Краткий гайд для начинающего шрумера

Приветствую тебя, любитель биологии. Да, быть шрумером значит быть биологом или точнее сказать, микологом. Ты решил заниматься культивацией биологического вида, которому более трёх миллиардов лет! Грибы это не растения и не животные, они посередине. Всё, что мы можем получить от современной медицины- антибиотики, ароматизаторы, пищевые добавки и даже натуральный допинг- мы найдём в Царстве Грибов. Но так же стало популярным выращивание грибов из гастрономических целей. В них более усваеваемый для человека белок чем, растительный.

В этом коротком гайде поразмыслим о культивации вида Cubensis (Кубы) так как он наиболее живуч и неприхотлив в культивации. По законодательству большинства стран мира, этот вид запрещен для культивации по этому ремарка- вся здесь собранная информация тебя ни к чему не призывает, а скорей несёт сугубо информативный характер. В этом гайде конкретно поговорим о выращивании шампиньона обычного :)

Грибы, как и другие организмы делятся на домен, царство, отдел, класс и так далее. Что и определяет их по конкретному морфологическому признаку.

Вот что говорит о них Википедия:

Прежде всего нужно понять жизненный цикл грибов (в нашем случае отдела Базидомицетов- тех которые производят плодовые тела, которые мы и называем «грибами»). На самом деле гриб это организм который состоит из гифовых сплетений на подобии нейросети и живет в почве.

Грибы размножаются при помощи спор. На споровом уровне становится очевидным их близкая родственная связь с бактериями. Споры, попадая в питательную среду и условия, активизируются и вступают с другими спорами в контакт, образуя дикариотический, гифовый мицелий.

Итак всё начинается со спорового отпечатка:

В споровом отпечатке или на языке шрумеров «в принте» содержатся сотни тысяч спор, готовых для создания мицелиевой сети, с последующим образованием примордий и плодовых тел.

! ВАЖНО !

Особенно в самом начале, есть смысл строго держаться гайда. Не из за острого страдания манией величества вашего поконого слуги или его коллег, а потому что в этом коротком гайде не описать всех тех ловушек и проблем связанных с шрумом. Для экспериментов еще будет время и место!

Список предметов для старта:

• Споровый отпечаток (принт)
• Скальпель или перочинный нож
• Спирт для дезинфекции предметов на рабочей поверхности
• Медицинская маска и перчатки
• Шприц на 20 мл
• Зажигалка
• Рюмка
• Зерно ( Овёс, Пшеница, Канареечное семя или просо)
• Вермикулит (искусственный минерал из зоомагазина)
• Кокосовый прессованный блок (зоомагазин или Садогород – 9л выхлопной объем)
• Банка с плотной стальной крышкой для инкубации зерна (0,3- 0,7 литров)
• Маленький пластиковый контейнер для инкубации зерна в субстрате (2-3 литра)
• Большой пластиковый контейнер для фазы плодоношения (от 15 литров до 80 литров)

Весь процесс в один столбик:

1. Обеззараживание рабочих поверхностей
2. Подготовка споровой взвеси
3. Варка зерна и укладывание зерна в банку
4. Стерилизация зерна
5. Иннокуляция зерна или «заражение споровой взвесью»
6. Инкубация маточного мицелия на зерне
7. Заражение субстрата (кокос + вермикулит) маточным зерновым мицелием- Кейсинг
8. Инкубация субстрата в субстратный мицелиевый блок
9. Выставление субстратного блока на плодоношение в парник

--1-- Готовим стерильную среду для работы со спорами

Занятие грибами всегда связанно со стерильной работой. О стерильности можно написать тысячи томов, нам нужно только знать, что всё что является питательной средой для мицелия, то же является питательной средой и для бактерий и для патогенных грибков. Если спросить работника лаборатории где самое грязное место на его рабочем месте, то он несомненно укажет на себя.

Итак перед работой со спорами и стерильным зерном, желательно принять душ с мочалкой, связать волосы в узелок и помыть хорошенько руки. Маска и перчатки крайне желательны.

Советую работать в кухонной нише, там где воздух стоячий, предварительно протереть спиртом или белизной все поверхности и углы. Не в коем случае не работать там где есть поток воздуха или сквозняк. В воздухе миллионы патогенных бактерий и спор. Самые продвинутые в стерильности люди это- параноики.

--2-- Приготовление споровой взвеси

Готовим споровую взвесь для дальнейшей иннокуляции. Для этого мы должны приготовить шприц с водой, чтобы развести в воде споры с принта. Кто то заморачивается с дистеллированной водой, но можно просто вскипятить чайник и набрать из него ещё кипящую воду. Делайте всё в перчатках и маске. Набрали быстро шприц, закрыли иголку крышкой и даём воде в шприце остыть примерно минут сорок.

Остыл шприц с водой, теперь берём споровый отпечаток, протираем рюмку спиртом и заливаем туда воду из шприца через иглу. Достаём принт и счищаем споры сверху на поверхность воды в рюмке. На 0,5л банку достаточно 1/8 принта. Больше- не значит лучше.

Берем шприц и стерилизуем огнём иглу до красна. Потом втягиваем споровую взвесь обратно в шприц и выдавливаем обратно в рюмку. Процедуру повторяем раза 3-4 чтобы споры разбились на мелкие фракции. Под микроскопом видно как они обычно клеятся группами по 10-20 спор друг ко другу.

--3-- Варим зерно для маточной культуры

В выборе зерна для маточной культуры (зерномицелий или шр. «зерномиц») есть множество вариантов:

• Рожь
• Канареечное семя
• Просо
• Овёс
• Пшеница
• Попкорн
• Перловка
• Пшёнка
• Гречка

Для начинающих шрумеров я советую начинать с овса. С ним меньше всего проблем и он более доступен на российском рынке. Я лично люблю использовать просо или канареечное семя, так как это зерно по моему субьективному мнению производит самое большое колличество синего вещества в плодовых телах, плюс маленькие зёрна обеспечивают большее колличество иннокуляционных точек чем большие зёрна ржи или попкорна к примеру. Мицелий просто охватывает быстрее зерно после иннокуляции.

Итак берем целевое зерно и промываем.

! ВАЖНО !

Чистота зерна является важным условием для успешного шрума. Старайтесь покупать фасованное зерно. Так же зерно должно быть в идеале неочищенным от целлюлозной оболочки. Так зерно будет резервуаром влаги и питательных веществ для мицелия. В зерне которое продаётся на развес зачастую дремлют патогенные споры бактерий и грибков- в большем колличестве чем в фасованном зерне, которое предварительно обработали горячим воздухом. Промывать зерно нужно в кастрюле в тёплой воде, помешивая зерно чистыми руками. При промывке сливать воду нужно примерно 6-7 раз.

После промывки замачиваем на 12 часов в теплой воде комнатной температуры. Замачивание зерна нужно для того чтобы эндогенные (свои собственные) споры патогенов активизировались в зерне. В последующей термо обработке их будет легче ликвидировать. Споры имеют оболочку, которая их защищает от внешних факторов- ультрафиолет, высокая температура, химические реагенты. Замачивание зерна это лишение патогенов защиты.

Многие шрумеры добавляют антибиотик уже при замачивании зерна. Некоторые при варке. Это не играет роли, даже если учесть что антибиотик распадётся при варке на компоненты. Остаточной части достаточно для поражения основной массы патогенов.

Для замачивания годятся следующие антибиотики:

- левомицетин

- гентамицин

- амоксициллин

Если вы работаете со скороваркой или автоклавом (что я вам настоятельно советую) то антибиотик для замачивания уже не нужен. В скороварке образуется высокое давление и температура, которые вкупе убьют всё живое. Если стерилизуете в кастрюле, то лучше подстраховаться антибиотиком.

После отмачивания, даём зерну закипеть и сразу же убавляем на медленный огонь. Пункт варки да и плиты у всех разные, по этому просто следите за тем чтобы зерно не разварилось. Идеальный пункт варки, это когда зерно мягкое снаружи, но еще немного твёрдое внутри- как макароны «аль денте». Пробуйте зерно каждые 5 минут «на зубок». В общей сложности овёс, рожь, пшеницу варим максимум 15 минут, а вот просо и канареечное семя можно подольше 20-25 минут. Лучше немного не доварить чем переварить.

После этого откидываем зерно на друшлаг и даём стечь 5 минут. После, стелим фольгу или бумагу для выпечки и вываливаем зерно на неё, чтобы лишняя влага выпарилась- примерно минут 20.

Зерно должно пересыпаться и не липнуть друг к дружке. Это главное.

Когда зерно подсохло снаружи, мы раскладываем его по банкам. Можно стерилизовать в полипропиленовых контейнерах или в пакетах для автоклава, но там есть свои нюансы. По этому выбираем обычные стекляннык банки со стальной крышкой от 0,3 л до 0,7 л.

Для подстраховки от излишней влажности в банке после стерилизации (что является риском закиси в последующем и фактором торможения роста мицелия) насыпьте на дно банки слой вермикулита примерно 0,5 – 1 см, так чтобы он покрыл дно банки. Он впитает лишнюю влагу и конденсат при стерилизации.

! ВАЖНО !

Почему не желательно закладывать зерно в банки с большим объемом я коротко поясню. Чем больше зерна, тем сложней его полностью простерилизовать. Риск контаминации повышается с большим объёмом зерна. Если хотите много зерномицелия просто сделайте больше банок. Плюс захват мицелия пройдет быстрее в нескольких банках, чем в одной большой. К тому же если одна банка схватит контаминанты, то будет гораздо легче от неё избавиться.

--4-- Стерилизация зерна

Стерилизация маточного зерна это наиважнейший этап во всём процессе. Если вы правильно стерилизуете зерно, то и шрум будет вас радовать на всех остальных этапах.

Для выравнивания давление в банке при стерилизации и для последующей иннокуляции зерна споровой взвесью нам нужно будет проделать дырку в крышке банки и сделать фильтр. Дырку можно пробить гвоздём или любым другим стальным предметом. Если есть дрель то можно аккуратней высверлить отверстие диаметром 5-7 мм. Сверху на отверстие можно наклеять омнипоровый пластырь (в идеале) в два слоя крест-накрест. Спросите в аптеке хирургический пластырь «омнипор». Если этой роскоши нет, можно наклеять армированным скотчем ватный диск, но я не люблю вату ибо она состоит из хлопка а значит может стать средой питания для патогенных микроорганизмов. Есть третий вариант плотно заткнуть отверстие синтепоном. После, нужно накрыть крышку с фильтром 2-4 слойным куском фольги, чтобы предотвратить попадание влаги в банку при стерилизации.

Как уже было сказанно выше есть два варианта стерилизации

1)     Скороварка «ака» Автоклав

Скороварка самое лучшее решение. Как уже говорилось тут не только происходит нагрев зерна, но тут еще и нагнетается большое давление, способствующее более эффективной стерилизации. В медицине все предметы стерилизуют в автоклаве.

Итак если есть автоклав- расставляем банки на стальную подставку в автоклав и наливаем воду на дно для стерилизации паром. Доводим автоклав до кипения пока клапан давления не начнёт шипеть, стравливая лишний воздух. Сразу убавляем на медленный огонь так чтобы клапан продолжал стравливать пар но уже менее интенсивно. Оставляем стерилизоваться на 90 минут. После стерилизации дайте автоклаву полностью остыть. На это уйдет часа 3-4. Не нужно открывать клапан и крышку ибо при этом грязный воздух попадёт в автоклав. Под давлением в банку через фильтр засосёт воздух и туда обязательно что то нехорошее попадёт. К тому же, если банка будет снаружи быстро остывать, то добавится проблема конденсата в банке.

2)     Метод «Кастрюлинга»

Дробная стерилизация в кастрюле. Понадобится большая кастрюля, так чтобы банки поместились туда и можно было бы закрыть плотно крышку. На дно кастрюли заливаем воду и опускаем туда подставку. Подставку можно соорудить из стальных крышек от банок с дырками либо просто положить на дно кухонное полотенце. Даём воде закипеть, убавляем сразу на медленный огонь и даём жару «поработать» полтора часа.

Здесь оговорка на «дробную стерилизацию». Так как мы стерилим без давления и температура не достаточная чтобы убить все оставшиеся споры- нужно после первой стерилизации дать банкам остыть и постоять 12 часов. За это время все те споры которые выжили в зерне «раскроются» и будут убиты второй стерилизацией. После 12 часовой выдержки при комнатной температуре стерилизуем банки еще раз час- полтора тем же методом.

--5-- Иннокуляция зерна или «заражение споровой взвесью»

Когда банки остыли до комнатной температуры, мы можем приступать к иннокуляции предварительно подготовленной споровой взвесью. Одеваем маску, перчатки и дезинфицируем все поверхности вокруг. Снимаем колпачок с иглы, и прокаливаем зажигалкой иглу до красна. Колоть взвесь можно сразу через фильтр на крышке. Вращательными движениями разбрызгиваем споры по стенкам банки и в середину. Если фильтр из омнипоры, клеем сразу же после иннокуляции еще слой омнипорового пластыря. Если фильтр из ватного диска или синтепона то оставляем как есть и убираем банки на инкубацию.

--6-- Инкубация маточного мицелия на зерне

Инкубацией называется полный оброст мицелием- зерновой культуры. На стадии инкубации свет не играет никакой роли, инкубировать зерно лучше в тёмном контейнере со стоячим воздухом. Гуляя по лесу переверните упавшие на покров из листры ветви деревьев и вы сможете увидеть снизу белый мицелиевый пушок. Это та же инкубация съедобного материала каким нибудь опёнком или одним из сапрофитов. Темнота, влага и нужная для инкубации температура. Так как «кубы» типичные сапрофиты, живущие в субтропиках, им нужна инкубационная температура 26-27° C.

Как показывает практика идеальная температура зароста не превышает 28 градусов и не ниже 26 градусов по Цельсию. Если температура инкубации ниже 25 градусов, то мицелий будет рости медленнее. Есть шанс, что одна не убитая стерилизацией спора плесени проснется и успеет инкубироваться быстрей чем весь субстрат будет съеден мицелием. Если температура будет выше 28 градусов, то мицелий тоже может перегреться и затормозить обрастание- здесь уже выше риск бактериальной контаминации (закись). Бактериальную контаминацию часто можно опознать по незаросшим местам в банке с повышенной влажностью. При закиси зёрна зачастую лопаются или «высыхают». Так же закись можно определить по запаху через фильтр. Это обычно запах брожения или тухлый запах гнилостных бактерий.

! ВАЖНО !

Для того чтобы споры быстро проснулись и не переставали захватывать зерно до полного обрастания нам нужна 24 на 7 стабильная температура и отсутствие света. Если у вас в шкафу 25 градусов цельсия то вы можете использовать платяной шкаф как инкубатор. Главное- купите термометр. Без него будет сложно определить температуру и её скачки. Сильно не стоит заморачиваться с постройкой инкубатора. Можно использовать коврик для террариума с Алиекспресс (загуглите по ключевым словам- terrarium heat mat) желательно с регулятором температуры. Как бокс можно использовать обычную картонную коробку или пластиковый контейнер. Между банками и тёплым полом инкубатора должна быть изоляция в виде пенопласта или пластиковой подставки, иначе зерно в банке снизу будет подсыхать и тоже можно получить закись. Кстати еще один плюс прослойки вермика на дне банки *)

Сроки инкубации:

Излюбленный вопрос новичков- когда заростут банки? %). Здесь есть несколько факторов быстрого заростания зерна мицелием:

- Объем зерна или объем банки (чем больше зерна тем медленнее)

- Качество спорового материала (сколько и где хранился споровый отпечаток)

- Стабильность температуры

- Уровень температуры на заростании

- Величина зёрен (чем меньше тем быстрее- см. Выше точки иннокуляции)

- Способ иннокуляции (споровая взвесь, жидкий мицелий, иннокуляция кусочками агара)

В общей сложности можно сказать, что если исключить контаминацию и исходить из того что в банке овёс, то инкубация длится 1-1,5 недель в банке 0,5 литров. Не стоит переживать, если после 3-4 дней на инкубации еще не появился «пушок». Возможно принт был не самый свежий или температура на инкубации скакала. Через неделю должны появиться белые пушистые точки между зёрнами. Если этого не произошло, тогда можно бить тревогу и советоваться с опытными камрадами на тему «что пошло не так».

Пушок мицелия всегда белоснежного цвета. Он отличается от паутинковой плесени именно этим. Триходерма (плесниевый грибок) конечно имеет в начале тоже белый мицелий, который впрочем быстро зеленеет на созревании. Но даже на инкубации он более плотный чем мицелий кубов и растёт точечно, оставляя вокруг себя мёртвую зону для мицелия. Вы научитесь определять триходерму на глаз :).

«Банкотряс»

Когда мицелий захватил примерно 30% зерна, можно потрясти банку чтобы заражение происходило быстрей. Банку нужно обернуть в полотенце и аккуратно постучать об коленку. Потом трясти с вращательными движениями чтобы разбить сросшийся мицелий и раскидать его по банке. После перетрясывания мицелия зёрна перестают быть белоснежными. Это нормально! Через пару дней на них опять выступит пушок но уже по всей банке.

! ВАЖНО !

Трясти банки не обязательно. По моему опыту это нужно делать только тогда, когда споры стартовали очень поздно и банка заросла неравномерно. Если вы не будете забивать банку зерном до крышки, а будете заполнять её на две трети, то и трясти будет не обязательно. Что я вам настоятельно и советую. Ахтунг, банкотряс можно проделывать с кубами. С панэолусом и с склеротообразующими видами пси-грибов банкотряс крайне нежелателен! Мицелий просто остановит рост. Навсегда.

--7-- Заражение субстрата (кокос + вермикулит) маточным зерновым мицелием - КЕЙСИНГ

Кокос:

Самый важный момент начинается с выбора компонентов для субстрата. Кокосовые блоки можно найти много где- «сад огород», «зоомагазин», «леруа» и так далее. Что такое кокосовый блок? Это прессованный блок из волокнистой кожуры кокоса. Эта самая кокосовая кожура отличается следующими качествами 1) хорошо впитывает и удерживает влагу 2) низкопитательна для бактерий и микроорганизмов 3) является натуральным фильтром и очень долго разлагается в природе.

Поговаривают что кокосы дрейфуют десятилетиями в южных морях, сохраняя внутри ореха жидкость. Кокосовые блоки бывают разного качества. Те блоки которые продают в Пятёрочках и других рандомных магазинах, включая «сад огород», в чистом виде как правило не годятся для шрума. В кокос для садоводов часто добавляют различные удобрения и соли, которые полезны для растений, но губительны для грибов. Часто производители так же добавляют в кокосовый блок триходерму. Самый ненавистный плесниевый грибок, который может погубить любой хороший мицелиевый блок. Кокоблоки из зоомагазинов делают для рептилий. Их предварительно обрабатывают термически и не добавляют туда никаких добавок которые могли бы повредить зверькам. Итак, если берем кокос из садогорода его нужно замочить, промыть, слить воду и желательно простерилизовать в банке- 60 минут достаточно.

Если есть возможность купить кокоблок в зоомагазине, его достаточно пропастеризовать в кастрюльке с крышкой. Я обычно запариваю блок кипятком, так чтобы он был рыхлым и не плавал в воде, оставляю завёрнутую в полотенце кастрюлю остывать на 2-3 часа.

Вермикулит:

Вермикулит это искуственно созданный минерал или как его нежно называют шрумеры «вспучка» (Ranku спасибо бро). Вермикулит впитывает воду но не так хорошо как кокос, при этом впитав воду, он быстро крошится на мелкую фракцию. По этому вермикулит не желательно заливать кипящей водой- он потеряет свой изначальный смысл- создавать аэрацию «воздушность» субстрата, ибо просто станет пудрой. По этому я добавляю вермикулит уже когда запарил кокос, но еще до пастеризации- или стерилизации в банках.

Итак коротко о процессе:

1)     Заливаем чистый блок кокоса кипятком, но так чтобы он оставался рыхлым и не плавал в воде

2)     Добавляем по обьему примерно 1/3 Вермикулита и перемешиваем ложкой субстрат

3)     Если уверенны в кокосе то пастеризуйте как описанно выше. После остывания отжимаем кокос перчатками в более- менее стерильной комнате и выкладываем вместе с маточным зерном в объемном соотношении кокос- зерномицелий (1:1 - 2:1 - 3:1). Помните, что как кокос так и вермикулит это очень бедная на рессурсы среда питания, скорей почти нулевая. Ваша скорость заростания блока мицелием, а так же урожай напрямую зависят от колличество зерна. Зерно- это питательная база для грибов, «коковерм» же является как бы защитной средой (кокон) для грибницы. Кокос даёт влагу, а вермикулит кислород, взрыхляя сам блок.

4)     Если кокос «грязный» его надо залить водой и промыть раза 2-3, сливая воду. Потом следует кокос прокипятить минут 15 и дать остыть. Следующий шаг- слить воду через друшлаг и добавить вермикулит. После этого хорошо отжать руками, разложить по банкам и простерилизовать 60 минут в кастрюле или в автоклаве. Кокос стерилим меньше чем зерно так как его питательность ниже.

Со временем вы захотите испробовать субстраты на опилках, сенные сосиджи и прочие гурманские «штучки». Это всё работает, но соблюсти балланс влажности, защиту от контаминантов и в итоге получить быстрый и здоровый зарост, новичку будет сложно. Кокос и вермикулит это «верняк», тут сложно накосячить если делать всё по гайду. Так что потрудитесь найти эти ингридиенты. Это не дорого и не сложно.

! ВАЖНО !

Пожалуйста, хорошо отжимайте руками коковерм в перчатках до нескольких капель! Слишком влажный субстрат будет тормозить рост мицелия и создаст идеальные условия для заражения плесенью или триходермой.

Кейсинг и покров:

Само слово «кейсинг» перекочевало, скорее всего, от Прародителя полевой Микологии, Пола Стэметса. Мы понимаем этот термин как процес финальной закладки маточного мицелия в субстратную среду для образования грибницы. По сути это перемешивание субстрата (кокос+вермикулит) с зерновым мицелием в небольшом контейнере (обычно это пластиковый контейнер на 3-5 литров с крышкой), который станет формой для мицелиевого блока. Наши русские Кулибины кейсят в тарелки, накрывая пищевой пленкой, кейсят в специальные пакеты для субстрата с микрофильтром- нет предела фантазии. Но так как мы позже пойдём по самому простому методу «парника» и на время забудем про «баклахинг» и «монотуб» то самый удобный кейс это платиковый контейнер с крышкой для заростания, который мы потом выставим в контейнер побольше (от 10л до 80л), переделав его в парник.

Итак берем заросшее в банке мицелием зерно, его нужно хорошенько ратрясти. Делаем знакомый нам до боли «банкотряс». Не разбейте банку и не порежьтесь! Полотенце обязательно. Если мицелий превратил зерно в монолитный столб, то протираем банку спиртом и проспиртованной предварительно, столовой ложкой выковыриваем куски мицелия из банки и перетираем в руках (ахтунг перчатки, маска!).

Кейсить можно слоями- плюс такого метода в том, что если вы будете выставлять блок на плодонос в контейнере, то «волны» лезущих из блока грибов, будут выходить равномерно слой за слоем. Но.. это больше в теории. В этом методе кладем на слой коковерма 1-1,5 см на дне контейнера тонкий слой 0,5см зерномицелия. Чередуем слои. Последний слой- тоже коковерм для защиты зерна от контаминантов.

Кейсить так же можно, просто высыпав и раздробив мицелий, на предварительно выложенный в контейнер субстрат, потом тщательно перемешав зерномицелий с коковермом. Это, черт возьми, проще. Здесь тоже покровный слой 1 см. Покров не надо делать толстым, главное чтобы на поверхности не торчали зёрна, дабы на них не осела бяка на заростании.

Закрываем контейнер крышкой и возвращаем субстрат в инкубатор.

--8-- Инкубация субстрата в субстратный мицелиевый блок

Инкубация готового блока будет происходить при той же температуре, как и маточный зерномицелий- 25-28°C. Вы увидите как из многих точек начнёт появляться белый пушок и быстро захватывать весь субстрат. Часто мне задают вопрос «На покрове появился пушок, уже можно выставлять в парник?». Камрады, дело не в покрове. Финальный толчок для появления грибных примордий- это когда грибница полностью охватит весь субстрат и поймёт что кормовая база закончилась. Все флаги захвачены, дальше идти некуда. Смотрите чтобы контейнер оброс со всех сторон. После этого момента пройдёт несколько дней и вы увидите «пины» как мелкие булавочные головки- это уже молодые плодовые тела, как знак начала плодоношения.

! ВАЖНО !

Будьте терпеливы. Дождитесь полного захвата субстратного блока для выставления на плодоношение.

Если блок не заростает в течении недели- полторы при оптимальных условиях, значит на это могут быть следующие причины:

- Контаминация субстрата

- Неправильное соотношение зерномицелия к коковерму (слишком мало зерна)

- Скачущая температура на заростании

--9-- Выставление субстратного блока на плодоношение в парник

Давайте упростим. Парник- в понимании шрумера, это обычный пластиковый бокс от 15 до 80 литров в объёме (как правило). Чем он больше- тем легче создать нужный микроклимат для плодоношения. Бокс лучше брать прозрачный, чтобы в него попадал дневной свет. Грибы не зависят от хлорофила и им не нужно столько света сколько нужно растениям. Свет они используют для ориентации роста плодовых тел. Свет так же может поспособстовать появлению примордий, но он не жизненно необходим. Важный фактор для формирования здоровых плодовых тел это достаточное обогащение среды килородом (воздухообмен) и высокая влажность.

Грибница как человек- «вдыхает» кислород и «выдыхает» углекислый газ. Запомним этот важный факт.

Контейнер для парника нужно подготовить соответствующим образом так, чтобы в нём происходил газообмен (кислород снаружи попадал внутрь, а углекислый газ выходил наружу), но при этом чтобы постоянно сохранялась влажность воздуха около 85%-90%.

Возьмём за базу парник на 50 литров из Икеи, в который мы положим два контейнера с мицелием по 5л. В контейнере нужно будет проделать 6 дырок диаметром в 2-3 сантиметра (две дырки по каждой длинной стороне и одна по короткой стороне бокса). Дырки для вентиляции должны быть чуть ниже (2-3см) верхнего уровня субстратных контейнеров, их можно легко сделать газовой горелкой подплавив место для выреза и срезать круговым движениям перочинного ножа- круглые отверстия на подплавленном пластике.

Отверстия нужно закрыть синтепоном. Синтепон не нужно сильно утрамбовывать, достаточно сделать не очень плотные шарики и затолкать их в отверстия.

Углекислый газ тяжелее воздуха. Расчёт на то, что он будет выходить снизу, тогда как свежий воздух будет заходить сверху при проветривании бокса. Бокс нужно проветривать два раза в сутки обмахиванием крышкой.

Как отрегулировать и поддерживать высокую влажность:

Есть два действенных способа. Первый- просто обрызгивать стенки парника из пульверизатора и следить за тем, чтобы на стенках и крышке парника всегда был слой конденсата. Если конденсат высыхает в течении дня, то значит дырки для вентиляции слишком большие, некоторые из них прийдется заклеять- «настройка парника».

Второй способ- засыпать на дно парника влажный перлит или керамзит. Этот способ более эфективный, вам не прийдется постоянно беспокоиться о влажности, она автоматом будет высокая всегда. Внимание, перлит и керамзит нужно прокипятить (или залить кипятком на пол часа) и желательно добавить туда немного перекиси. Эти два минерала бытро тухнут и появляется запах в парнике. Если опустить обеззараживание, то могут появится очаги контаминации уже на грибнице.

Самое важное для начала появления появления плодовых тел, это понижение температуры на фазе плодоношения. Если на инкубации мы держали строго температуру 25-27 градусов, то теперь нам нужна температура около 22-24 градусов. Небольшие скачки температуры уже не так критичны, главное чтобы она не опускалась ночью ниже 20 градусов и днем не выше 27 градусов.

P.S. Примерно о «сроках культивации»

• Инкубация зерна (от 10- до 20 дней)
• Инкубация субстрата (от 7- до 14 дней)
• Пининг и плодоношение (от 7- до 10 дней)

Помните, это всего лишь примерные данные. Есть масса факторов для успешного «турбо шрума», набив руку вы сможете поднимать в кратчайшие сроки- Н-ное колличество грибов. Главное- опыт и сноровка.

Всем прекрасного шрума, дорогие камрады и камрадицы :)

Искренне Ваш,

Нагар Пригарыч