Кристалы в Байкальске

Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 5 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.

===============

Наши контакты:

Telegram:

>>>Купить через телеграмм (ЖМИ СЮДА)<<<

===============

____________________

ВНИМАНИЕ!!! Важно!!!

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки!

Чтобы телеграм открылся он у вас должен быть установлен!

____________________

Кристалы в Байкальске

Кристалы в Байкальске

Zaбор Байкальск

На станции Орленок в этот день было многолюдно. Не только туристы с рюкзаками, но и отдыхающие-пикничники десятками собирались на полянке перед мостом через Большую Олху в то время, пока мы боролись с газовой горелкой: не хотела она дружить с баллоном непонятного китайского происхождения, купленным в Иркутске. Но нам сегодня не туда. Да и горелка завелась: небольшой кусок палочки, положенный над клапаном, обеспечил ее работу на весь поход. Здесь начинается подъем к скальнику Спелеостаруха , а заодно — и настоящая сибирская тайга. Цветущие крошечные ирисы, водосборы и папоротники на камнях скрасили утомительный с непривычки подъем. И вот с заросшей полянки уже показываются первые скалы. Скальник называется Спелеостарухой не по причине нахождения там каких-то пещер, а лишь потому, что она стала излюбленным местом тренировок иркутских спелеологов. Но пещера тоже имеется: небольшой естественный гротик у подножия. Первые восторги, первые виды с вершины… Хотя это место оказалось одним из самых невыразительных среди олхинских скальников и впечатления дальше шли по нарастающей, первой знакомство нас впечатлило. Тропинка петляет вдоль бурлящей между камнями небольшой речки, а вскоре и совсем заканчивается, теряясь в курумнике. Преодолев первое препятствие, мы выходим на другой берег… и видим прекрасную дорогу, параллельную нашему пути. Если бы сразу выбрали противоположный берег, задержки в пути можно было избежать. Это нужно увидеть! Верим, однако, не указателю, а навигатору — и вскоре выходим к небольшому симпатичному скальнику. Он действительно напоминает крепостную башню, но одна из стен спилена: в этих краях несколько лет назад велась варварская добыча гранита, а иркутяне собирали митинги, отстаивая Старую Крепость. Особенность почти всех скальных массивов Олхи — то, что еще на подходе к ним в тайге начинают попадаться небольшие скальные останцы, часто причудливой формы. На один из таких камней мы и набрели, приняв за Крепость. За ним последовал еще один, и еще… А затем увидели и основной скальный массив. Не запомнив толком, как должны выглядеть Зеркала, мы собрались до рассвета, и уже рано утром, преодолев подъем, уперлись в каменную стену — гладкую, словно сложенную из плоских каменных блоков. Чем не зеркало? А завернув за ее угол, увидели конечную цель пути, многократно превосходящую первый скальник масштабом. Пейзаж здесь напоминает заполярье. Однако, вдоволь покувыркавшись на курумнике, мы обнаружили вполне вразумительную тропинку, которая вела наверх, на самый гребень. Пожалуй, это — один из самых впечатляющих скальников массива. Тропинок и следов людей здесь минимум, а виды сверху позволяют в полной мере оценить масштабы прибайкальской тайги. Он прекрасно виден уже с тропы: невысокий компактный останец, расположенный даже не на возвышенности, а просто среди тайги. На первый взгляд, скальник никак не оправдывает свое название. Но, если обходить его вокруг, в одном месте бросается в глаза фигура Винни-Пуха с горшочком меда. Второго медвежонка мы так и не нашли. Сухие, опаленные у основания пожаром деревья, труднопроходимые буреломы, огромное гнездо хищной птицы на засохшем кедре… Лес Бабы-Яги. А, если подняться на естественную смотровую площадку, в паре сотен метров можно увидеть совершенно другой образ: руины небольшой крепости, окруженной каменной стеной с одинокой, поросшей корявыми кедрами башней. Хотя кажется, что до него рукой подать, карабкаться по камням, перепрыгивать через трещины и продираться через колючие заросли к нему приходится довольно долго. Лес вокруг неуютный. Прошедшие несколько лет лесные пожары убили большинство деревьев, и они возвышаются над свежевыросшим подлеском с обугленными основаниями, готовые в любой момент завалиться: палатку здесь ставить не стоит. Несмотря на обилие указателей, тропа от Старухи не отличается постоянством. То она превращается в широкую истоптанную дорогу, то теряется в болотах. На этом пути почти нет ровных участков: наборы высоту постоянно чередуются со спусками с небольших безымянных скальников. Кажется, тропу эту прокладывали, ориентируясь не на удобство, а на разнообразие видов и панорам. Вертикальный столб-истукан многие сравнивают с изваяниями острова Пасхи, и это сравнение оправдано. Здесь уже можно встретить людей даже в будние дни, а на следы их пребывания набредаешь повсюду. Пожалуй, Идол — единственный скальник, на который не было найдено никаких подъемов — кроме, разве что, совсем категорийных вариантов. Пришлось любоваться им снизу и обойти вокруг. На невысоком дереве на краю обрыва был замечен подросший птенец, который совершенно не боялся людей и не собирался улетать, охотно позируя перед камерой практически в упор. После нескольких дней, проведенных в тайге на сублиматах, радуешься любому разнообразию. Картошка, оставленная предыдущими туристами на стоянке и немного уже погрызенная мышами, стала настоящим праздничным ужином. Да и само место располагало к неспешному отдыху на природе: красивая природа, в двух шагах речка…. Гораздо интереснее подходы к нему, а особенно — естественный брод через Олху. Огромные плоские глыбы образуют природный мост, практически мостовую, по которой легко перебраться на другой берег. На подходах к Витязю , самому знаменитому и посещаемому скальнику массива, тропа начинает стремительно меняться. Она превращается в истоптанную дорогу, а многочисленные шаткие мостики и броды через Олху сменяются почти капитальными мостами из толстых бревен. Несмотря на культовость места, на поляне перед Витязем мы встретили всего одного человека, а скальник был и вовсе пуст, и профиль богатыря одиноко возвышался над тайгой. Выглядит впечатляюще, хотя, по сравнению с другими скалами, место слишком окультуренное и — как следствие — замусоренное. Под отвесно нависающим карнизом — развлечение для скалолазов: колокол, в который можно позвонить если долезешь. Но скалолазаньем заниматься необязательно: наверх идет хорошо набитая тропа до небольшой площадки, с которой открываются великолепные виды на реку и видно несколько других скальных массивов. Чтобы в полной мере насладиться природой, стоит ехать сюда среди недели: что происходит на Витязе в выходные, нетрудно представить, вспомнив толпу, выходящую из электрички на станции Орленок. Разобравшись с основным массивом олхинских скал, логичнее всего вернуться к Орленку, сесть на электричку и доехать до станции Подкаменная, где среди тайги спрятано несколько не менее впечатляющих и более диких монументов. Но мы не ищем легких путей, а потому решили прогуляться пешком. Поначалу все шло прекрасно: дорога идет в нужном нам направлении, нужный отвилок слегка зарос, но — тем не менее — легко проходим. А дальше с дорогой начали происходить чудеса. Никаких колей, гатей и вообще признаков того, со времен героических советских геодезистов, нанесших ее на кару, ею кто-то пользовался. В этих-то труднопроходимых болотах, когда дальнейший путь еще не был найден, нас атаковали слепни. От огромных жужжащих скоплений насекомых, тянущихся шлейфом за каждым рюкзаком, не было никакого спасения. Репелленты и накомарники помогали весьма условно. Столь же многочисленные клещи также вызывали опасение, но причиняли куда меньше неудобств. В итоге все же решили сделать крюк в несколько километров и обойти нехороший участок по дороге: насекомых меньше не стало, но идти получалось куда быстрее. И вот — брод через заболоченную низину с чистым и вкусным! С указателем! Прямо в тайге на деревьях кое-где развешены таблички с местным номером МЧС и указателями до ключевых населенных пунктов. Измотанные, ставим палатку и засыпаем: все интересное — завтра. Итак, мы в массиве Подкаменной. Вчерашний переход был трудным, но нужно еще добраться до скал. Судя по навигатору, Белая церковь — прямо над нами. К счастью, штурмовать склон горы не пришлось: была найдена неплохая дорога, не обозначенная на карте и серпантином выводящая на ее вершину. К самому же скальнику ничего похожего на тропу не шло: пришлось продираться последние полкилометра напролом через тайгу. Пожалуй, любой красивый вид производит тем большее впечатление, чем больше затрачено усилий, чтобы до него добраться. Так получилось и с Белой Церковью. Другое название этого комплекса — Акульи плавники. А мне, когда над заросшей бурьяном и колючками лесной поляне, усыпанной окатанными глыбами показалась первая вершина, она напомнила причудливые горы Китая. Даже не настоящие горы, а те, которые художники изображают на классических творениях китайской живописи. И еще одно чудо: с самой высокой точки Церкви телефон поймал сигнал от какой-то случайной вышки. Несмотря на раннее утро глубокую ночь в Москве , мы воспользовались этой возможностью, чтобы связаться с родными. И все это — на вершине заросшей труднопроходимой тайгой горы, практически без тропинок и следов людей, если не считать принесенного кем-то ржавого мангала среди колючих кустов. В сравнении с изматывающим переходом между массивами Орленка и Подкаменной, путь от Белой Церкви до горы Камень Шахтай кажется легкой прогулкой. Полноценным скальным монументом это место назвать сложно: скорее живописная видовая точка на вершине горы, усыпанной множеством скальных обломков. Передвижение по ним требует осторожности и сноровки: щели между камнями широки и глубоки. Зато на вершине — место, где с единственной небольшой площадки можно наснимать буквально несколько десятков впечатляющих панорам. Впрочем, к бескрайним видом тайги до самого горизонта мы уже привыкли, а потому прогулка заняла не так много времени. Впервые попав именно на Шахтай, я непременно провел бы там несколько часов. Основной маршрут практически пройден. Поскольку последняя стоянка оказалась всего в четырех километрах от Подкаменной, мы решили встать здесь на оставшиеся дни, чтобы ходить по окрестным скальникам радиально налегке и периодически забегать в магазин: скромный ассортимент сельпо теперь казался нам королевским пиром. Заодно появилась возможность неспеша половить свет и поснимать местную растительность, до которой раньше руки как-то не доходили. Цветущая прибайкальская тайга в июне того стоила. Два последних скальника — Уксус и Вороний Камень — оказались в радиусе небольших пеших прогулок от места нашей стоянки. Уксус интересен в первую очередь видами с него. Развалившаяся охотничья избушка у подножия только добавляет колорита. А Вороний Камень интересен сам по себе: с одной из сторон этот вертикальный столб действительно напоминает профиль ворона. Простых среди них обнаружено не было, и нам пришлось довольствоваться видом снизу. Но спокойным он не получился: в окрестностях немало всего интересного. Например, музей минералов в Слюдянке. Начинался он как частная коллекция, а сегодня это — уникальное и довольно крупное собрание , которое держится по-прежнему стараниями основателя. Не менее, чем сама коллекция, интересно оформление музея. На потолке изображены космические пейзажи, а по стенам развешаны изображения рудокопов, кристаллов и видов Дикого Запада. Чем мы, после ежедневных переходов и ночевок в палатке, с удовольствием воспользовались. Невысокая одиноко стоящая гора над Слюдянкой так и просит, чтобы на нее залезли. Несмотря на отсутствие с нее видов на заснеженные вершины Хамар-Дабана, там есть, что посмотреть — в первую очередь с точки зрения ботаники. Тропы наверх нет, но подъем несложен, а местная флора преподносит новые сюрпризы буквально с каждым шагом. Одних орхидей-башмачков, которые у нас очень редки, а весь Хамар-Дабан ими буквально зарос, на одном небольшом участке насчитали несколько видов и цветовых форм. На скале у речки — небольшой самодельный алтарь, а неподалеку — каменистая осыпь, на которую мы с жадностью набросились, находясь под впечатлением коллекций минералов Слюдянки из музея. Никаких редкостей не нашли, но симпатичные кристаллы кальцита и, разумеется, образы слюды в коллекцию добавили. В Слюдянке уже начинают встречаться дома, имеющие особенность, характерную для Бурятии: их стены покрыты своеобразной деревянной черепицей, напоминающей рыбью чешую. Удивительно, но так отделывают даже пятиэтажки советского типа. Байкал прекрасен всегда. Несмотря на то, что вдоль ближайшего к нашему маршруту побережья проходит железная дорога, погулять есть где. Вода здесь в июне ледяная: в быстрых горных речках бассейна Олхи она и то была теплее. Поэтому купаться приходится быстро. Неспешная прогулка Утулик-Байкальск занимает часа два-три. Пейзажи вокруг приятные, побережье для окрестностей города довольно чистое, а небольшой брод через впадающую примерно на полпути речку проходим легко. В самом Байкальске делать практически нечего если не считать копченого омуля. Хотя целлюлозно-бумажный комбинат недавно закрыли, а на городской набережной предпринимаются робкие попытки сделать какое-то подобие курортной зоны, в городе ощущается разруха и запустение. Метеосводки внесли коррективы в дальнейшие планы. Холодно и мокро — какой уж там Хамар-Дабан… Перенесем на день. А пока — проверим, действительно ли теплы Теплые Озера в такую погоду. Чтобы попасть к ним, нужно подняться вверх по реке Снежная. На другом берегу этого, самого обжитого из трех озер, стоит небольшая кирпичная часовня. Никакой дороги к ней нет — только узенькая тропинка, а материалы для строительства привозили по воде. По берегам разбросано несколько деревянных скамеек с ангелами, явно дело рук одного и того же резчика. Лица всех скульптур необычайно живые. Берега всех трех озер слегка заболочены, а вылезать после купания на подушку мягкого сфагнума — непередаваемое ощущение. Вода в них действительно теплая — много теплее, чем можно ожидать. Несмотря на это, никаких горячих источников внизу нет: просто озера неглубоки и хорошо прогреваются, а Мертвое — промерзает зимой до самого дна, из-за чего оно, видимо, и получило свое первое название и именно поэтому в нем нет рыбы. Река Бабха течет с вершин Хамар-Дабана, то заливая значительные площади, то образуя узкие скалистые каньоны. Пройдя вверх по ней и ее притокам, можно выйти к одной из красивейших вершин этого горного массива — пику Порожистый. Маршрут, рассчитанный на два-три дня, мы решили попытаться пройти за день, выйдя из поселка Утулик на рассвете, чтобы вернуться глубоко за полночь. Снежных вершин впереди пока не видно, но невысокие горы вокруг, тайга, многочисленные скалы и мостики через Бабху делают дорогу очень живописной: путь до начала подъема проходится быстро. Густая тайга сменяется высокогорным редколесьем, а нижние ветви деревьев все гуще зарастают длинными бородами лишайников: скоро начнется горная тундра. Подъем на Порожистый начинается от большой высокогорной поляны, окруженной вершинами, на которых даже в июне то здесь, то там просматривается снег. По этим-то завалам, местами скользким и труднопроходимым, приходится карабкаться наверх, периодически применяя скалолазные навыки. Это — самый сложный участок пути на маршруте. Природа здесь уже другая: сказывается высота, и лесотундра сменяется на редкие кучки кедрового стланика; массово цветет рододендрон, а лишайников на камнях становится все больше. Появляются первые небольшие снежники и — к немелой нашей радости — ручейки вкусной питьевой воды Бабха с ее притоками осталась внизу уже давно. За очередным поворотом внезапно открывается вид на весь проделанный за день путь, показывается великое озеро и город Байкальск, находящийся, кажется, совсем близко в действительности до него километров пятнадцать по прямой. Долгий утомительный подъем по завалам заканчивается сравнительно ровной высокогорной поляной с небольшими скалистыми островками. Она не столь обширна, как цирк у подножия, но гораздо более живописна. Вокруг — внушительные снежники, из которых берет начало множество ручейков, оставшиеся внизу предгорья Хамар-Дабана, кустики цветущего рододендрона и скалы, уходящие ввысь, к самому пику. Дорогу отсюда не найти уже невозможно. Она не только прекрасно просматривается, но и промаркирована каменными турами: от каждого из этих указателей виден следующий. Лучшие виды всего маршрута начинаются именно в этом месте и не оставляют путешественника до самой вершины пика Порожистый. Тропинка на вершину проходит по узкому гребню, среди переплетений корней кедрового стланика. Постоянно кажется, что на следующем изгибе она закончится, и дальше придется балансировать на камнях. Внезапно открывается вид вниз, на достаточно крупное горное озеро. А вскоре показывается и конечная точка пути, увенчанная своеобразным знаком из палок и ленточек. Здесь — высочайшая точка этого участка массива. Спуск оказался проще: хотя несколько раз мы останавливались на краю очередной отвесной скалы и думали, куда повернуть, в целом дорога оказалась более очевидной, чем наверх. Время поджимало: спустившись на поляну базового лагеря, мы застали волшебный вечерний свет, но он говорил и о том, что тянуть со спуском не стоит: о том, чтобы вернуться засветло, речи иже не было, но хотя бы спуститься до хорошо пробитой тропы — нужно обязательно. Больше тридцати километров за день по горам — не шутки. Наутро после марш-броска до пика самостоятельно передвигаться на большие расстояния мы были уже не в состоянии: болело буквально все. Хозяева гостевого дома, Федор и Наталья, предложили нам экскурсионную поездку в Бурятию, в известный своими минеральными водами Аршан, заглянув по пути в один из буддийских дацанов и в кратер потухшего вулкана. Мы согласились, хотя интересовала нас не возможность попить минералки в крытом павильоне советского типа, а природа — виды на Саяны, каньон реки и внушительный водопад. Пейзажи вокруг действительно стоят того, чтобы их увидеть. А в целом — вышло вполне достойное завершение интереснейшей поездки. Рано утром, до рассвета — обратная электричка в Ируктск. Скальники очень впечатляют. Больше всех впечатлил Идол — камни как будто выложенные специально, но понятно что нет такой техники… напоминает пирамиды. Всем бы посоветовал пройтись по основным скальникам Олхинского плато. Ваш e-mail не будет опубликован. Posted on Июль 30, Август 3, by Алексей Поляков. Старая крепость Старая крепость Тропинка петляет вдоль бурлящей между камнями небольшой речки, а вскоре и совсем заканчивается, теряясь в курумнике. Идол На невысоком дереве на краю обрыва был замечен подросший птенец, который совершенно не боялся людей и не собирался улетать, охотно позируя перед камерой практически в упор. Сибиряк После нескольких дней, проведенных в тайге на сублиматах, радуешься любому разнообразию. Витязь На подходах к Витязю , самому знаменитому и посещаемому скальнику массива, тропа начинает стремительно меняться. Профиль Витязя Несмотря на культовость места, на поляне перед Витязем мы встретили всего одного человека, а скальник был и вовсе пуст, и профиль богатыря одиноко возвышался над тайгой. Заброска до массива Подкаменной Таежные слепни Разобравшись с основным массивом олхинских скал, логичнее всего вернуться к Орленку, сесть на электричку и доехать до станции Подкаменная, где среди тайги спрятано несколько не менее впечатляющих и более диких монументов. Шахтай В сравнении с изматывающим переходом между массивами Орленка и Подкаменной, путь от Белой Церкви до горы Камень Шахтай кажется легкой прогулкой. Орхидеи Слюдянки Невысокая одиноко стоящая гора над Слюдянкой так и просит, чтобы на нее залезли. Байкал и Теплые Озера Байкал Байкал прекрасен всегда. Коряжка В самом Байкальске делать практически нечего если не считать копченого омуля. Пик Порожистый Мостик Река Бабха течет с вершин Хамар-Дабана, то заливая значительные площади, то образуя узкие скалистые каньоны. Подъем на Порожистый Снежных вершин впереди пока не видно, но невысокие горы вокруг, тайга, многочисленные скалы и мостики через Бабху делают дорогу очень живописной: путь до начала подъема проходится быстро. Горное озеро Долгий утомительный подъем по завалам заканчивается сравнительно ровной высокогорной поляной с небольшими скалистыми островками. Вершина Дорогу отсюда не найти уже невозможно. Виды с вершины Здесь — высочайшая точка этого участка массива. Цветущий рододендрон Спуск оказался проще: хотя несколько раз мы останавливались на краю очередной отвесной скалы и думали, куда повернуть, в целом дорога оказалась более очевидной, чем наверх. Prev Снимаем снежинки: снежинкоскоп своими руками. Next Арагонитовые цветы Подмосковья. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.

Поставка многоразовых масок в Байкальск ожидается 15 апреля

КупитьСпайс россыпь в Туапсе

Мефедрон купить Рига

Шишки купить Москва Троицк

Меф купить Нижневартовск

Состав аптечки аи2

Купить закладку кокаина Пханган

Купить героин Москва Фили-Давыдково

Амф Златоуст

Кристалы в Байкальске

Zaбор Байкальск

Поставка многоразовых масок в Байкальск ожидается 15 апреля

Report Page