Как украсть деньги с предприятия.

Как всем известно наличность на предприятиях хранится в сейфе в кассе, а так же часто бывает и у директора, но тоже в сейфе. Сигнализаций я касаться не буду, так как жертву старался выбирать без сигнализации. В любом случае проникновение занимает очень большой промежуток времени так как всё делается по этапно. И обязательно всё осматривается.

 В первую очередь нам надо проникнуть внутрь административного здания. Будем считать что вы смогли преодолеть препятствие в виде решётки. Сейчас как правило везде используются металлопластиковые окна. Но это совсем не проблема. Эти окна прекрасно открываются (правильнее будет сказать взламываются).

Проникновение

Для этого нам понадобится обычный небольшой гвоздодёр с углом 90 гр, которые сейчас продаются практически в любом хозмаге (обычно они сделаны из шестигранника и окрашены в красный цвет так же имеют резиновую ручку).

 Какой длинны выбирать? Для окна достаточно и 40-50 см длинны, главное что бы был угол загиба 90 гр и ширина жала около 3 см (можно шире , но не более 4 см). Его нужно будет немного доработать. А именно чуть-чуть подточить жало что бы кончик его был поострее но не переусердствуйте.

Итак приступим. Начинать надо с угла . Засовываете жало гвоздодёра между рамой и открывающейся створкой колено с жалом должно быть параллельно горизонтальному профилю рамы. Важно засунуть жало более 1-1.5 см. Так как если будет меньше , оконная рама будет крошится и Вы не откроете.

 Засунув жало около 2 см одной рукой придерживаете гвоздодёр в районе его загиба (что бы не соскочил). Не надо его отгибать ! Нужно всего лишь провернуть за резиновую ручку к окну (если начали с нижнего угла , то ручка гвоздодёра пошла к верху , если начали с верхнего угла , то соответственно ручка пошла к низу) . Как сорвёте с замка Вы сразу увидите.

 Далее загоняем гвоздодёр по-центру и аналогичным образом срываем и следом в другой угол. Я лично вращал ручку до тех пор пока она не коснётся окна (но если сильно широкое жало может лопнуть стекло , по этому для не опытных лучше по чуть-чуть срывать). Если Вы всё по срывали но окно не открывается , не переживайте . Проделайте всё по-новой но сильнее проворачивайте гвоздодёр. Опыт придёт со временем. При этом запирающая фурнитура вырывается с корнем.

 Теперь немного поговорим о сейфах. Как правило на предприятиях используются сейфы времён СССР. Это совсем не проблема.

Речь пойдёт о сейфах с запорной ручкой.

 Из опыта обращения с сейфами(в дальнейшем буду называть его ящиком) знаю что замок запорной ручки крепится на четырёх металлических скобах. Отсюда вытекает первый способ (грубый или шумный). Замки кстати бывают трех видов.

Виды замков

  1 Вид. Наиболее распространённый. По-центру замочной скважины(центр-здесь условный термин так как ключ-бабочка имеет "крылышки" разной длинны) имеется направляющий стержень диаметром 5 мм. Ключ для этого вида замка имеет внутреннее отверстие.

2 Вид. Встречается намного реже первого. По-центру замочной скважины имеется вращающаяся втулка с прорезью. Ключ этого замка имеет плоский вид.

3 Вид. Встречается реже предыдущего. У него по-центру замочной скважины имеется углубление. А ключ имеет сходство с 1 видом, но он из сплошного металла и центральный стержень чуть выступает за границы "крылышек".

Инструменты

  Выколотка (её мы сами сделаем)

 Для этого берём клапан автомобиля ГАЗ-53 (впускной-выпускной не имеет значения). В узком конце клапана по-центру (не совсем критично) сверлим отверстие диаматром 6 мм и глубиной 3.5 см.

  8-килограммовая кувалда (можно тяжёлый молоток при наличии хорошей физической силы)

  Утконосы

Взлом

Способ 1 - шумный

 Важно заметить что ручку запорного устройства (она по-центру дверцы) НЕ ТРОГАТЬ.

 Ложим ящик на спину (дверцей к верху) , вставляем выколотку в замочную скважину (у замков 2 вида предварительно выдёргиваем утконосами вращающуюся втулку) , и пиздячим кувалдой по выколотке. Удар должен быть точный и сильный, иначе замок перекосится и придётся с ним ебаться долго и упорно.

 Услышав бряканье потрохов замка, можно вращать ручку запорного устройства и копошиться в том бардаке (встретить там можно много чего интересного начиная от денег, карт, договоров а можно и ни хуя путного не найти.

Способ 2 - тихий

 Принцип действий основан на технологии изготовления замков. Фиксирующие пластины замка изготавливаются методом штампа, поэтому они не имеют точной геометрии.

 Здесь нам понадобятся отмычки и прямые руки (для замков 2 и 3 вида понадобятся утконосы, две отвёртки с плоским жалом широким и узким).

 Сначала будем делать отмычки.

Для этого берём электрод диаметром 3 мм, очищаем его от обмазки (я всегда потом наждачкой чистил, ну нравится мне работать инструментом приятным на ощупь). Отмеряем от одного конца 11-13 см и загибаем его под углом 90 гр. Далее на коротком конце отмеряем 12-13 мм и загибаем в обратном направлении (относительно первого загиба) , всё в одной плоскости.

 Теперь приступим к подготовке "рабочего крючка" который будет двигать пластину блокирующую ручку запорного устройства. Толщина этой пластины около 3 мм. Соответственно нам нужна примерно такая же рабочая поверхность, это делается напильником. Стачиваем с двух сторон что бы напоминало по форме жало отвёртки. Только чуть отступить от загиба (что бы жёсткость не терялась).

 И всё, один крючок готов. Длинный конец будет у нас ручкой , его можно и укоротить (я себе делал около 15-17 см и для удобства в работе отгибал ещё кончик 1.5-2 см).

Теперь будим делать второй крючок для работы с пластинами фиксирующими запорную пластину. Толщина этих пластин (их всего 3) около 2 мм. Этот крючок совершенно другой. Опять же подготавливаем электрод 3. Сгибаем его пополам под углом 90 гр. На одном конце делаем загиб 90-110 гр (кому как удобней, себе я делал примерно 100-105гр) и длинной 15-17 мм .

 У этого крючка толщина должна быть 1.2-1.3 мм так как платина около 2 мм. Для чего? Что бы не зацепить соседнюю пластину. Сам кончик должен иметь округлые формы что бы легче скользить по-пластинам. Второй рабочий крючок сделан, "Ручку" этого крючка гните по своей руке и помните что от её удобства зависит конечный результат.

Теперь приступим к открытию. Самое главное надо знать и всегда помнить.

ДВЕ ФИКСИРУЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ ОТГИБАЮТСЯ В ОДНУ СТОРОНУ А ОДНА В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ !

Замок на ящике открывается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Первым делом надо найти какие пластины в какую сторону отгибаются. Для этого берём крючок номер 2 засовываем в замочную скважину под направляющим штырём что бы кончик крючка смотрел вниз и нащупываем пластины (помните что самая дальняя пластина предназначена только для крючка номер 1) . Нащупав пластину вращаем влево-вправо, куда пластина пошла , туда и надо будет отгибать.

 Узнав нужное направление движения пластин, берём крючок номер 1 и засовываем в замочную скважину. Зацеп для этого крючка находится слева от направляющего штыря. Этот самый штырь будет служить упором для крючка. Зацепив дальнюю пластину крючком номер один и уперев в штырь одной рукой оказываем ПОСТОЯННОЕ давление по часовой стрелке на ручку первого крючка . В это время вторым крючком нащупываем пластину которая не может двигаться (свободно двигающиеся не трогать), и начинаем её отгибать в направлении которое перед этим определили для неё до характерного тихого щелчка, в это время первый крючок чуть послабится но на него давление НЕ ОСЛАБЛЯТЬ. Одна пластина зафиксировалась.

 Теперь аккуратно нащупываем вторую зажатую пластину. и таким же образом её "подпираем", далее с третьей. В течении всего процесса ни в коем случае не ослаблять давление на первый крючок ! Момент открытия замка вы "почувствуете".

 Спросите зачем нам отвёртки и утконосы?

Утконосами выдёргиваем вращающуюся втулку у замка 2 вида а отвёртки будут служить упорами крючка номер 1 для замков 2 и 3 вида соответственно.

Этим способом открываются и ящики на анкерах (при СССР в сберкассах стояли с двумя ключами), другие виды СССРовских ящиков, ячейки в ящиках. Но это приходит с опытом.

Ячейки.

Сразу скажу что выбить замок здесь не получится. Так как он крепится к дверце на точечной сварке. И при весьма не больших размерах имеет очень большой выход фиксирующего язычка. Будем её взламывать.

Инструмент

  Нож;

  Маленькая отвёртка с плоским жалом;

  Большая отвёртка с плоским жалом;

  Стамеска;

  Монтажная лопатка для бортирования колёс грузового автомобиля;

  Может понадобиться гвоздодёр такой как мы применяли для окон.

Взлом

Способ 1

Берём нож и вставляем его между дверцей и корпусом ячейки. Вставлять его надо или в нижней части дверце или около замка (у замка не всегда получается ). Засунув нож пробуем отогнуть дверцу что бы образовалась щель для отвёртки между корпусом ячейки и её дверцей. Для этого засунув лезвие ножа в щель, давим на ручку ножа от себя.

В образовавшуюся щель просовываем маленькую отвёртку с прямым жалом. Подобным образом просовываем весь вышеперечисленный инструмент в той же последовательности как он перечисленный пока не дошли до монтажки для грузовых автомобилей (далее её буду называть «фомой»). Помните что при этом необходимо «пробираться» к замку. Не вынимая фомы засовываем гвоздодёр и стараемся отогнуть дверцу им. Наступит такой момент, когда дверца выгнется дугой и не будет возвращаться в своё первоначальное В этот момент переворачиваем фому так что бы своей изогнутой частью она цеплялась за корпус ячейки около замка, а рукоять фомы упиралась в дверцу ячейки. Теперь зайдя с левого бока сейфа резким и мощным рывком (как-бы стараемся ещё согнуть в большую дугу дверцу ячейки). Дверца моментально откроется.

Способ 2

 Открывать ячейку отмычками довольно сложная процедура. В этом замке зацеп запорной пластины находится вверху. Как и в замке на дверце здесь имеются 3 пластины которые фиксируют шплинт запорной пластины. Только все пластины отгибаются в одну сторону (вверх). Эти замки запираются на 2 оборота. Пластины фиксирования шплинта запорной пластины выглядят примерно так.

Фиксирующий шплинт запорной пластины я обозначил | (красным квадратом), || я обзначил канал перемещения шплинта фиксирующей пластины который открывается при повороте ключа. Отмычки делаются такие же как для открытия передней дверце сейфа, только из электрода диаметром 2 мм. И так как этот замок расположен вплотную к дверце можно сделать крючок номер 1 с меньшим коленом (прилегающем к рабочей части крючка), около 5 см. Принцип работы ими тот что и с передней дверцей. Не забывайте что каждый оборот должен быть довершён до конца (до специфического щелчка).

Как-то раз мне попался сейф времён СССР который я так и не смог открыть. Сейф был на приваренных ножках. По-центру располагалась запорная ручка и рядом замок очень напоминающий вышеупомянутый. Только этот замок был более массивный и фиксирующие пластины были разделены зафиксированными пластинами с прорезями для ключа (что бы не было видно движения фиксирующих пластин), более того тот замок был оборудован более мощными пружинами от которых гнулись отмычки. У этого сейфа петли дверцы выходят наружу и сама щель между дверцей и корпусом сейфа по всему периметру прикрыта стальной лентой 0.5х2.0 см. И выглядел он примерно так.

Сейф для хранения денег

 Эта модель сейфов использовалась при СССР в сберкассах и на крупных предприятиях где встречалось много наличности. Этот вид сейфа очень-очень тяжёлый, по тяжести мне подобные больше не попадались. С места сдвинуть его не реально. Эти сейфы устанавливаются на фундамент и бытует мнение что крепится анкерами к фундаменту. Как он выглядит? Прежде всего он огромен. Примерные его размеры 90х90х160. Грани спереди и сверху имеют закруглённый вид (как СССРовские холодильники ЗИЛ, если кто помнит). По центру двери имеется трёхлучевая запорная ручка. Так же имеется замочная скважина под ключ, и их даже две. Расположены эти замочные скважины по разные стороны от запорной ручки. Слева находится такой замок 

 Справа находится замок как на ячейки.

 С правой стороны с боку находятся мощные петли. Сама же дверь цельная (не как окошко, а вся плоскость), но не до самого низа сейфа.

 К сейфу подходит пара телефонного провода, по этому надо всегда внимательно всё осматривать. И в случае обнаружения надо быть очень аккуратным. Во вскрытом мною такого сейфа , внутри распологался гиркон (магнитный датчик на размыкание цепи). Такая сигнализация обходится простым замыканием проводов (что я и сделал), в нынешнее время датчик сигнализации могут заменить на более современные объёмные датчики где способ с замыканием проводов может не прокатить (я бы даже сказал что не прокатит). Ригели (запорные пруты) выдвигаются по-периметру двери в четыре стороны, и имеют диаметр около 4 см.

 На счёт того что бы выбить замки не могу ни чего сказать, так как конструкция мне не известная.

 Но после замыкания проводов я попробовал по-работать с левым замком отмычками о изготовлении которых написано выше. Но то ли от волнения (всё же впервые с таким ящиком столкнулся), то ли конструктивно, но замок не смог открыть. Тогда я попробывал открыть правый замок, и ... Получилось его открыть. открыв один замок, я приступил ко второму, и всё у меня получилось. Так что в первую очередь надо открывать правый замок (который как на ячейки).

 Открыв дверцу я увидел в левом верхнем углу сейфа около двери гиркон . В нижней части сецфа распологалась ячейка примерно на 1/3 внутреннего объёма сейфа.

 Открыв ячейку, я обнаружил что она имеет двойные стенки что говорит о том что и ячейка огнеупорная.

Несгораемый шкаф.

 Визульно эти шкафы имеют сходство с вышеописанными сейфами. Но конструктивно они отличаются. Прежде всего они различаются системой запирания дверцы. У шкафов отсутствуют запорные ручки и ригели (выдвижные запорные пруты). Дверца в этих шкафах запирается только на выдвижной язычок замка. По этому они и обладают меньшей взломостойкостью. Иными словами его можно взломать ломом или фомкой с удлинённой ручкой (обычная полдюймовая труба прекрасно подходит к монтажке для грузовых автомобилей). Сразу хочу сказать что для обычного взлома нужна хорошая физическая сила и напарник который будет держать сам ящик. И этот способ отнимет много как сил так и времени. Замки выбить не получится. Так как они крепятся или на винтах или на точечной сварке. А вот отмычки прекрасно открывают те же что и для сейфов.

 Теперь немного о огнестойкости. Эти шкафы имеют корпус из одного металлического слоя. Некототорые сейфы тоже имеют один металлический корпус. Но сейфы с двумя корпусами и забитым не горючим материалом между корпусами встречаются намного чаще чем шкафы подобной конструкции.

 Итак переходим к шкафам. Очень часто встречаются небольшие шкафики примерно 30х30х50 см. Окрашены они в серый цвет и имеют сейфовый замок повёрнутый на 90 гр.

 Открываются эти ящики точно так же как и сейф с таким замком. Помните что ключ из этого замка вытаскивается только в закрытом положении. По этому открыв замок крючками, этими же крючками и открывается дверца.

 Такие замки я очень любил обратно закрывать. Это занимает считанные секунды. Если на сейфе при закрытии сперва надо будет повернуть запорную ручку, то на шкафике сразу берёте крючёк номер один и выполняете действия зеркальные открытию. То есть если Вы открывали по часовой стрелке, то закрывать - против часовой. Просто упираете в направляющий штырь крючёк рабочим жалом цепляетесь за зацеп на запорной пластине и вращаете против часовой стрелке при этом ни каких других действий совершать не надо. ;)

 Ещё очень распростанены другой вид шкафов. Этот вид по размерам соизмерим с сейфом с запорной ручкой. Встречаются так же и сдвоенные ящики (один над другим). Они настолько древние, что об их цвете не приходится говорить так как уже десять раз перекрашены.

 Эти ящики бывают как с наружними петлями, так и с внутренними. Замок здесь иной. Замочная скважина распологается горизонтально рядом с ручкой для открытия дверцы ( эта ручка похожа на запорную у сейфа, только она расположена с краю двери и ни каких механизмов не имеет).

 Открывается этот замок как и замок на ячейке сейфа. И используется крючёк номер один от ячёйки и крючёк номер два от сейфа. Открывается тоже по часовой стрелке. Все пластины этого замка расположены сверху и закрываются на два оборота.

 Эти ящики как и ячейки я ни когда не закрывал (занимает не мало времени).

 Хочу заметить что мне встречались такие замки как с центральным направляющим стержнем так и без него. Как и замок ячейки, зти замки имеют запорную пластину и три фиксирующие пластины с такими же пазами для фиксирующего штифта.

 Эти виды ящиков часто используют в качестве сейфов. Я не раз в них находил суммы 300 тыр и более. Так что эта инфа вполне может быть актуальна. ;)

Сейф с замком Mayer

 Году в 2007-2008 мне в одной конторке попался интересный сейф неизвестного производства. Его размеры были чуть меньше чем у СССРовского сейфа (с запорной ручкой и вертикальной замочной скважиной). Отличие этого сейфа от СССРовского было в отсутствии запорной ручки и горизонтальном расположении замочной скважины (сама замочная скважина очень похожа на совковую, но качество обработки металла бросалось в глаза и направляющий стержень был чуть тоньше отечественного). Выглядел он примерно так.

 Ковырялся я с ним тогда очень долго и всё было без результатно. Тогда мы решили его спиздить. Дверцу открыли с помощью болгарки перерезав ригели (вертикальные и горизонтальный штыри и я забрал домой для изучения.

 Сразу скажу что дверца очень толстая 10 мм, да и сам сейф был сделан очень качественно, без каких-либо люфтов. Добравшись до замка я обнаружил что ригели приводятся в действие от замка с помощью тяг. Сам замок крепился винтами к дверце. Это означало что даже если у вас получится выбить замок, то дверцу вы НЕ РАЗБЛОКИРУЕТЕ. Сам замок был очень качественный даже на взгляд, на нём же я и увидел производителя "MAYER". Разобрав замок я понял почему отмычками он не открывался. На рисунке я изобразил фиксирующие пластины замка слева mayer а справа от совкового замка.

 Зелёным квадратиком я обозначил штифт который при открытии замка перемещается вверх по каналу. При попытки открытия методом крючков (применительный для совковых сейфов), зубцы на нижней грани запорной пластины, не позволят Вам нащупать и подпереть фиксирующую пластину.

 Внимательно изучив замок, я пришёл к выводу что здесь надо только сверлить.

Инструменты

  штангециркуль с глубиномером

  тоненькая плоская отвёртка

  мощный шуруповёрт (минимум 18 в)

  сверло 13-15 мм (можно чуть больше но ни как не меньше)

  такого же диаметра пальчиковая фреза

  и конечно же крючёк для запорной пластины (сделаем сами)

 Делается он точно так же как для совкового сейфа. Весь процесс изготовления описан в моей статье. Смотрим изготовление крючка номер 1.

Взлом

 Берём штангель, замеряем толщину дверцы (на этом сейфе он составляет 10 мм). Даллее строго паралельно замочной скважине проводим черту (можно даже мнимую), на рисунке внизу она обозначена как | .

 Далее по крайней левой точке проводим вертикальную черту || (так же можно мнимую). От этого пересечения отмеряем 20 мм по продолжению | мнимой черты (на рисунке обозначено красным крестиком). И в этом крестике сверлим отверстие.

 Отверстие должно быть не сквозное (что бы не повредить замок). Как только отврстие подходит к глубине 10 мм (толщина дверцы), меняем сверло на фрезу. Помните что фреза не предназначена для сверления (у неё по центру нет режущей кромки). Не получилось просверлить? Опять сравим сверло и чуть-чуть им поработали, следом опять фреза. Отверстие должно довершить именно фреза.

 Сделав "рабочее окно" берём отвёртку с плоским жалом и нащупываем каналы для штифта запорной пластины (жало отвёртки должно быть паралельно замочной скважине, для этого я рекомендую сделать пропил на торце ручки отвёртки). В этом замке так-же как и в совковом 3 фиксирующие пластины.

 Вы должны нащупать все три канала на всех пластинах. Как нащупали каналы, берём крючёк который сделали и засовываем его в замочную скважину. Зацеп запорной пластины будет находиться вверху этот замок открывается по часовой стрелке. Зацепив зацеп на пластине и уперев крючёк в направляющий штырь мы пытаемся провернуть крючёк по-часовой стрелке. Одновременно отвёртку проворачиваем вокруг своей оси на 90 гр (чтобы канал для штифта максимально раскрылся. И пытаемся штифт чуть-чуть загнать в открывшийся канал.

 Помните что в этом замке на крючёк нельзя оказывать постоянное давление, только импульсами пока штифт не войдёт в канал. Как только штифт зашёл в канал, аккуратно вытаскиваем отвёртку (вот здесь надо на крючёк оказывать постоянное давление). Вытащив отвёртку, доворачиваем крючёк. Всё дверца открыта.

 Этот способ я испытал дома при полностью собранной дверце. После чего шуруповёрт, свёрла и фреза были неотъемлемым инструментом в моих дальнейших вылазках. Подобный сейф больше не попадался но я уже был готов к встрече с ним. И самое интересное что в том сейфе ячейки не было. На этом всё. Желаю Удачи !

Подписывайтесь на наш канал @SWAProservice.