Купить Меф Рейкьявик Исландия закладкой

__________________________

Наши контакты (Telegram):

НАПИСАТЬ НАШЕМУ ОПЕРАТОРУ ▼

>>>🔥✅(ЖМИ СЮДА)✅🔥<<<

__________________________

Проверенный магазин!

Гарантии и Отзывы!

Работаем честно!

__________________________

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

__________________________

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

__________________________

Что привезти из Рейкьявика? | Fjord

Часть 1-я : приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику Часть 2-я : аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов Часть 3-я : полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам Часть 4-я : Западные фьорды; дорога по северу Исландии Часть 5-я : Нордюрланд-Вестра Часть 6-я : Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн Часть 7-я : термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн Часть 8-я : восточная Исландия; водопад Hengifoss Часть 9-я : Ледяная лагуна и Hofn Часть я : Юг; ледник Hoffell; нац. Часть 1-я : приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику. Часть 2-я : аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов. Часть 3-я : полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам. Часть 4-я : Западные фьорды; дорога по северу Исландии. Часть 5-я : Нордюрланд-Вестра. Часть 6-я : Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн. Часть 7-я : термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн. Часть 8-я : восточная Исландия; водопад Hengifoss. Часть 9-я : Ледяная лагуна и Hofn. Часть я : Юг; ледник Hoffell; нац. Часть я : черный пляж Reynisfjara; южное побережье; Голубая лагуна. Часть я : Гренландия: залив Диско. Часть я : Гренландия: ледник Эки и хаски. Часть я : возвращение в Исландию; Золотое кольцо. Часть я : Рейкьявик; музей кита. Возвращение домой. Продолжение рассказа о путешествии по Исландии. Log in No account? Create an account. Remember me. QR code. November 20th, , pm. Окончание рассказа о путешествии по Исландии. Маршрут: музей кита в Рейкьявике — водопад Hraunfossar — музей The Settlement museum в городке Borgarnes — ботанический сад в Рейкьявике — кафе Loki — ночлег по пути в аэропорт — возвращение домой. Предпоследний день в Исландии решили сделать с упором на музеи, но всё же не утерпели, и сунули между ними водопад. А что поделать, они там на каждом шагу. Пока шли, всё время вспоминался старый лозунг — Save the Whales «Спасём китов». В году из-за угрозы полного исчезновения китов, Международная китобойная комиссия International Whaling Commission ввела мораторий на коммерческий промысел этих удивительных морских млекопитающих. Однако, Норвегия и Исландия отказались соблюдать требования соглашения, и открыто ведут охоту на левиафанов. Япония формально присоединилась к мораторию, но продолжила убивать китов, прикрываясь «научным промыслом». По официальным данным, только за один год этими тремя странами было добыто китов. До сих пор 20 из 80 видов китов находятся на грани исчезновения. Особенно туго приходится самым крупным и древним млекопитающим — полосатикам, гренландским, серым и гладким китам. У исландцев двойственное отношение к китам. У других к китам ярко выражено чувство вины, а старшее поколение еще помнит варварский метод убийства, когда в е годы авиация Исландии сбрасывала на косаток бомбы, чтобы они не ели рыбу, «предназначенную» людям. В настоящее время на борту морской музей. Благотворительная организация «Whale and Dolphin Conservation» «Охранное общество китов и дельфинов» выступила с инициативой по приданию Исландии образа «китовой», а не «китобойной» нации. Активист Danny Groves из WDC сказал: «Мы надеемся, что этот музей поможет изменить восприятие людей и противостоять промыслу китов в Исландии». На выставке представлено 23 вида морских млекопитающих, которые водятся в исландских водах, в том числе белуга, горбатый кит, малый полосатик, кашалот, и косатка. Модели сделаны вручную в натуральную величину на стальном каркасе. Каждая из них имеет свой прототип, с присущими ему царапинами, особенностями окраски и анатомии. И они упругие! Трогать не только можно, но и нужно — где еще представиться возможность пощекотать китовое пузо. Выставка очень атмосферная: синяя подсветка и китовые «песни» воспроизводятся через светозвуковую систему, создавая иллюзию нахождения под водой. Также можно заранее скачать на смартфон аудиогид по музею, и ходить от кита к киту по его указаниям. Правда не знаю, одноразовая ли акция это была, или постоянная практика. Ответы нужно искать в описаниях экспонатов а иногда даже прямо на полу! Кто ответит на все — в конце положен приз. И тут случилась забавная вещь, которую я про себя назвала «мини-культурный шок». Дочка совершенно честно всё искала и записывала ответы, потратила немало времени, но, когда дело дошло до предъявления буклета, оказалось, что она пропустила по невнимательности один вопрос. Дали ей приз? Мы уже собрались было уходить, как я поворачиваюсь, смотрю, а она стоит, ждет подарка. Пришлось аккуратно сказать, что раз условие не соблюдено, приза не будет. На лицо была демонстрация явления «all-feel-good mindset», так распространенного в американских школах. Это когда дети ожидают и получают! Ну а как же? No child left behind! Они же старались, пришли. Бум — золотую медаль на шею, и не важно, что последним до финиша дополз, спустя рукава откатал программу на фигурном, или ответил почти на все вопросы. А то бедняжечка расстроится, и потащит за собой эту детскую травму во взрослую жизнь. Я категорический противник такого подхода: пусть расстраиваются, пусть не получают награды и ордена, пусть учатся работать лучше и эффективнее, и действительно зарабатывать призы, а не их видимость. Дочка вроде как нормально восприняла ситуацию, но тут слышим — вой на всё фойе. Оказалось, мальчик лет 8 что-то там напутал в ответах, и тоже был лишен приза. Боже, какую истерику он устроил. Родители, сгорая со стыда, чуть ли не волоком его утаскивали. Вот тебе еще одна жертва «spoiled generation» «испорченного поколения». А у исландцев всё жестко и честно. Как живут, так и детей воспитывают. От нарвала до блювала Но вернемся к нашим китам. После целой группы дельфинов, мы подошли к удивительному созданию — нарвалу, или морскому единорогу. В старину, почти трехметровый бивень нарвалов преподносили в дар царям в качестве доказательства существования единорогов. Как ни странно, до сих пор доподлинно неизвестно назначение бивня нарвала. Кто говорит, что он нужен самцам для брачных игр, другие верят, что с помощью своего «рога» нарвалы пробивают лунки во льду. Наконец, только в мае года учёным из отдела полярных исследований WWF удалось запечатлеть на видео охоту нарвала, во время которой он использовал бивень, как «дубинку» для оглушения добычи. Photo by Paul Niclen Крупнейшим из зубатых китов остается кашалот sperm whale. Этакий «Моби Дик» музея изображен с открытой пастью, и с многочисленными царапинами на теле, оставленными гигантскими кальмарами — его основной едой. Описан случай, когда был добыт кашалот, заглотавший настолько большого кальмара, что его щупальца не поместились в брюхе кита, а высовывались наружу и присосались к рылу кашалота. В поисках добычи, кит-кашалот совершает самые глубокие погружения среди всех морских млекопитающих, до глубины свыше 2 км, оставаясь под водой до полутора часов. Кашалот при выдохе даёт фонтан, направленный косо вперёд и вверх под углом примерно в 45 градусов. Форма фонтана очень характерна и не позволяет спутать его с фонтаном других китов, у которых фонтан вертикальный. Кашалот считается весьма опасным животным. Будучи раненым, он проявляет большую агрессивность, в связи с чем охота на него была сопряжена с известным риском. Разъярённые кашалоты погубили множество моряков-китобоев и даже потопили несколько китобойных судов. В прошлом среди китобоев были известны отдельные кашалоты, убившие много моряков. Чудовищам давались имена, китобои их знали, относились к ним с уважением, и старались не трогать. Одним из самых известных таких кашалотов был огромный старый самец по прозвищу Тиморский Джек, про которого ходили легенды, что он, якобы, разбивал каждую высланную против него шлюпку. Широкую известность получил инцидент, когда в году рассвирепевший кашалот дважды ударил головой американское тонное китобойное судно «Эссекс» и потопил его. На момент затопления корабль находился за тысячи километров от берега. Экипажу «Эссекса» удалось спастись и высадиться на необитаемый остров. Собственно, этот случай и навел Германа Мелвилла на написание «Моби Дика». Даже в современную эпоху отмечались нападения раненых кашалотов на китобойные суда. Так, в году у Командорских островов метровый кашалот набросился на советское китобойное судно «Энтузиаст» и ударом головы сломал ему гребной винт. Ни о каком «кушай кашу, кашалот», как пелось в известной песне, здесь речи не шло. Однако существует мнение, что такие атаки не являются целенаправленными, а их скорее следует истолковывать как результат случайного тарана оглушённым и дезориентированным животным. Art by Augustus Burnham Shute, «Поставил я решётку, Киту заткнул я глотку» Сейчас нам товарищ Киплинг всё объяснит : После зубатых, перешли к усатым китам Baleen whales. Усатые киты — самые крупные из современных млекопитающих: синий кит достигает 33 м длины и весит до тонн. До синего мы еще дойдем, а пока остановимся аккурат под тушей Северного гладкого кита North Atlantic right whale. Его почти полностью истребили в м веке. Изначальная численность этого вида китов оценивалась в тысяч животных, однако в наше время существует лишь около особей. В отличие от других видов, эти киты после прекращения охоты на них почти не смогли увеличиться в численности. Причины для этого, помимо низкой рождаемости, до сих пор не изучены. Это не значит, что кит умеет плавать только в правую сторону. Просто для китобоев это был «правильный» кит: после гибели он еще долго мог оставаться на плаву из-за высокого содержания китового сала ворвани , что облегчало работу по разделке туши. Кроме того, этот вид медленно плавает и предпочитает прибрежные зоны. Поэтому «правильного кита» было легко поймать, даже для китобоев, оснащенных только деревянными лодками и ручными гарпунами. А вот эти белые наросты на морде — это паразитирующие организмы, всякие разные приживалки-ракообразные. Теперь настало время для синего кита, или блювала Blue whale. Самый большой кит, самое большое современное животное, а также, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо существовавших на Земле. Живет до лет. Удивительнее всего, что самое большое животное кормится за счет самого мелкого — диета синего кита состоит практически только из планктона. С начала го века численность синего кита стала быстро снижаться в связи с бесконтрольным промыслом. Китобоев привлекал огромный размер туши этого животного: от одного кита можно было получить намного больше жира и мяса, чем от любого другого китообразного. К м годам синий кит был практически истреблён и оказался на грани полного исчезновения, по подсчетам оставалось не более особей. В настоящее время, несмотря на принятые меры охраны, синий кит по-прежнему очень редок, общая численность не превышает 10 животных. Синим китом завершается экспозиция музея. Тут же можно заглянуть в кафе или в сувенирный магазин, где подавляющее число предметов сделано местными исландскими мастерами. Время еще было раннее, и чтобы не сидеть в городе, мы решили, что съездим посмотреть то, что пропустили, когда только выходили на маршрут по Исландии. Вот и шоссе номер 1, по часовой стрелке, регион Вестюрланд. Накрыло легкое ощущение дежавю — мы здесь уже были в самом начале путешествия см. Рейкьявик, Исландия. Маршрут го дня кликабельно «Через полчаса после выезда из Рейкьявика, оказались на берегу Хваль-фьорда исл. Здесь было два варианта: проскочить фьорд по подводному туннелю, или объехать его по берегу дополнительные 40 км. Выбрали вторую опцию, но не просто так. Выскочив на поверхность на противоположной стороне фьорда, дорога побежала по холмистой местности, через мелкие фермы. Трафик исчез, появились животные. Мы уже были ученые, и во все глаза глядели, как бы не наехать на развалившихся прямо по середине проезжей части овец. А в них, в свое время, черпали вдохновение Дж. Толкин «Властелин колец» , Дж. Мартин «Песнь льда и пламени» , и композитор Рихард Вагнер с его четырьмя операми под общим названием «Кольцо нибелунга». Хрёйнфоссар исл. Hraunfossar Целью поездки в этом регионе для нас был водопад Хрёйнфоссар 1,5 часа езды из Рейкьявика. Название происходит от исландского слова «лава» hraun и от слова «водопады» fossar. Получаем «лавовые водопады». А всё потому, что воду для них поставляют многочисленные ручейки более , вытекающие из лавового поля Hallmundarhraun, образовавшегося в результате извержения одного из вулканов на западе Исландии. Поскольку область вокруг Хрёйнфоссара раньше была местом постоянных извержений, в лавовых полях образовалось много скрытых пещер. Раньше там прятались бандиты и беглые рабы. Чтобы посмотреть на водопад, никуда ходить не надо. Смотровая площадка находится рядом с парковкой, так что особых усилий не требуется. А зрелище довольно необычное. Мы же привыкли, что водопад — это поток воды, срывающийся с горы, соответственно сверху должна быть река или озеро. У Хрёйнфоссара ничего подобного нет — подземная река вытекает прямо из стен. И почти километровая ширина водопада тоже впечатляет. Буквально в двух шагах вверх по течению от Храунфоссара находится еще один водопад под названием Barnafoss исл. Его название букв. Рассказывают, что когда-то через водопад лежал старый каменный мост, и два мальчика с соседней фермы, скучая дома, попытались пройти по нему, чтобы догнать своих родителей, ушедших в церковь. Однако из-за большой высоты моста, у них закружилась голова, они упали в реку Квитау и утонули. Легенда заканчивается двумя разными способами. По первой версии, убитая горем мать просто приказала разрушить мост. По другой - она прокляла мост, используя исландскую руну, чтобы любого, кто перешел мост, постигла та же участь, что и ее сыновей. В этом варианте мост и проклятие позже были разрушены землетрясением. А река Квитау исл. В маленьком ущелье на реке есть специальный мост для туристов, с которого видны все эти водопады. Продолжить знакомство с историей здешних мест мы решили в музее The Settlement Center в городке Боргарнес. Сам городок был заселен в самые ранние дни Исландии, более тысячи лет назад, да и сейчас он не слишком большой, всего около 4 тысяч жителей. Туристы из Рейкьявика приезжают сюда 1 час из столицы ради музея, посвященного эпохе заселения страны, а также есть выставка, знакомящая с главными событиями саги об Эгиле, о которой упоминали выше. В музее рассказывают, как проходило заселение Исландии, которое началось в конце 9-го века, когда норвежские ярлы начали объединяться под властью короля, и искали новую землю, где они могли бы распространить свое влияние и контроль. По пути они брали рабов, в основном женщин из Ирландии, так и формировалось исландское население. Ярлы с рабами расселились по всей стране, объединившись примерно в тридцать кланов, прежде чем сформировать в году Альтинг - старейший парламент в Западной Европе см. К сожалению, музей нас разочаровал. После покупки билетов, выдали наушники и бестолковый плейер, где нельзя было перемотать запись и перескочить на следующую главу. А сделать это хотелось постоянно, потому как монотонное зачитывание фактов с листа «этот высадился тут тогда-то», «другой там тогда-то», и так раз никак не походило на увлекательное описание истории страны. Детям совсем скучно. Немного примерила с реальностью покупка книжки про исландских Санта-Клаусов Yule Lads , которая надолго увлекла ребенка, читалась и в самолете, и уже позже дома. Выставка не продумана, нельзя рекомендовать. Вернувшись в центр Рейкьявика, мы было хотели успеть на каток, но он оказался закрыт до сентября. Однако, прямо рядом обнаружился вход в ботанический сад бесплатный , и поддавшись спонтанному порыву, решили скоротать часик там. Стоит заглянуть. Сам ботанический сад был основан в году, и содержится на деньги города. На территории произрастает видов растений, объединенных в восемь коллекций, которые дают представление об огромном разнообразии растительности северной умеренной зоны. Колокольчик круглолистный лат. Campanula rotundifolia Очень понравился холм с горными видами цветов, а также огород с капустой, свеклой, подсолнечником и смородиной. Замечательное место для дзен-прогулок, а в нашем случае, оно стало завершающим аккордом всего исландского путешествия. Но надо еще было где-то поесть, прежде чем ехать заселяться в гостиницу по пути в аэропорт. Выбор пал на знаменитое столичное кафе Loki , где подают традиционную исландскую еду. Располагалось оно прямо напротив самой большой церкви в Исландии - лютеранской Хадльгримскиркьи. В кафе мы подвергли испытанию собственные желудки на предмет поедания тухлятины. Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! Булгаков Тухлая исландская акула hakarl эстеты говорят «ферментированная» может и самое известное из традиционных исландских блюд, но большинство местных её не едят. Это аттракцион для туристов. Известно, что мясо местных акул в свежем виде ядовито. Но вместо того чтобы отказаться от употребления акул в пищу, исландцы придумали закапывать их в землю на срок от полутора до четырёх лет, пока мясо не догниет до «съедобного» в сомнительном смысле этого слова состояния. Это и есть хаукарль. Мы приобщились. Тухлятинку подают нарезанной на малюсенькие кубики, нанизанные на зубочистку. Одного достаточно. Запивать лучше местной водкой Brennivin. Тоже гадость, но в данном случае минус на минус дает сомнительный плюс. Муж сказал, что если не брать в расчет сильный запах аммиака, то по консистенции — обычная соленая рыба. А я ничего не сказала, потому что к тому моменту находилась уже далеко от стола. До этого, кстати, считала, что могу съесть что угодно, ну или хотя бы надкусить. Не вышло; только ребенка напугала. Справедливости ради, если не прикасаться к хаукарлю, то еда довольно разнообразная и интересная, и даже не сильно отличается от традиционной русской кухни, только слаще. Вареная картошка с укропом? Соленый лосось? И он есть, правда в разобранном виде. Чай с оладьями? Ха, удивили. Даже холодец и подобие оливье присутствовали в меню. В целом, очень симпатичное место с хорошими закусками. Только не пробуйте хаукарль, ради Бога. Сопровождаемые красивым закатом над морем, мы выдвинулись в сторону Кефлавика аэропорта. Но так как рейс домой отправлялся только следующим утром, то требовалось где-то заночевать. Нас встретила хозяйка Маргарет — коренная исландка, улыбчивая и очень общительная. С дочкой моментально нашла общий язык, так как у нее самой была внучка примерно того же возраста. Мы реально все заболтались, еще и другая пара подошла из соседней комнаты, и один немец-путешественник, так что получились отличные многонациональные кухонные посиделки в Исландии. У кого-то путешествие только начиналось, ну а мы уже всеми мыслями были в дороге домой. Как неоднократно случалось с нами в Исландии и Гренландии, ранний рейс перенесли на пару часов позже обязательно отслеживайте, у них такое сплошь и рядом. На этот раз машину сдали без всяких проблем, и пошли оформлять duty free tax return. Для тех, кто не знает: турист не пользуется государственными сервисами, доступными местным жителям, поэтому налоги вправе не платить. Оформляется обычно в аэропорту на вылете. Ждать возврата денег приходится недель. Бывает, что ничего и не дождетесь. У нас так было несколько раз, с Исландией в том числе. Не получили ничего, ни после обещанных 8 недель, ни вообще. Поэтому, рассчитывать на возврат НДС не стоит, это своеобразная лотерея: если придет, хорошо, нет — так нет. До Миннеаполиса долетели за 5 с небольшим часов, там короткая часовая пересадка, и 2,5 часа до Хьюстона. Места достались максимально неудобные, на последнем ряду возле туалетов. Спинки кресел не раскладывались, иллюминатора тоже не было, а у стюардессы закончились напитки аккурат за пару рядов до нас. Но нас эти мелочи уже не сильно раздражали. Ведь мы ехали домой, после такого объемного насыщенного путешествия по Исландии, описание которого в ти главах мы и предлагаем здесь вашему вниманию. Катерина Андреева. Исландия как будто проверяет нервы на прочность — ну как, мол, нравлюсь такая, «не накрашенная»? Часть 2-я : аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов …Согласно недавнему г. Даже поговорка у них есть: «Бойся глупого тролля. Умного тролля не бойся. Умный тролль — существо вымышленное». Часть 3-я : полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам …Но еще до погрузки на паром, нас ожидал сюрприз. Всё, как по Стругацким: «ничто так не портит серьезное дело как неожиданность». Помните тех ребят, что выдали нам кемпер большего размера, и обещавших его обменять при первой возможности? Так вот, они нас догнали именно в Стиккисхоульмюре. Часть 4-я : Западные фьорды; дорога по северу Исландии …А в ангаре мы заметили вообще редкость — самолет Аэрофлота! Это был Антонов АН-2 — русская рабочая лошадка, которая прославилась своей прочной конструкцией, чрезвычайно короткой взлетной дистанцией, в том числе с неподготовленных полос, и почти нулевой вероятностью к сваливанию. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолёт, который выпускается уже более 70 лет. Часть 5-я : Нордюрланд-Вестра …Там уже встретила молодая белокурая Валькирия, которая представила всех трех лошадей. Мне достался Ринго — черно-белый, плотно сбитый скакун; мужу — красивый рыжий нарцисс с независимым норовом. Ну а дочка поехала на… медведе. Часть 6-я : Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн …Ну вот как можно пройти мимо такой иллюстрации? Два кита размножаются, третий — подсобляет. Часть 7-я : термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн …Рядом присевший фотограф заметил: «Представляешь, если туда упасть? От человека даже молекул не останется! Часть 8-я : восточная Исландия; водопад Hengifoss …На помощь пришел продавец. Сказал, что серые, коричневые и черные шкуры ценятся дороже, чем более распространенные белые. А нам как раз уже приглянулась двухцветная, серебряно-сливочная. Часть 9-я : Ледяная лагуна и Hofn …— Смотрите, он сейчас перевернется! Словно подтверждая эти слова, огромная глыба льда — настоящий айсберг — с треском и хлюпом делает кульбит, и над поверхностью воды возникает невидимая доселе его часть, с черными прожилками. В магазинах его не встретишь, объем производства не тот, но хозяев фермы, похоже, такой расклад дел полностью устраивает. Продвигаясь на ощупь, сильно надеялись, что не будет встречных — колея-то на одного, и, хотя разъехаться можно, но в туманных условиях проблематично. Часть я : черный пляж Reynisfjara; южное побережье; Голубая лагуна …Те, кто выжил, описывают свой опыт так: «как будто тебя простирнули в стиральной машине; ты не можешь плыть, не можешь встать, не можешь дышать, не знаешь, где низ, а где верх». Часть я : Гренландия: залив Диско …Гренландия интересна тем, что у неё многое «не так». Начиная прямо с названия. Часть я : Гренландия: ледник Эки и хаски …Поднялось мини-цунами, так раскачавшее красную лодку, что капитан еле-еле сумел развернуться, и отплыть подальше от греха. Часть я : возвращение в Исландию; Золотое кольцо …Если вы думаете, что этот столб воды бурлит и пенится минут , как например делает Old Faithtful, то сильно ошибаетесь. Извержение происходит мгновенно, в виде одного «тыдыщ! Возвращение домой …После целой группы дельфинов, мы подошли к удивительному созданию — нарвалу, или морскому единорогу. Tags: Европа , Исландия. А нам музей первых поселенцев понравился и такс фри мы получили легко! Не то что в этом году, в этом году никак. У меня только один вопрос. Вы были в ущелье Фьядрарглйуфур? Слово ужасное, но каньон стоит посещения. И красота, и гармония, и атмосфера

Купить Меф Рейкьявик Исландия закладкой

Шишки Москва Коптево купить

Как купить Марихуана Крит Греция

Купить Меф Рейкьявик Исландия закладкой

Сколько стоит Кокаин Шалкар Как купить закладку

Пущино купить Меф закладки