Карши
КаршиКупить закладку: Кокаин (Кокс), Героин, Гашиш, Альфа-ПВП, Cтимуляторы, Экстази, Мефедрон, Амфетамин, Mdma, Марихуана, Эфедрон
«Vegas» - это команда профессионалов, ответственно подходящих к своему делу!
Качество:
Мы проделали большую работу и постоянно улучшаем качество нашего сервиса.
Надежность:
За время существования мы заработали репутацию надежного и стабильного поставщика.
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Я в Москве второй день, приехав поездом через Оренбуржье. Здесь, в России, удивительно много зелени, воды и кислорода; никому совсем не интересно,…. Об Узбекистане, этом нашем древнем Междуречье, я мечтал практически с тех пор, как начал путешествовать. Собственно, я тот ещё…. Всё же идея разбить путешествие по Узбекистану надвое себя оправдала: Узбекистан - мир не только показанных в прошлой части айванов, махаллей и ханак, но и - нексий, менял и регистраций. Так что следом за огромным…. Одно из самых сильных впечатлений Узбекистана, главная причина его самобытности - в том, что здесь испокон веков была своя городская культура…. От показанной в прошлой части патрихальности махаллей перейдём к совсем другой узбекистанской грани - железным дорогам, которые, как и всё здесь…. Выезжая из Узбекистана в Казахстан, я не мог отделаться от ощущения, что я уже в России. Жизнь там совсем другая по своей сути, и порой кажется,…. В Аргентине все знают, что Юг начинается за улицей Ривандавиа, а в Узбекистане - что за перевалом Тахта-Карача в полусотне километров от…. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Facebook Twitter Google. Previous Share Next. Столица Кашкадарьи - Карши тыс. Самарканд, Шахрисабз и Карши образуют треугольник, сильно вытянутый в километрах и почти равносторонний в фарсангах , использующих не расстояние, а время в пути: Шахрисабзскую трассу в прошлом мае активно реконструировали китайцы, оставляя нам пыльные объезды и тягучие реверсы - это в Средней Азии обычное дело, причём если в Киргизии китайцы делают реально всё, то в менее сговорчивом Узбекистане только курируют работу. Слышал, что со времён моей поездки Узбекистанские железные дороги успели продлить до Карши скоростной поезд 'Афросиаб', тогда ходивший из столицы лишь до Самарканда. В общем, Карши стоит на отшибе туристических троп, но уж никак не повседневной жизни Узбекистана. На въезде в город из Шахрисабза - странная конструкция с голубым куполом, похожая на то ли гипертрофированный пост дорожной полиции, то ли опустевший автовокзал, а на викимапии отмеченная и вовсе как городская чайхана, то есть дом сходов: Как и Шахрисабз, Карши - очень древний город, за две с лишним тысячи лет переживший несколько реинкарнаций. Согдийского название исходного города на пути из Бактрии в Мерв, ныне городища Еркурган в ближайших окрестностях, история не сохранила, а греки знали его как Ксениппа - он был оплотом восстания Спитамена против Александра Македонского, но разрушен был куда позже, в 6 веке, во время похода тюрок на эфталитов , тогдашних хозяев Бактрии, пришедших туда как 'белые гунны'. Но оазис не засох, торговый путь не пресёкся, и тут же ожил соседний, до того второстепенный Нахшаб, у арабов, покоривших этот край в году, известный как Насаф - запомните это слово, которое в вывесках и названиях организаций вплоть до футбольного клуба в Карши встречается просто на каждом шагу. Насаф представлял собой даже и не совсем город, а скорее полицентрическую агломерацию с крепостью в собственно Нахшабе и огромными торговыми кишлаками Касби и Безда на Великом Шёлковом пути. Где-то между годами к ним добавился и Карши: В году через Карши прошла Бухарская железная дорога Каган-Термез, а в году здесь был казнён с ведома последнего эмира Махмуд-ходжа Бекбуди , таджикско-узбекский писатель и просветитель, в честь город, вошедший в СССР в году вместе с Бухарской Народной Советской республикой, переименовывали в годах. Ну а статус его в ХХ веке натурально пульсировал: Ещё можно добавить, что в годах Кашкадарьинскую область возглавлял Ислам Каримов, ненешний президент Узбекистана, а в х годах на военном аэродроме Ханабад по соседству стояли войска то ОДКБ , то НАТО до Андижанский событий года В общем, Карши - хоть и с древней историей, и с не самой скучной современностью, но такой хорошо знакомый по бывшему СССР город-выскочка. И хотя по меркам Узбекистана он довольно велик, а устроен предельно просто: Вдоль Узбекистанской, слегка отклоняясь в стороны, и пойдём с севера на юг, к вокзалу от Кашкадарьи - мелкой и мутной речки, старый Насаф пересекавшей прямо сквозь городские стены, а в нынешнем Карши ограничивающей центр с севера. В месте её встречи с Узбекистанской улицей - самое интересное сооружение города, Николаевский мост: В нём метра длины через 10 арок, 8 метров ширины, 5 метров высоты над водой, а известен он с 16 века, когда Абдулла-хан II развернул по всему Бухарскому ханству натурально госпрограмму развития инфраструктуры, построив сотни мостов, плотин и сардоб. Но ханство неуклонно приходило в упадок, большая часть тех сооружений к 19 веку пришла в запустение и негодность, и даже этот единственный уцелевший мост неспроста Николаевский - его капитально отремонтировали в году русские инженеры. Павильончики по краям - и вовсе реплики: Мост служит ещё и плотиной, и местные в ней с превеликом удовольствием моются. Чуть поодаль рыбак с удочкой, да детишки и даже дядьки купаются голышом, что весьма неожиданно в строгом к открытому телу Узбекистане впрочем, представить там обнажённую купальщицу всё равно невозможно. Ну а зачем мыться в реке - не знаю, возможно где-то летом отключают воду. Кашкадарья ниже плотины в естественном русле. И вот такая речка даёт в знойном краю название целой области. За мостом дорога раздваивается, Узбекистанская ведёт прямо, но ближайший интересный объект находится на уходящей влево объездной. Тут надо сказать, что перемещались мы в основном короткими 'прыжками' на дамасах - теснющих мелких корейских маршрутах андижанской сборки, и осматривали дальнейшие объекты совершенно не в том порядке, в каком я их покажу - лишь дома, по карте, я понял их целостную картину, весьма отличную о той, что сложилась в однообразных каршинских пейзажах. Так вот, к мазару Ходжа-Убайд Джароха в паре километров от моста мы подъехали от расположенной гораздо дальше мечети Кок-Гумбаз по совету тамошних аксакалов. Портал у входа, глядящий на широкую объездную - очевидный новодел: За порталом - солнечный сад с ёлками под защитой белой ткани: Про Джароха нам смогли рассказать только то, что это был лекарь, вылечивший раненного стрелой Пророка, а потом каким-то образом оказавшийся в Средней Азии. Ничего достовернее узнать мне так и не удалось, так что опять же сочтём самоценной эту легенду. Более того, и сам мавзолей Джароха на чужих фотографиях совершенно другой - но мазар недавно реконструировали, может быть настолько капитально? Над минаретом - металлические фигуры аистов, так что европейцу можно подумать, будто Джарох - покровитель рожениц. Аисты раньше часто гнездились на минаретах и башнях среднеазиатских городов - их окружали комариные болота, впоследствии осушённые при Советах, и хотя теперь там зеленют поля, аисты из городов ушли. У входа в мечеть навес, под который заботливо сложено всё, что было найдено при реконструкции: Пруд для омовений нов и чист И всё-таки несоответствие облика на недавних фото с нынешним настораживает - может, это и не Джарох, а что-то такое, о чём я в принципе не знал до поездки и не нашёл информацию при написании поста? Надо заметить, Карши город хоть и большой, но к иностранцам тут реально не привычны, и когда мы приехали на главную площадь и начали вылезать с маршрутки, окрестные узбеки даже отвлеклись от своих дел и не сводили с нас глаз - мне показалось, что как только мы втроем ступим на асфальт, а маршрутка укатит, народ начнёт апплодировать. При всём нефтегазовом лоске, в Карши ощущается типично южная бедность и патриархальность. Площадь же - ни что иное, как местный Регистан: Каршинский Регистан, само собой, не чета самаркандскому , но в отличие от ташкенсткого или бухарского хотя бы в принципе сохранившийся. Большая его часть - лужайка, за Узбекистанской улицей базар, бывший атрибутом регистанов изначально, но по краям, как и в Самарканде, медресе, коих тут было в лучшее время целых 7 штук! Ещё четыре сохранились. Медресе Абдулазиза на северной стороне площади, мимо которого мы приехали сюда из Шахрисабза и от мазара Джароха: Миниатюрное медресе Клычбая - на восточной стороне: Ныне в нём библиотека культурного фонда 'Алтын-Мерос': На юге площади - более крупное медресе Бекмир С башней на углу, о назначении которой ничего не могу даже предположить: В одних его кельях теперь шьют сюзане, в других чинят компьютеры: Но самое интересное Одина-медресе стоит на углу Регистана, построное в 16 веке на месте того самого 'карши' Кебек-хана. Но главное - среди сотен медресе Бухарского эмирата оно было единственным женским: В комментариях к прошлой части кто-то радовался, что большевики не порушили в Узбекистане слишком много - и это в общем правда так: Карши здесь, увы, исключение - мало того, что 3 медресе из 7 на его регистане были снесены при Советах, так ещё и Одину занимала до недавнего времени тюрьма, всё ещё отмеченная как СИЗО на викимапии, и странно, если через эту тюрьму не проходил кто-нибудь из национальной интеллигенции. Камеры, как я понимаю, были прямо в кельях Сейчас тут идёт реставрация, и двором Одины можно полюбоваться лишь через щели ворот: А за Одиной притаилась ещё и сардоба, то есть подземный резервуар для воды, часть той же 'госпрограммы' Абдуллы II: Её здание совершенно типовое - вообще впечатляет, что на Востоке 16 века уже владели серийным строительством технических объектов. Но в отличие от других сардоб например, в Малик-Рабате или в Бухаре , залитых водой, в каршинскую можно спуститься - под куполом совершенно потрясающая акустика с громом шагов и раскатами вздохов. У Саши на мобильнике нашёлся даже какой-то рок, но вот как раз рок в таком месте не очень-то и звучит. Ещё где-то тут есть баня 16 века, но в принципе и такие я видел в Средней Азии не раз: Карши - город конечно исторический, но беда его в том, что кроме Николаевского моста тут нет ничего уникального. Лужайка с медресе занимает восточную сторону Узбекистанской, а на западной ей противолежит огромный Старый Базар, тоже донельзя типичный для Узбекистана: Рядом по Узбекистанской ещё есть небольшой парк с искуственным озером и - главной 'фишкой' - кафе-мороженным в старом самолёте Як , но я об этом напрочь забыл, хотя по логике вещей дальше следовало бы идти как раз-таки сквозь этот парк - в километре отсюда по проходящей за базаром параллельной улице можно выйти к огромной пятничной мечети Кок-Гумбаз Голубой купол х годов постройки: Сохранилась с тех пор, прямо скажем, немного - стоящая посреди небольшого парка в окружении длинных корпусов местного духовного управления, Кок-Гумбаз выглядит откровенным новоделом, а на чужих фотографиях её регулярно путают с куда более зрелищной тимуридской 'тёзкой' в Шахрисабзе: Двор мечети со старым деревом. Считается, что она была построена на месте мечети Намазгох - такие обычно находились за городом и предназначались для крупнейших богослужений на открытом воздухе, но город к 16 веку сам расползся и окружил мечеть. Подлинность Голубого Купола лучше заметна внутри: Здесь-то и посоветовали нам аксакалы ехать к мавзолею Джароха. Ведь как уже говорилось, на самом деле мы сначала ехали к этой мечети от моста, потом от неё - к Джароху через полгорода, потом оттуда на Регистан, а с Регистана опять же маршруткой дальше. Зачем так сложно - удивится любой каршинец, прочтя данный пост? Да вот знаете, если бы я хоть где-нибудь нашёл карту, да даже если бы эти места были отмечены на викимапии - не было бы таких метаний. Но за этим я и еду в не избалованные туристами города - чтобы составить их картину самому Следующий объект - уже в Новом городе, через два километра от мечети по тем же параллельным Узбекистнаской улицам, но мы, описав круг по городу, вернулись на Эски-Базар и искали маршрутку оттуда. Тут надо сказать, что мы опросили десяток прохожих, прежде чем нашли хоть одного узбека, знавшего куда ехать тут бы русский был в тему С одной стороны, нашую следующую цель жители Карши не могли не знать, но как часто бывает, мы не сходились в терминологии - мы искали 'мемориал войны' или 'Курган Славы' это его официальное название , а надо было искать просто Памятник. И когда нам там таки подсказали, что до памятника идут те маршрутки, что и на расположенный по соседству Янги-базар, и мы доехали до цели через несколько остановок - то оказалось, что такое название ему действительно подходит: Памятник - значит, The Monument! Пожалуй, это самое интересное сооружение Карши после Николаевского моста, оставляющее далеко позади все медресе и мечети. Вообще, ничего подобного в жанре советских воинских мемориалов я не припомню, и вдвойне такое странно видеть в Узбекистане. Последняя в Карши тоже есть, но Памятник не тронут, и не найдя сведений о том, когда он был построен, предположу, что это может быть наследством Каримова, когда он руководил Кашкадарьинской областью и возможно старался этим показать лояльность своего клана советским властям. А кто ж поднимет руку на творение Папы? На закате ротонда с витражами смотрится потрясающе, и чувствуешь себя ни то в храме, ни то в театре света и теней, где воображение само дорисовывает музыку а-ля Шостакович к раскрывающейся вокруг истории: Интересны и трубы над вечным огнём - не удивлюсь, если от восходящих токов они звучали, по мере колебания пламени создавая звуковое сопровождение. Сейчас этого уже не проверить - огонь давно не горит: Памятник - ещё и смотровая площадка, и говорят, раньше на него постоянно бегали влюблённые парочки и своим безнравственным поведением оскорбляли священное место а что бы ни делала власть, для пожилых узбеков память о войне по сей день священна. В итоге теперь тут дежурит старый сторож, который за проход наверх берёт небольшую плату - молодёжь больше не милуется, а я за это согласен отдать 50 рублей в сумах. Шпиль кажет на улицу, по которой мы приехали, и поднимись я сюда минут на 10 пораньше - тень его лежала бы прямо на валу аллеи. Под Памятником, как видите, чьи-то огороды: Но прямо скажем, видно с Памятника немного: Карши - не Хива , да и мы довольно далеко от центра. Вид в противоположную прошлому кадру сторону - у подножья кладбище с типичными для Кашкадарьи маленькими курганчиками: А поодаль одинокий огромный курган. Городищ тут реально целая россыпь, и даже в черте города этот курган лишь самый крупный, но далеко не единственный: В основном же узбекские города ещё невзрачнее казахских - там хоть многоэтажки небанальные часто попадаются, узбеки же предпочитают жить в одноэтажных махаллях: Центр Карши, слева Голубой купол то есть мечеть Кок-Гумбаз , а плоские крыши и купола на переднем плане принадлежат Янги-Базару - Новому рынку в противоположность Эски-Базару на Регистане: Правее видна Одина и белая новостройка на Регистане. Где-то в той степи спят и Еркурган, и Нахшаб, помнившие Александра Македонского Новый город рос в советское время, что донельзя типично, между старым центром и вокзалом. По соседству с Курганом Славы - огромный и тенистый парк, с тыльной стороны довольно запущенный. Павильоны с выбитыми окнами да скульптура с чашей изобилия почему-то напоминил мне скромную областную ВДНХ: Однако по мере приближения к другой стороне парк становился всё более людным и ухоженным. Вообще узбекские парки по вечерам как-то особенно радуют глаз - в них уютно, дружелюбно и совершенно безопасно, и как мне кажется, это потому что кругом степи да пустыни, а в воздухе летом невыносимая сухая жара: В Каршинском парке к нам, однако, привязались чрезвычайно настырные люлята, не боявшиеся даже камеры, пока их не спугнул какими-то правильными словами проходивший мимо узбек. За парком обнаружился дом офицеров, который я не фотографировал по причине наличия самих офицеров, судя по пузАм и общей солдиности не ниже полковников званием. Наискось огромные ворота парка, сейчас ставшие второстепенными, и Каршинский музыкально-драматический театр имени Мусы Ташмухамедова он же Ойбек , основанный в году из коллективов самодеятельности со всей Кашкадарьи. Слышал, что в х годах театр славился на весь Узбекистан Эта сторона парка и есть 'центр центра' Карши - участок улицы Независимости Мустакиллик близ её перекрёстка с Узбекистанской. На опушке парка - хокимият Кашкадарьинской области с очень симпатичным и явно новым памятником, видимо олицетворяющим поколения узбекского народа: По той стороне улицы пропускали 'не только лишь всех', вежливый полицейский в изумрудной форме посылал упиравшихся в него прохожих в обход либо через парк, либо по другой стороне улицы Мустакиллик. Там обнаружилось кафе 'европейского' вида, смотревшееся весьма заманчиво, но когда уже в темноте мы вернулись сюда поужинать, оказалось, что бургеры в нём похожи на плохо приготовленную лежалую шаурму, а мороженное которым я соблазнился после Самарканда, думая, что оно во всём Узбекистане отличное отдавало химией как затвердевший шампунь, и всё это с такой громкой музыкой, какую и в курортных городах х годов не крутили: Неподалёку от кафешек узбекский мужичок продавал гранатовый сок из бочки, и попробовав стаканчик, мы взяли бутылку. Дальше вышел забавный и вместе с тем очень грустный диалог: Продавец расплылся в типично восточной улыбке, и скорее всего ход его мыслей был примерно таким: Поэтому дальше продавец сока ласковым голосом сказал: Вы разве не знаете, чем Узбекистан славится? Много чем. Тут Лида abyaneh воскликнула: Дальше ход мыслей продавца был, наверное, таким 'А, так эти урусы згпюь, что нашим народом правят бараны! Надо сказать, такая вот реакция - рассуждения о том, что в Узбекистане всё хорошо в ответ на какой-то невинный вопрос типа 'Зачем улицу перекрыли? Между тем, задним планом этого разговора был весьма интересный дом позднесоветской постройки. Мы на углу Мустакиллик справа вдали как раз хокимият и Узбекистанской, по которой и пойдём теперь на вокзал не сворачивая: Карши - конечно, не Навои и не Ташкент, но всё же соварх тут довольно интересный и со своим узнаваемым стилем, возможно дополненным уже постсоветскими реновациями. Лида вообще сразу почувствовала какую-то непохожесть Карши на другой Узбекистан, 'такое ощущение, что мы уже в Туркмении'. А так-то не исключаю, что всё это строилось при Каримове как председателе области: Хотя 'каримовский стиль' его бытности президентом тут тоже есть: Скульптура, при виде которой я вспомнил петушиные бои в Самарканде: Четырёхэтажные пятиэтажки вы ведь понимаете, что это не оксюморон?! Одинокая сталинка из 'узбекских проектов': И очень странные одноэтажные домики, возможно построенные ещё при Бухарской Народной Советской Республике или уж хотя бы в те годы, когда город назывался Бекбуди: Но всё это в довольно невзрачных пейзажах - я доставал фотоаппарат не чаще, чем раз в несколько минут. Где-то за полчаса мы дошли на вокзал Вечером у вокзала было как-то повеселее. В отличие от соседних Бухары, Самарканда и Термеза в Карши нет своей шуховской башни, поэтому у вокзала бьёт гиперболоидный 'шуховский' фонтан! Бухарская железная дорога из Кагана , целиком проходившая по территории эмирата, пришла в Карши в году, а в открылась построенная при Бухарской Народной республике ветка на Шахрисабз. Ныне тут и магистраль раздваивается: Нынешний вокзал - типовой, такие же фасады у вокзалов в Ташкенте и Ургенче, а будут, наверное, и не только у них. Прошлый вокзал Карши, видимо тоже постсоветской постройки, был куда интереснее: Но старое здание не снесли, а лишь 'переодели', и эффектный полукруглый зал по-прежнему впечатляет. Здесь нам предстояло провести несколько часов - наш поезд отходил глубокой ночью, а комнат отдыха не оказалось. Мы было прикарнули на лавочках, но вскоре появился недовольный охранник и сказал, что так спать нельзя. Мы объяснили ему ситуацию, он сменился гнев на милость и тихонько добавил, что на втором этаже слева камеры не видят, там спите хоть на полу. Там на лавочках, конечно мы и дожидались поезда за горы, в таинственную Сурхандарью - Крайний Юг постсоветского мира В следующей части покажу Байсун, ещё более горное и экзотическое место, чем Лянгар на другой стороне хребта. Ташкент, Бухара, Самарканд, Хорезм - см. Дорога из Самарканда и общий колорит Кашкадарьи и Сурхандарьи. Лянгарское ущелье. Старый Термез. Дорога на Денау, или В поисках парья. Узбекистан , дорожное , транспорт. Featured Posts from This Journal. Текущее и переменчивое планы В этом году я часто пишу о планах. Потому что в этом году они меняются часто и непредсказуемо, как не менялись уже давно. Вот например этой самой ночью я должен был ехать на юг, в Краснодар, Армавир, Ростов-на-Дону и на Апшеронскую узкоколейку. Даже слоган для поездки сочинил: Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 23 comments.