А жилые дома, с иголочки после ремонта, ярко контрастируют с заброшенной Субаковой дубильной фабрикой: Ещё метров, и мы у второго пешеходного моста - 'лавки' Свободы но не в честь абстрактного понятия, а в честь полковника Й. Мостик ведёт прямо на Карлову площадь, как можно догадаться по шпилю городской вежи: Как видим, функционал тянется без перерыва по всей длине южной набережной, и что особенно прикольно, с любого ракурса из-за каждой группы межвоенных кубиков выглядывает барочный шпиль фарной колокольни: К западу от мостика Свободы, городской пейзаж оживляется ещё одной, и пожалуй, главной доминантой - массивным комплексом бывшего бенедиктинского монастыря с базиликой св. В него мы ещё поднимемся, а сейчас настала пора посетить еврейский квартал. В гетто давно не осталось никаких евреев максимум жителей было в конце 18 века - , а в их дома, подлежащие реконструкции, говорят, временно заселились цыгане. Последних я, впрочем, тоже не видел, а встретил только одну цыганку - молодую, весёлую и неплохо одетую, но и она пошла совсем в другую сторону: Очевидно, что до золотого дождя из еврогрантов, жилой фонд памятного квартала находился в плачевном состоянии: Рубиновый ромбик на боковой стене дома к еврейской мистике отношения не имеет - это всего лишь знак всемирного наследия Юнеско. А уже следующий дом - это старинная синагога новая, или 'задняя', Её отличает мощнейший контрфорс: Синагога не действует уже сто лет; после первой мировой использовалась как склад и постепенно разрушалась. Надо отдать должное чехословацкому государству - оно реставрировало здание ещё в х годах, после чего в нём разместился музей, а рядом - инфоцентр. Правда, надписи на нём и во многих других местах вполне способны ввести в заблуждение: Теперь пройдём по центральной улице гетто, Благославовой: Если бы не гладкие жёлтые фасады, она бы вполне сошла за средневековую. А вот боковые улочки более атмосферны. И следующая, отделённая от главной улицы лестницей: Если по ней спуститься, то выйдешь прямо к старой 'передней' синагоге года постройки, но я её так и не нашёл. Впрочем, после ремонта она лишилась всяких признаков старины, и теперь выглядит как новодел, так что я даже викифотку приводить не буду. Более интересно смотреть на аутентичные, ещё не тронутые рукой реставратора здания. Вот одно из таких, датируемое началом 18 века. Называется оно 'худобинец', что в переводе с чешского означает 'дом призрения': Район постепенно обживают кафешки, ресторанчики и даже мини-отели - наверное, готовятся к наплыву туристов: Иногда дома сразу же после реставрации выставляются на продажу: Дом слева ещё ждёт своей очереди, а что в нём было раньше, сказать трудно, ибо вывеска совсем облезла. Удивительно, но его даже нет в длинном кадастре памятников. С другой стороны, многое из того, что там перечислено, в наш отчёт не попало. Например, вторую трёхэтажную высотку - еврейскую больницу 19 века с большой вывеской 'Krankenhaus' - я заметил и оценил, но почему-то не сфоткал, а по второй параллельной улице L. А где-то за горой расположено большое еврейское кладбище. Я ни разу в жизни не бывал на таких, и в Тршебиче снова не использовал такой хороший шанс: Однако, пора перейти в заключительную часть этого многопланового города и осмотреть дворец-монастырь. Монахи-бенедиктинцы пришли сюда аж в м году, то есть, почти на две сотни лет раньше, чем на другом берегу Йиглавы был основан город. У монастыря к тому времени было своё поселение - Подкляштеры формально вошло в черту города только в г. А в году, внезапно случилась катастрофа, причём с неожиданной стороны: Город постепенно восстановился, а вот аббатство от этого удара так и не оправилось, и монастырь перешёл в частные руки чешских аристократических семей - Пернштейнов, Осовских, Вальдштейнов. Подобное развитие событий, когда монастырь превращается в дворец-усадьбу, мы уже наблюдали в предыдущем рассказе про Ждяр; вот и в Тршебиче данный объект называют то монастырём, то замком, а то просто базиликой: Естественно, новые хозяева в первую очередь уделили внимание своим апартаментам а не церкви , в веках перестроив монастырские помещения в дворец ренессансного толка. До базилики очередь дошла лишь в начале го, когда Иоганн-Иосиф Вальдштейн заказал её реставрацию одному из лучших чешских архитекторов Франтишеку Каньке, который, недолго думая, заново выстроил фасад и обе башни в барочном стиле. Это хорошо заметно на снимке даже с тыльной стороны фасада. После столь капитального ремонта, Успенская церковь в году получила фарность и новое имя, в честь св. Считается, что старая часть базилики - нефы, многогранная трёхъярусная апсида, приделы и сакристии - сочетает в себе романский и готический стили, но мне она показалась неоготической может, реставраторы так постарались: В любом случае, базилика выглядит на редкость эклектическим сооружением, смешивая сразу четыре разных архитектурных стиля. Обойдём храм против часовой стрелки, чтобы это наглядно увидеть. Полностью обойти не удастся - на территории комплекса ведутся Какие-то работы; одна из его частей вообще огорожена, а по двору лихо разъезжает вот такой шайтан-механизм: Это северная сторона, где из основного объёма выступает симпатичный поперечный арочный придел. Интересно, что именно в нём, а не со стороны фасада, находится главный вход в базилику. Глубокий, пышно декорированный портал с семью! На тимпане - золочёная надпись в благодарность фундатору из Вальдштейнов, и год - Увы, двери заперты, и внутрь попасть не удалось. Надо отметить, что в отличие от Ждярского комплекса, этот не подвергся реституции, и в нём по-прежнему располагается краеведческий музей. Через арку идём дальше. Переход от каменной алтарной к фасадной части буквально режет глаз разницей цвета и покрытия: А вот и сам барочный фасад. Об изначальной готике напоминают только стрельчатые окна, а в остальном он выглядит как бы чужеродно: С западной стороны, монастырско-дворцовые корпуса покрывают свежей штукатуркой, зачем-то имитируя силикатный кирпич. Ей-богу, лучше бы оставили в прежнем виде: В Замковом парке нет ни садов, ни огородов - только зелёная лужайка, посреди которой одиноко стоит какая-то авангардная скульптура. И как это повсеместно случается в Чехии, свободную 'ниву' облюбовали кроты: Парадный же вход в монастырь, с улицы 9-го Апреля, находится на северной стороне. Здесь почти всё, как положено: Но какой умник раскрасил фасад в такие попугайские цвета!? В общем, комплекс оставил двойственное впечатление. Похоже, что наилучшим образом он выглядел в конце 19 века, а дальнейшие реставрации, особенно текущая под эгидой Юнеско, его только подпортили. И в очередной раз, как бы для контраста, в непосредственной близости к парадным памятникам культуры, в Тршебиче находятся пренебрегаемые, но цельные, стильные и аутентичные кварталы индустриального толка. К западу от монастыря расположен старый промышленно-складской район Лиховар, где в х годах проистекала хозяйственная деятельность дворцового комплекса в частности, варилось пиво. К сожалению, я только на минутку заглянул в это атмосферное место и сделал лишь один снимок. Но поверьте, таких шикарных зданий там немало: Напоследок, по традиции и для закрепления пройденного, полюбуемся на город с высоты - такая возможность представилась с монастырского двора. Вид на внутренний город, во главе с дозорной башней Объектив чуть левее - хотя реки за домами не видно, здесь угадывается набережная, по которой мы долго гуляли: Крыши и фасады еврейского квартала отличает жёлто-оранжевая фирменная расцветка Тршебича: Таким оказался Тршебич, на первый взгляд мало чем примечательный городок чешской глубинки, но сколько же скрытых достоинств в нём обнаружилось! Ставлю кандидатом на номинацию 'Открытие года'. Моравия , Чехия , городские районы , монастыри , набережные , панорамы , площади , синагоги , усадьбы , функционализм. Leave a comment. Powered by LiveJournal.
Купить закладку Мефедрона Амасья