Кокаин купить Куба

__________________________________

Кокаин купить Куба

__________________________________

📍 Проверенный магазин!

📍 Отзывы и Гарантии!

__________________________________

👇Наши контакты (Telegram):👇

▶️✅ НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ ✅◀️

__________________________________

⛔ ВНИМАНИЕ! ⛔

📍 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН (VPN), ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!

📍 В Телеграм переходить только по ссылке что выше! В поиске тг фейки!

__________________________________

Кокаин купить Куба

Есть в мире райские уголки, где проваливаешься в блаженную сладкую дрему, ничего не делаешь и ни о чем не думаешь, а возвращение оттуда похоже на пробуждение от крепкого здорового сна. Совершенно несправедливо причислять к таким местам Кубу. На этом красивом курорте можно случайно получить экзистенциальный кризис и захотеть пересмотреть свою жизнь. Корреспондент «Ленты. Все русские, которых я возил, говорят, что возвращаются назад лет на 30», — говорит наш гид Абель. Абель кубинец, но высшее образование получил в России, в Воронеже в х годах, так что не только отлично говорит по-русски, но и отлично шутит. Про путешествие в прошлое пока верится с трудом: мы едем из аэропорта в отель, в окне солнце, высокое синее небо, пальмы, и уже по пути попадаются знаменитые кубинские ретроавтомобили. Даже небольшие поселки по дороге — яркие, разноцветные, с двухэтажными аккуратными бетонными домиками. Нашей первой остановкой стал курортный регион Варадеро. Все крупные отели сконцентрированы на узком длинном полуострове. На подъезде к туристической резервации встречаются небольшие поселки, гольф-клубы, все чинно. Городок Варадеро полностью ориентирован на туриста — аккуратные улочки, централизованная торговля сувенирами, помпезный Дом рома, отделанный темным деревом. Самый дорогой курорт с яхтенной мариной недавно построили на севере полуострова. В Варадеро еще не чувствуется хваленая кубинская атмосфера свободы, разве что наши вечера приобрели нетипичную для жителя мегаполиса душевность благодаря проблемам с доступом в интернет. На Кубе он буквально раздается по талонам — примерно евро один кук, конвертируемый песо для расчетов с туристами за карточку с одноразовыми логином и паролем, которых хватает на час. Мы знали, что с выходом в сеть на Острове свободы сложно, но почему-то не думали, что настолько. Как бы то ни было, спасибо Карибскому кризису, который привел к полному разрыву экономических связей Вашингтона и Гаваны и запрету для Кубы покупать электронику с американскими комплектующими, — мы открыли в себе небывалую коммуникабельность и организованность. Поразила и погода. Но через день-другой опять будет жара! Так бывает зимой», — пояснил Абель, выводя нас из теплого автобуса на ледяной сквозняк. Сам, между прочим, одет был так, будто и не приходил никакой циклон. Местные вообще постоянно утверждают, что им тоже холодно зимой, но при этом в толстовки кутались почему-то мы, а они щеголяли в легких кофточках. Возможно, дело в роме. Он здесь льется рекой, и любой сорт исключительно хорош. У кубинцев ром — это и средство согреться, и лекарство для измученной души, и просто обязательный атрибут жизни, а временами даже средство дезинфекции. Мы не стали пренебрегать местными обычаями и отказываться от приветственных коктейлей, а потом с удивлением обнаружили, что похмелья от рома практически не бывает, а ледяная пина колада, выпитая на ледяном ветру в лобби-баре отеля, почему-то притупляет боль в горле, а не наоборот. Познавать прелести пляжного отдыха, во-первых, было слишком прохладно, во-вторых, не являлось нашей целью. Искать настоящую Кубу мы отправились в Матансас. Матансас Matanzas — центр одноименного региона — считается крупным по местным меркам городом. Он состоит из исторического центра с классической колониальной архитектурой, оперным театром, площадями и музеями и относительно нового пригорода. Сначала мы пытались вести себя как приличные туристы и дисциплинированно обошли театр, кафедральный собор, историческую аптеку XIX века, превращенную в музей, и ремесленную мастерскую, но потом поняли, что в Матансасе интересно абсолютно все. Можно просто бродить по улицам и смотреть на яркие исторические здания, которые явно разваливаются, но делают это с гордостью и шиком, на романтично проржавевшие ретро-вывески, на скульптурную мастерскую современного искусства, или просто совать нос в каждую открытую подъездную дверь. Главное — не попасть под машину и не упасть в туристическом экстазе с узкого тротуара, где едва могут разойтись два человека. Кубинцы и сами по себе интересные. Поскольку интернета у них практически нет, они очень социальные, не сидят дома и живут в реальном времени. Вот пионеры идут из школы, в форме, с галстучками, смеются. Вот сидят на лавочке на площади две чернокожие женщины: на одной леопардовые лосины, на другой кислотно-розовый топ, и плевать они хотели на свою не очень хрупкую комплекцию, а проходящие мимо молодые накачанные ребята им улыбаются. А вот из советских «Жигулей» выходит парочка, одетая как герои клипа заштатного рэпера х: у него золотая цепь, у нее колготки в сеточку под микро-юбкой, и не поймешь сразу, то ли они ругаются, то ли просто что-то оживленно обсуждают. Забавный факт. Название «Матансас» переводится с испанского как «убийства», что несколько шокирует в сочетании с длинным пляжем и яркими домиками. В далеком прошлом здешние жители промышляли нападением на пришвартовавшиеся корабли, что, как следует из названия города, заканчивалось для чужеземцев печально. На самом деле кровожадное название города обманчиво. Уровень преступности на Кубе завидно низкий. Кубинцы могут выглядеть недовольными, могут шуметь и возмущаться, могут слишком активно уделять внимание девушкам-туристкам, но максимум, что вам грозит, — что с вас попытаются содрать лишние деньги. При этом «злоумышленники» совершенно не удивятся, если вы раскроете их хитрый план. Или же над вами могут безобидно пошутить и отправить не в ту сторону. Но туристов на Кубе не трогают, особенно русских. К выходцам из России у жителей Острова свободы особое отношение, даже у молодежи. Это нам объяснили Владимир и Светлана, перебравшиеся на Кубу к своим супругам. Мы встретились с ними в спальном районе Матансаса, во дворике между трехэтажными панельными домами. Уже темнело, но на улицах только прибавлялось народу: маленькие дети играли в футбол, молодые люди толпились вокруг магнитофона, из которого лилась латиноамериканская попса, кто-то вышел чинить автомобиль, женщины собирались на балконах, курили и сплетничали. Это вещи, которые можно ремонтировать многократно. Мотор из советской стиральной машины 'Аурика' можно достать, переставить на газонокосилку, и он будет работать», — говорит Светлана. Они очень необязательные, да. Но обиды на Россию за то, что мы перестали им помогать, нет. Есть сожаление, что Союз развалился», — продолжил Владимир. Выбраться из Матансаса оказалось труднее, чем попасть туда: наш автобус до Варадеро давно уехал, а наш гид слишком лаконично объяснил, как добираться самостоятельно. Пришлось просить о помощи соотечественников. Сначала нужно было вернуться в центр города, чтобы поймать такси. Туда мы добрались на аутентичном городском автобусе — стареньком «пазике», где вместо стекол стоял дребезжащий пластик, а железные сидения разного калибра и формы держались на честном слове. Водитель заглушал этот грохот музыкой из двух мощных колонок, прикрученных над лобовым стеклом. Судя по спокойствию пожилой кубинки, ехавшей с нами, тут совершенно не о чем было беспокоиться. В центре города мы проигнорировали вежливо улыбающихся таксистов на новых Kia и Hyundai и направились к таксистам «для местных» — на американских автомобилях не моложе х годов, которые, соответственно, возьмут меньшую сумму. Катание на такой машине — одно из самых популярных развлечений для иностранцев, и за это, кстати, тоже надо сказать спасибо Карибскому кризису: страны, использующие в промышленности американское сырье, не имеют права продавать свой товар Кубе. Поэтому несколько десятилетий машины здесь в принципе не продавались, а переходили по наследству. Только в году ввоз новых авто в республику разрешили, но они не по карману подавляющему большинству населения. Обычно путешественников возят на отреставрированных, подкрашенных и вылизанных «Понтиаках». Но для себя кубинцам лень так стараться. Наш темно-красный «Шевроле» выглядел так, будто всю жизнь возил кокаин и уходил от погонь. Его мотор ревел так, будто его собрали из частей двигателей менее удачливых контрабандистов. Его дверь при езде дрожала так, будто замок выломали еще во времена революции. Но, судя по спокойному виду нашего водителя, и здесь беспокоиться было совершенно не о чем. До отеля мы доехали уже без наших проводников и, без преувеличения, чудом, потому что точный адрес не помнили и на смеси английского и языка жестов ориентировали водителя по гольф-полям. Видимо, он решил, что язык мы знаем недостаточно хорошо и вообще слишком подавлены новыми впечатлениями, поэтому перед дверями отеля с совершенно невозмутимым видом потребовал на пять песо больше, чем договорился наш спаситель. Несколько минут лукавый кубинец убедительно играл недовольного обманом работягу, а мы отвечали ему на чистом возмущенном русском, что он не прав. В итоге он внезапно сдался и спокойно открыл дверь, когда мы уже готовились прорываться с боем. И, кажется, даже не думал беспокоиться по-настоящему. В Гавану мы приехали уже подготовленные. Мы перестали удивляться разряженным в пух и прах людям. Мы надменно игнорировали дам, требовавших деньги за бесплатный туалет в баре. Мы спокойно по нескольку раз повторяли заказ в ресторане. Мы не беспокоились, когда наш гид без предупреждения менял маршрут. Хотя кого я обманываю — невозможно перестать удивляться в таком контрастном городе. Вот огромный Капитолий, широкий проспект, роскошные отели и сияющий на солнце Большой театр. Но прямо напротив Большого театра медленно разрушаются огромные здания, которые когда-то явно были дорогими отелями либо престижными апартаментами. Всего квартал в сторону — и ты на узкой и не слишком чистой улочке между обшарпанными жилыми домами, где запряженные лошадьми повозки протискиваются через неторопливо текущую толпу вперемешку с автомобилями, ведь крошечные тротуары заняты какими-то вещами, лотками с овощами и разговаривающими людьми. Сначала может показаться, что эти люди в толпе и на тротуарах друг друга ненавидят — так громко они кричат. Но нет, они просто громкие. Покричали и спокойно разошлись. Местные жители вообще не страдают столичным снобизмом: это те же разноцветные, шумные и общительные кубинцы, что и в Матансасе, просто здесь их гораздо больше. Как и туристов. На иностранцев обращают внимание не только продавцы сувенирных лавок, наводнивших Старую Гавану: обычный горожанин, вышедший на балкон и заметивший, что вы на него уставились, может начать вам улыбаться, махать и звать в гости. В Гаване нам часто приходилось иметь дело с попрошайками, коих в бедной стране действительно много. Но кубинские попрошайки разительно отличаются от своих «коллег» в других странах мира: у вас не станут вымаливать деньги или с жалостливым лицом демонстрировать рваную грязную одежду. На Кубе попрошайки выглядят стократ увереннее обалдевших от разноцветной толпы туристов. Они подходят с достоинством и деловито, без улыбок и расшаркиваний, честно тебе объясняют на смеси испано-английского: вот, мол, так и так, смотри, я бедный, дай денег или покурить. И очень строго смотрят прямо в глаза. Если отказываешься отдавать мелочь, посмотрят с укором и сразу же о тебе забудут. Но есть и второй тип попрошаек — такие пытаются заработать подачку. Кто-то продает тебе старую газету явно с помойки за один туристический кук. В сувенирной лавке уговаривают купить игрушечные машинки или фотоаппараты, сделанные из банок из-под газировки — без шуток, это вполне нормальный кубинский сувенир, который продается в центре города вместе с флагами и футболками с Че. А в один из вечеров, когда мы присели отдохнуть за столик с коктейлем, нам попался совершенно невероятный персонаж: грязный, явно бездомный мужчина подошел к нам, улыбнулся во все 32 зуба и затянул какой-то латиноамериканский романс чистейшим академическим оперным вокалом. За такое совершенно не жалко было денег. Ретромашин в Гаване тоже ощутимо больше, чем в Матансасе, здесь они полноправная достопримечательность, как тот же Капитолий: стоят начищенные, подкрашенные и блестящие на центральных улицах, туристам предлагают если не прогулку, то хотя бы фотографию в салоне за деньги. В качестве такси ими лучше не пользоваться, в отдалении от центральных улиц можно найти автомобиль попроще. Но мы не смогли отказать себе в удовольствии покататься по городу с шиком. Ночная жизнь в кубинской столице кипит и в выходные, и в будни. На улицах хватает народу, можно интересно погулять — например, выпить дайкири в отеле Ambos Mundos, где жил Хемингуэй до того, как окончательно перебрался в собственный особняк под Гаваной. Туда возят специальные экскурсии. Днем на крыше отеля открыт ресторан со смотровой площадкой, где подают белую рыбу по рецепту писателя — с ветчиной, сыром и креветками. Туристам предлагают отправляться за дайкири в любимый бар Хемингуэя El Floridita, но там даже среди дня не протолкнуться. Опыт показал, что в любом баре на Кубе подадут достойный коктейль, а есть точно лучше в заведениях попроще. В дорогих ресторанах кубинцы слишком стараются, но, видимо, природная расслабленность мешает им создавать сложные кулинарные шедевры. Их конек — простая еда вроде жареной курицы, рыбы или свинины с пюре, рисом и овощами. К сожалению, нескольких дней нам хватило только на Старую Гавану, и то не всю. Так что придется возвращаться, чтобы увидеть самую старую в Америке каменную крепость La Real Fuerza, погулять по новой части города и знаменитой Пятой авеню, где расположены посольства разных стран. Кстати, российское — самое большое. Еще на Кубу хочется вернуться ради того, чтобы нагуляться по городу Тринидад на Карибском побережье, который выглядит как ожившая открытка. Затем отправиться в провинцию Вилья-Клара, известную благодаря мавзолею Че Гевары и музею Революции: там можно поселиться в туманных зеленых горах и целыми днями бродить по заповедникам и купаться в водопадах. Наконец, хочется по полной программе вкусить радостей ленивого туризма на острове Кайо-Ларго, куда можно добраться только на современном «кукурузнике» местными авиалиниями, кататься там на яхте с бокалом «Куба Либре», кормить вольно живущих на пляже игуан и лежать на белом песке. За помощь в подготовке материала благодарим Anex Tour и министерство туризма Кубы. Фото: Владимир Сергачев. Материалы по теме:. На островах мечты Почему для путешествия на Карибы не стоит ждать лета 16 января Что творят на Ямайке 27 марта Лучше, чем Майами Где спасаются от холодов богатые американцы 26 августа Репортаж из ада на Земле 1 марта Алевтина Запольская. Комментарии отключены. Заказчик теракта до сих пор не назван Захарова рассказала о «Санду-рейхе» в Молдавии Собиравший военные данные о России француз обжаловал свой арест Известная модель рассказала о съемках в бикини после уменьшения груди Покинувшая Россию компания-золотодобытчик сменила название Россиянка с двумя детьми самовольно заняла чужую открытую квартиру Вероятность нашествия опасных испанских слизней в Москве оценили Звезда сериала «Солдаты» отдал мошенникам все сбережения Попавшее в сети у берега России животное весом в десятки тонн сняли на видео Лента бизнеса деактивирована. Новые материалы. Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta. Получайте бонусы. Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.

Кокаин купить Куба

Тимашёвск купить кокаин

Куба купить наркотики

Солнцево купить кокаин

Кокаин купить Куба

Амфетамин купить Паттайя

Такая разная Куба - финансовая сторона вопроса

Мефедрон купить Сунжа

Кокаин купить Куба

Куба - отдых в Кайо Кока

Купить закладку бошки, шишки Байконур

Кокаин купить Куба

Четырнадцать часов в самолете. Ноги напоминают размером и формой пятилитровые канистры с водой «Вы на мои посмотрите», — любезно предлагает стюардесса , а мозги уже вообще ничего не напоминают. И это мы еще добрались только до Варадеро, куда нынче летают самолеты из Москвы. Отдыхающие соотечественники борт набит под завязку мигом рассеиваются в знойном воздухе — их ждут курортные будни, нас — трудовые праздники на книжной ярмарке в Гаване. Полтора часа в такси, и вот уже за окнами — живые открытки, воплощение мечты нескольких поколений советских людей: облезлые, но все равно яркие фасады, ретроавтомобили неоновой расцветки и пальмы, пальмы, пальмы…. Ни один город мира не окружен таким количеством стереотипов, как Гавана. Мы ждали от кубинской столицы именно этого — бьющей через край жизненной энергии, танцев на улице, веселья вопреки нищете и вообще пира во время чумы. На деле Гавана оказалась уже не та, и не потому что Фидель Кастро давно в могиле могила его, кстати, не в Гаване, а в Сантьяго-де-Куба: главный кубинец ХХ века завещал похоронить себя рядом с главным кубинцем ХIХ века, поэтом и революционером Хосе Марти , а потому что даже маленький волшебный остров Куба не устоял перед общемировым унынием. Нет, девушки-мулатки все так же восхитительны и кое-где звучит музыка не из каждой подворотни , но в целом здесь тоже царят заметное напряжение, растущее недовольство и тоска. Не до песен, в общем. Когда я только собиралась в Гавану, умные люди посоветовали взять с собой в качестве сувениров не хохлому и шоколад «Вдохновение», а самый дешевый анальгин в таблетках и карамельки «Дунькина радость». Я послушалась совета и не пожалела. Блистер с парацетамолом или анальгином принимался местными жителями с восторгом и благодарностью, прямо как колготки советскими женщинами от зарубежных гостей. Лекарств на Кубе нет — вообще никаких. Когда-то развитая фармакологическая промышленность нынче пребывает в застое, потому что нет сырья. Вот и выживают как могут. Очереди в магазины напоминают давно забытые советские — когда вначале пристраиваются в хвост, а потом уже выясняют, «что дают». Нам в эти магазины заходить бессмысленно — на Кубе одновременно действует несколько способов расплатиться, включая банковские карты для местных, но нам ни один не подходит. Валюту меняют на черном рынке — это если вдруг захочется поесть или оплатить вход в какой-нибудь клуб. Хозяйка апартаментов, где нас поселили, увидев у меня в руках пакетик с овсяной быстрокашей за 5 рублей из магазина «Перекресток», всплеснула руками: «Я так давно не ела овсянки! Если б знала — привезла бы больше. Апартаменты — в многоэтажном здании на Малеконе, знаменитой гаванской набережной, официального названия которой — Авенида-де-Масео — многие даже не знают. Но каждый, кто бывал в Гаване, хотя бы раз прошелся по Малекону. Лучше всего делать это, конечно, на закате, любуясь морем и выглядывая где-то вдали Флориду, к которой все так же плывут отсюда на лодках и все так же, увы, тонут… Когда море Мексиканский залив Карибского моря, точнее особенно разгуляется, о парапет Малекона бьются гигантские волны, перехлестывают через него — и докатываются до ближайших зданий. В такие дни одна из проезжих полос закрыта для движения, и гаванцам приходится «выбирать маршруты объезда». Но для туристов волны с брызгами — это, конечно, развлечение. Такие эффектные снимки мало где еще сделаешь. Сами гаванцы вечерами на Малеконе довольно часто стоят спиной к морскому пейзажу — парами, компаниями, реже в одиночку. Говорят, что это традиционное место съема, но лично мы ничего такого не видели, хотя наряды некоторых девушек выглядели, мягко говоря, провокационно. В клубе, куда мы пошли под вечер с целью потанцевать ну Гавана же! Не помню, кто из местных сказал мне, что одна из главных проблем на Кубе сегодня — это слишком раннее начало половой жизни у молодых в оригинале все это звучало более энергично. Вот и получается, что секс у них — главное занятие». На ярмарке, устроенной в крепости Ла-Реаль-Фуэрса, одном из самых живописных мест Гаваны, люди с книгами нам, впрочем, попадались, вот только изданы те книги были где угодно, только не на Кубе. Здесь колоссальные проблемы не только с лекарствами, сладостями и овсянкой, но и с бумагой. С бумагой вообще — от туалетной до писчей. В единственном книжном магазине, который нам попался вблизи от Капитолия, между прочим , был представлен крайне скромный ассортимент, и в основном все это были издания, посвященные Фиделю или Че. И что здесь покупать, какие везти домой сувениры? Мигель, наш кубинский Вергилий, назвал три главных товара местного производства: конечно, ром, конечно, сигары и еще кофе. Все это можно найти в лавочках, напоминающих незабвенные коммерческие магазины наших х. Я покупала бутылку рома друзьям, и какой-то она мне показалась подозрительной при том что стоила, как мы потом посчитали, чуть меньше месячной зарплаты среднего кубинца. Мигель расхохотался: «Зачем нам подделывать ром? Это то немногое, что мы сегодня производим». С едой здесь все тоже невесело. Просто так купить в магазине продукты — проблема и для туристов, и для местных. На завтрак нам давали свежие фрукты папайю, ананас, арбуз и сэндвичи, причем сэндвичи становились меньше день ото дня. К счастью, в Гаване есть рестораны, в том числе приличные — нам очень понравился El Jardin вблизи от Малекона, там замечательно готовили энчиладу с лобстером. Но попасть туда еще раз уже не получилось — то закрыто, то спецобслуживание. Зашли, конечно, и в легендарную «Флоридиту» — исторический коктейль-бар в Старой Гаване. Он находится рядом с Национальным музеем изящных искусств, и народу там значительно больше, чем в музее хотя музей великолепный, а кубинские художники, например Хорхе Арче, достойны всяческого внимания. Потом коллега, впрочем, втянулся и заказывал дайкири повсюду. А я налегала в основном на свежевыжатый сок из гуавы и безалкогольную malta, которую продают практически повсюду — на вкус как сладковатый квас. Гавана, как все города-легенды, еще и город контрастов. На площади Святого Франциска чувствуешь себя как будто в Италии. Рядом с вылизанным Капитолием, шпиль которого вроде бы превышает на несколько сантиметров американский мелочь, а приятно! Разноцветные ретромашины вообще отправляют тебя куда-то в прошлое. Ну а во время прогулок по трущобным кварталам Старой Гаваны можно вообразить себя героиней фильма, девушкой, желающей вырваться из нищеты и сделать карьеру джазовой певицы. Местные жители разглядывают улицу через решетку, стоя на пороге собственного дома. Молодежь пританцовывает под магнитофон. Облезлые стены домов были некогда выкрашены в яркие цвета, а теперь их покрывают вездесущие граффити иногда среди них попадается Че, но чаще — безвестные красотки и фантастические животные. А и правда. В Старой Гаване их встретишь нечасто, зато в других, более престижных районах то и дело попадаются граждане, с ног до головы наряженные в белое — у них и обувь белая, и зонт от солнца белоснежный. Вышагивают по улицам с гордым видом. Оказывается, как объяснила Аня, это приверженцы культа сантерия — кубинский ответ вуду. Сто с лишним лет назад на Кубу привозили рабов из Африки, а африканцы привозили с собой местные культы — они прижились и до сих пор популярны. И если увидишь в Гаване дерево с облепленным куриными перьями стволом, под которым валяются отрубленные куриные головы, то это значит, что здесь недавно совершался обряд. После серии таких обрядов человек становится святым при жизни и должен теперь носить белое. Куба вообще и Гавана в частности — рассадник языческих верований, поэтому не спешите фотографировать понравившуюся вам куколку, которая сидит у входа в католический храм — это может быть кукла-хранитель души умершего. Все здесь относительно мирно соседствует друг с другом. Языческий расколбас и нищета с одной стороны, желание шагать в ногу со временем с другой. Вот, например, одна из относительно недавних новостей: на Кубе теперь разрешены однополые браки, и в центре Гаваны работает отель для геев. С фасадом голубого цвета. За права геев топит, как нам объяснили, дочь Рауля Кастро. Не знаю, что сказал бы об этом Фидель. Или другой пример: местный рынок, куда мы пришли с Аней и Андреем за сувенирами. Андрею быстро надоело обходить однотипные прилавки, и пока мы с Аней пытались купить домой хоть какие-то подарки я в конце концов выбрала для мамы бусы из ракушек и каких-то зерен, и мама потом долго смывала с них грязь , он уселся на лавочке у выхода. Мы провели время не так впечатляюще, но сказанное касается, конечно же, только рынка, а не всей Гаваны, может, и не города-праздника, но точно колоритного и незабываемого. А сувениры, кстати говоря, надо было покупать в дьюти-фри на вылете — там продается все, что угодно, включая сигары. За исключением грязных бус. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаететсь с условиями обработки персональных данных. Москвич MAG. Полтора часа в такси, и вот уже за окнами — живые открытки, воплощение мечты нескольких поколений советских людей: облезлые, но все равно яркие фасады, ретроавтомобили неоновой расцветки и пальмы, пальмы, пальмы… Ни один город мира не окружен таким количеством стереотипов, как Гавана. Фото: shutterstock.

Купить закладку соль, альфа пвп Кайо Гильермо