На скалах Острова Свободы
MCS AlexClimbСкалолазание на Кубе программа
Школа скалолазания MCS AlexClimb
В одном из своих выступлений, лидер кубинской революции Фидель Кастро заявил: революцию совершили скалолазы и спелеологи!
Это заявление имело под собой реальные исторические факты: во время партизанской войны против режима Батисты, кубинские революционеры вели боевые действия в горах Сьерра-Маэстра, где, из-за сложности рельефа, часто приходилось использовать альпинистскую технику.
А в случаях особой опасности, герои революции скрывались от противника в многочисленных глубоких пещерах, куда без верёвки попасть было невозможно.
Несмотря на такие богатые исторические предпосылки, альпинизм, скалолазание и спелеология до последнего времени практически не развивались на Кубе.
Разжиревшие чиновники даже начали вставлять палки в колёса скалолазного прогресса – долгое время в Нацпарке Виньялес существовал запрет на лазание и оборудование маршрутов. Но социализм — это отец пофигизма – на запрет все дружно забили и лазали в своё удовольствие.
Ситуация в корне изменилась с 1998 года, когда Кубу впервые посетили европейские альпинисты. Они начали осваивать скалы в районе городка Виньялес, расположенного в 170 километрах от Гаваны, в провинции Пинар-дель-Рио.
Машину времени придумали писатели-фантасты. Но, путешествие в прошлое, как оказалось, может легко стать реальностью - достаточно приложить немного усилий и воображения, собраться с духом и купить билет на Кубу.
Прилетев в Гавану, мы перевели часы на каких-то восемь часов назад и оказались в прошлом лет этак на 40-50. Хотя, если судить по автомобилям на улице, - то на все 80. Машины - это первое, что бросается в глаза, как только оказываешься в городской суете Гаваны - столицы Кубы.
Автопарк на Кубе состоит в основном из автомобилей раннего советского и древнего американского производства, все советские машины 1975-85 годов выпуска, американские - 1940-50. Все раритеты на ходу и в активном использовании, благодаря климату, отсутствию альтернативы и заботливым хозяевам.
Немного позже пришло более тонкое, но не менее сильное ощущение чего-то до боли знакомого, родного и давно забытого. Что такое из детства. Несмотря на пальмы, тропическую жару и цвет кожи местного населения... Социализм. Всё-таки для наследников советской эпохи это генетическое прошло.
На первый взгляд, явных признаков не бросалось в глаза, только лишь мимолётное ощущение, неуловимая атмосфера, что-то до боли знакомое в выражениях глаз прохожих и многочисленных произведениях современного кубинского искусства.
Коммунистическая тематика многочисленных композиций и инсталляций никого на Кубе не удивляет и не раздражает. Общество, в целом, без потрясений пережило этот период своей истории, отношение к нему скорее ностальгическое, чем радикальное.
В центре композиции, украшающей фасад автовокзала - пожилой, усатый идейный вдохновитель революции Хосе Марти, слитый в творческом порыве художником с летящими на заднем плане всадниками с шашками наголо.
Слева - марширует колонна суровых рабочих и крестьян с лозунгом "Нет тирании!". Очень скромно, но с достоинством (культа личности как бы нет), в правом углу композиции - сам Фидель Кастро.
С пронзительным взором и мудрой отеческой улыбкой на суровом бородатом лице, он указывает толстым дулом пулемёта на что-то, скрытое вдалеке и невидимое зрителю - (скорее всего на светлое будущее). На заднем плане сливаются с густой тропической растительностью враги революции - подлецы-предатели, азартные игроки, продажные женщины...
Любоваться шедевром можно долго и вдумчиво - тем более, что с поправкой на климат, мотивы произведения созвучны нашей собственной истории.
Как и многое другое, на Кубе запрещен оборот говядины, за нелегальную торговлю или даже употребление в пищу можно по серьёзному попасть в тюрьму - этот закон появился на Кубе во времена изоляции и острого дефицита продуктов питания - коров держали только для молока и работы в поле.
Перекос в сельском хозяйстве в результате этого ограничения принял форму повсеместного разведения хрюшек и домашней птицы.
В силу каких-то геополитических особенностей, все петухи в Виньялесе нервные, озабоченные, наполовину ощипанные и неутомимо кричащие.
Вполне вероятно, что преждевременное облысение связано с непрерывным стрессом и угрозой расправы на хозяйской кухне....согласитесь, если с детства жить в таких условиях, это по любому приведёт к серьёзному психическому расстройству.
- Странно, орать вроде бы не время, - заметил я, ложась спать и услышав заливистую петушиную трель...
Через два часа, борясь с джетлагом и безуспешно пытаясь заснуть под непрерывное ку-ка-ре-ку каждые двадцать секунд, я подготовил план того, что завтра я попрошу хозяина подать к столу на ужин.
Когда утром вежливый хозяин поинтересовался, чем гости желают в этот день отужинать, - ответ был однозначным - петухом.
- Какого желаете петушка, жареного или вареного?
- Не важно, но самого голосистого! Все дружно показали пальцем в сторону гуляющего по двору с невинным видом виновника ночного беспокойства. Тем не менее, смерть в супе товарища ничему не научила его собратьев по перу. На следующий день стало понятно - в Виньялесе - настоящая петушиная мафия, которая мстит ненавистным туристам за безвременную кончину ночных крикунов.
Широкая долина Виньялес включена в список всемирного наследия Юнеско. Ландшафт долины душераздирающе красив: странное сочетание плоских полей красного цвета и характерной формы высоких холмов, которые местное население называет моготы (mogotes).
Крутые, часто отвесные у основания, скальные массивы с шапками густой колючей растительности на вершинах, изрезаны глубокими карстовыми галереями и пещерами.
Моготы это идеальная природная форма рельефа, как будто специально созданная для занятий скалолазанием и спелеологией.
В долине Виньялес, на относительно небольшой по площади территории, сосредоточены самые разнообразные формы скального рельефа.
Повсеместно в шаговой доступности от городка можно найти гладкие стены до 200 метров высотой, пещеры с огромными сталактитами и причудливыми натёками, мощные скальные нависания с туфами - проросшими сквозь породу и превратившимися в причудливые колонны корнями растений.
Грубо распаханные поля из красной глины чередуются массивами характерных серых скал, с поверхностью, словно застывшая океанская рябь и частыми вертикальными рёбрами, острыми, как ножи.
Любопытные кубинцы, в силу благоприятного климата и специфического государственного устройства не обременённые избытком трудовых обязательств, вскоре по достоинству оценили новый вид спорта.
Скалолазных трасс становилось всё больше, росло количество кубинцев-скалолазов. На сегодняшний день, долина Виньялес - это крупный популярный скалолазный центр, с большим количеством (более 3000) интересных маршрутов для лазания от 5 до 8 категории трудности.
Местное скалолазное сообщество, испытывая огромные трудности со снаряжением, добыть которое на Кубе невозможно, тем не менее, постоянно оборудует новые маршруты, осваивает новые скальные бастионы - трассы появляются чуть ли не ежедневно! С каждым годом, в Виньялес приезжает всё больше скалолазов из Европы, Азии, США и Канады.
Тропа уходит круто вверх по ущелью, и вскоре мы попадаем на большую светлую поляну, со всех сторон окруженную скалами. Это "Энсенада де Раоль" - место нашего первого близкого знакомства со скалами Острова Свободы.
Вот причуды природы - казалось бы, что такое февраль? Глухая зима. В Москве хмурые замёрзшие люди каждое утро раскапывают огромные сугробы, в надежде найти там свои автомобили...
А в долине Виньялес на Кубе - скалы, заросшие кактусами, агавами и пальмами, даже в тени горячие на ощупь... Лазить на солнцепёке невозможно - хорошо, что на этих широтах солнце не поднимается в зенит - всегда можно найти укрытые от прямых лучей скальные поверхности.
Мы провесили первые несколько маршрутов на теневой стороне, размялись. Вскоре привалила толпа кубинцев, с некоторыми из них мы познакомились накануне.
Языковой барьер мешает только тем, кому не интересно общаться! Несмотря на явный недостаток испанского в нашей группе, немедленно завязался оживлённый разговор.
Вспомнили общих знакомых: кота Матроскина, почтальона Печкина, бедного Волка и хитрого Зайца. Советские мультфильмы, как оказалось, очень популярны среди кубинских скалолазов.
Посмотрели присланные из Москвы фотографии. Вид снега вызвал бурю эмоций, - никогда в истории, температура на Кубе не опускалась ниже нуля.
Потом, уже все вместе, мы отправились лазить в скалолазный сектор Куэва Ларга (Большая пещера). Вряд ли мы сами смогли бы найти это место. Узкая незаметная расщелина скрыта среди нагромождения камней и зарослей кустарника. Через неё попадаешь в большую и очень высокую пещеру овальной формы.
Шириной около пяти метров в нижней части, длиной около двадцати Куэва Ларга представляет собой открытый в верхней части естественный колодец со стенами высотой около 50 метров - идеальное укрытие от дневной жары и прохладное место для лазания в любое время дня, так как солнечный свет попадает внутрь в рассеянном состоянии, оставляя снаружи весь жар и зной.
По стенам пещеры проложено два десятка маршрутов 6 и 7 категории сложности. Лазание очень своеобразное, по гладким натёкам и сталактитам, в качестве зацепок иногда приходится использовать крупные прозрачные кристаллы кварца.
Следующие несколько дней мы лазали в разных скалолазных районах, каждый из них был интересен и необычен по-своему. Особенно запомнился маршрут под названием "Wasp factory, 7b" (Осиная фабрика).
Трасса длиной 35 метров (без 70ти метровой верёвке на Кубе делать нечего) проложена по сорокаградусному нависанию и заканчивается на гигантском сталактите длиной около 15 метров.
Название маршрута произошло оттого, что рядом расположена большая колония диких ос, - их продолговатые соты висят на скале в большом количестве. Такое соседство добавляет в лазание порядочное количество адреналина...
Но, говоря серьёзно, осы, как правило, заняты своим делом и не агрессивны. За всё время нашего лазания лишь один участник удосужился быть укушенным, да и то, по чистой случайности, - судя по всему, оса спутала свой домик с футболкой бедолаги, - скалы содрогнулись от леденящего душу крика...
Единственное, чего не хватает в живописной долине Виньялес - в этом раю нет близости моря. Оно находится в 50 километрах севернее Виньялеса, и поездка на пляж занимает около 1.5 часов.
На четвертый день тренировок мы вполовину сократили наше скалолазание и после обеда отправились купаться.
Прокатиться на море нам помог живущий по соседству доктор, владелец роскошного автомобиля Chrysler New Yorker 1945 года выпуска. Огромный сундук на колёсах, куда без каких-либо усилий и утрамбовки поместилась вся наша компания.
Уже подъезжая к побережью, доктор поинтересовался, не забыли ли мы взять с собой наши паспорта. Узнав, что паспорта не забыли, а намеренно не взяли, он сильно расстроился.
Оказывается, попасть на пляж не так-то просто - пропускной режим, купаться пускают строго по документам.
Шлагбаум перегородил дорогу. Два суровых официальных лица с большими пистолетами подозрительно осмотрели нашу машину. К счастью, у меня с собой оказались водительские права, подтверждающие моё иностранное гражданство. Иначе могли и не пустить...
Причина таких строгостей в том, что северное побережье Кубы особенно популярно у кубинцев, желающих нелегально переселиться в США - на радость акулам, многие отправляются в эмиграцию вплавь или на подручных плав средствах.
Расстояние, отделяющее путешественников-нелегалов от их цели - США - всего 100 километров, при сильном желании можно уплыть на матрасе. Кроме того, шлагбаум — это вполне успешный государственный бизнес - за его поднятие пришлось заплатить по пять евро с каждого туристического носа.
Море... Если быть точнее, на этой стороне Кубы это Атлантический океан. Но не в названии дело.
Ослепительный пляж из белого ракушечного песка тянется на десятки километров, вода у берега мутного лазурного цвета - прибой поднимает со дна песок. В 200 метрах от берега мутное бирюзовое облако кончается, вода приобретает свой нормальный, тёмно-сине-зелёный цвет.
Я привёз из Москвы маску с ластами и первым делом отправился нырять. Кстати, дайвинг — это проверенное повсеместно лучшее дополнение к скалолазным тренировкам.
Делать это у берега было бесполезно из-за поднятой прибоем мути, но там, где муть кончалась, прозрачность воды становилась идеальной и в глубине открывался удивительный мир причудливых коралловых рифов.
Первое, что я увидел, нырнув к рифу было нечто, очень напоминающее два пёстрых крыла огромной бабочки. Пестрые крылышки лежали на плоской верхушке коралла ровно напротив друг друга, на расстоянии чуть больше ладони.
Заинтригованный, я подплыл ближе и, буквально с расстояния в полметра, обнаружил между этими крылышками толстую рыбу, сплошь покрытую длинными иглами и шипами, совершенно сливающуюся с рельефом. Собственно, то, что я принял за крылья - это были плавники.
Затем меня напугала очень большая рыба, больше метра в длину, похожая на тунца, пугливо метнувшаяся в сторону из-за моей спины. Хотя неизвестно, кто больше испугался.
Потом до самого вечера мы лежали на тёплом песке и слушали, как рокочет океанский прибой. Где-то я слышал, что это самый первый звук, появившийся на земле...
Погуляв по пляжу до заката и вдоволь насладившись феерическим спектаклем уходящего в море солнца, мы отправились обратно в Виньялес в состоянии тихого умиротворения.
Неожиданный экстрим подстерегал на обратном пути. Пассажиры раритетного автомобиля выразили желание узнать, с какой скоростью мчится по слабо асфальтированной дороге наш железный конь.
На приборной доске перед водителем работала единственная лампочка, а на спидометре не было даже стрелки. Чтобы найти ответ на вопрос, я включил GPS, чтобы с его помощью замерить скорость движения.
Сидящий за рулём доктор включил дальний свет (бьющий метра на два от машины), и стал пристально вглядываться в небольшой дисплей навигатора, утопив в пол педаль газа.
Машина медленно разгонялась. Дороги видно не было. Пассажиры на заднем сиденье притихли, на переднем - закрыли глаза. Доктор беспощадно давил на газ, решив, во что бы то ни стало поставить рекорд скорости для автомобиля этой возрастной категории.
- 75 км/ч... (резкие удары сменились более плавными - асфальт кончился),
- 80 км/ч... (как он догадался, что будет поворот?),
- 85 км/ч... (пролетаем тёмную деревушку, из-под колёс визжат хрюшки и летят куриные перья),
- 90 км/ч... (после глубокой ямы снова начался асфальт),
- 100 км/ч! (кто бы мог подумать!),
- 103 км/ч... (судя по хрусту в подвеске асфальт снова кончился).
Полный счастливого удовлетворения, доктор отпустил педаль... Пассажиры выдохнули и попросили бумажных салфеток - выстирать холодный пот.
На следующий день весь Виньялес знал, что колымага доктора может ездить больше сотни. А вот меня попросили больше не доставать навигатор во время езды с местными лихачами.
Автор путешествия на Кубу, текста и фотографий - Алексей Трубачёв
Ваш гид по альпинизму и скалолазанию на Кубе и, в целом, по всей Латинской Америке
MCS EDIT 2024