Как создать гиперлапс в After Effects

Сегодня мы рассмотрим, как создать гиперлапс в After Effects! Что же такое гиперлапс? По сути, это таймлапс с движением.

Итак, в двух словах, движение в гиперлапсе возникает из-за того, что физическая камера, снимающая кадры, перемещается в 3D-пространстве.

Мы могли бы долго рассказывать об этом, но я уверен, что вы просто хотите увидеть раздел "как это делается". Так что давайте приступим!

Мы пройдемся по списку того, что нужно делать, а затем я уделю немного времени объяснению процесса. Итак, что вы делаете?

1.Найдите красивое место

2.Настройте параметры камеры

3.Выберите фокусную точку вашего гиперлапса

4.Сделайте снимок

5.Подвиньтесь немного ближе

6.Сделайте еще один снимок

7.Переместитесь немного ближе

8.Сделайте еще один снимок

9.Повторяйте, пока не останетесь довольны.

10.Итак, это основной процесс, но давайте углубимся в него немного больше.

Первый вопрос: штатив или не штатив? Это зависит только от вас. Вы можете использовать штатив, если хотите, но в данном примере я буду снимать с рук. Почему? Потому что это гораздо быстрее. Чтобы получить абсолютно гладкие гиперлапсы, вы, вероятно, добьетесь большего успеха, работая со штативом. У вас будет больше шансов получить плавные кадры, как здесь, и менее трясущиеся и дрожащие, как здесь. Это не значит, что плавные кадры невозможны без штатива, но что бы вы ни выбрали - штатив или ручной пульт, - следующие принципы будут применимы к обоим вариантам.

Итак, прежде всего нужно найти подходящее место. Гиперлапс будет выглядеть скучновато, если в кадре ничего не происходит. Мой совет: выйдите на улицу в людном месте и сосредоточьтесь на одной значимой достопримечательности. Почему? Потому что, если вокруг облака и движущиеся люди, будет гораздо проще заметить, как пролетает время. А сфокусировавшись на достопримечательности, вы дадите своему кадру объект, на котором будет сосредоточено внимание зрителя, придав направление и цель вашему гиперлапсу. Одна из самых больших проблем многих гиперлапсов заключается в том, что, хотя они и выглядят красиво, они как бы блуждают бесцельно, без цели и смысла. Вот здесь - ваша цель. Сосредоточьтесь на этом, любым способом, чтобы сделать его по-настоящему своим.

Теперь, когда вы выбрали место для съемки, вот вам небольшой совет. Зайдите в настройки камеры и включите как можно больше направляющих и измерений, чтобы вам было легче выстраивать снимки. У меня включена сетка правила третей, маркер центральной точки, а также уровень. После того как вы все это установили, вам нужно знать, как делать фотографии последовательно.

Вы хотите найти определенную точку, на которую будет ориентироваться ваш снимок. Это поможет вам сохранить максимальную последовательность кадрирования на протяжении десятков, а то и сотен фотографий, которые вы будете делать. Поместите его на треть, сделайте центром. Выбирайте сами. Просто убедитесь, что вы сможете легко повторить кадрирование около 200 раз подряд. Так что я собираюсь сфокусироваться на этой части здания, на этой части решетки. Все просто и легко повторить. Отсюда вы просто сделаете снимок и пройдете вперед на определенное расстояние. Для меня это всего 1 шаг. Если вы хотите пройти 3 шага или 10 шагов, это полностью зависит от вас, просто двигайтесь на одно и то же расстояние каждый раз. Это позволит сохранить фактическое 3D-движение камеры в пространстве последовательным и плавным, когда вы нанизываете каждую фотографию вместе, создавая ощущение, что она сделана на какой-то роботизированной камере.

Итак, теперь давайте сделаем еще один шаг вперед. Снова кадрируйте снимок, обязательно выстраивая его в соответствии с тем, что вы использовали в качестве ориентира, а затем сделайте еще один снимок, сделайте шаг, выстройте его в линию, сделайте снимок, и снова повторите. Вопрос в том, когда остановиться? Вот тут-то вам и пригодятся предварительные расчеты. Спросите себя, сколько времени вы хотите, чтобы длился ваш таймлапс. Допустим, я хочу, чтобы это было 3 секунды. Затем спросите себя, с какой частотой кадров вы планируете передавать видео. Это важно. Потому что если я хочу получить 3 секунды при частоте 24 кадра в секунду, это будет 72 отдельных кадра. Но если вы планируете работать в последовательности 60 кадров в секунду, то вам придется сделать 180 снимков! Мне нравится 24 кадра в секунду, поэтому, когда я дохожу до 72 снимков, я знаю, что теоретически достиг своего хронометража. Но если мне все еще нравится, как получается набор снимков, я могу просто продолжить. Нет никакой гарантии, что первые 72 снимка будут лучшими, поэтому я буду продолжать, пока не буду доволен, зная, что при желании могу сделать гиперлапс длиннее или просто выбрать другой 3-секундный отрезок, когда все будет сказано и сделано. Если вы находитесь в моменте, просто сделайте лучшие снимки, какие только можете.

Итак, вы получили первый набор фотографий для создания гиперлапса. Но прежде чем мы сядем за компьютер и соберем все воедино, вот еще несколько советов о том, как получить максимальную отдачу от гиперлапса. Старайтесь не использовать "рыбий глаз". Любое фокусное расстояние меньше 16 мм с большой вероятностью даст достаточно искажений, чтобы даже самые незначительные дефекты кадрирования выглядели крупно. Старайтесь придерживаться 24 мм в качестве самого большого расстояния, если только вы не уверены в себе.

Далее, все, что вы можете сделать, чтобы сохранить последовательность движений, поможет вам. Если на тротуаре есть линия, по которой вы можете долго идти, постарайтесь использовать ее в качестве ориентира.

Или, если вы очень ленивы или креативны, вы можете заставить что-то делать это движение за вас. Если вы сядете в поезд, метро или что-то еще, где камера может быть направлена прямо вперед или назад, вы можете установить камеру на штатив и таймер, и тогда все, что вам нужно сделать, - это сесть, расслабиться, и пусть камера и поезд сделают всю работу за вас.

Теперь, когда мы получили набор фотографий, пришло время перенести их в компьютер. Это можно сделать двумя разными способами: один для after effects, а другой для adobe premiere pro.

Если вы находитесь в after effects, откройте настройки импорта, выберите все фотографии в той последовательности, в которой вы их снимали, и выберите импорт как последовательность фотографий.

После этого вы сможете работать со всеми фотографиями как с собственной последовательностью, выступающей в роли импровизированного видеофайла. Однако вам, вероятно, будет сложно работать с этим как есть, потому что каждая из этих фотографий - это высококачественный сырой фотоматериал, которым я снимал, и воспроизведение их в быстрой последовательности сложно для многих компьютеров. Поэтому сейчас вы можете просто перейти в меню "Файл", "Экспорт" и экспортировать его в тот формат, в котором вы хотите работать с ним для вашего видео. Я просто экспортирую его как файл анимации в формате quicktime и сохраню в папке с моим проектом.

Но если вы не хотите работать в After Effects, давайте рассмотрим процесс работы только в Premiere Pro. Для начала убедитесь, что все ваши фотографии находятся в отдельной папке на вашем компьютере. Перетащите саму папку в Premiere. Это поможет сохранить порядок и организованность. Затем выделите все фотографии в менеджере проектов по порядку. И да, порядок имеет значение. Выберите первую, прокрутите вниз до последней, зажмите shift и щелкните по последней. Теперь щелкните и перетащите все фотографии на свою временную шкалу. Теперь вы наверняка заметите несколько вещей, первая из которых заключается в том, что все ваши фотографии длятся дольше, чем один кадр. Возможно, 5 секунд или около того. Простое решение - выделить все фотографии, щелкнуть правой кнопкой мыши и перейти к настройкам длительности скорости.

Здесь вы можете вручную указать продолжительность, чтобы она составляла всего один кадр. Но если бы вы просто сделали это, между фотографиями было бы много мертвого пространства, поэтому убедитесь, что выбрано редактирование пульсации, а затем нажмите OK. Теперь при прокрутке вы должны увидеть, что ваш гиперлапс начал действовать. Но это еще не все. Скорее всего, ваши фотографии будут слишком сильно увеличены, потому что они были сделаны в более высоком разрешении, чем то, на которое рассчитана ваша композиция. Вот что вы можете сделать. Перейдите к любой отдельной фотографии и уменьшите ее масштаб. Простой способ сделать это - щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Установить размер кадра". При этом по бокам кадра останется немного черного цвета, поэтому отмасштабируйте его обратно, пока фон не будет полностью покрыт. Затем, если вам не нравится, что рамка просто отцентрирована, вы можете передвинуть ее вверх или вниз, чтобы кадрирование выглядело более приятным. Затем перейдите к управлению эффектами, выделите настройки движения и скопируйте их. Затем выберите все фотографии в последовательности и нажмите Control или Command + V, чтобы вставить эти настройки, и все фотографии в вашей последовательности будут иметь эти новые настройки. После того, как вы установите нужные настройки, работать с гиперлапсом станет намного проще: выделите все фотографии, щелкните правой кнопкой мыши и создайте вложение. Теперь с гиперлапсом можно работать как с собственным уникальным клипом. Вы можете посмотреть, как он выглядит отсюда, просто установив некоторые точки входа и выхода и отрендерив этот участок. Когда все будет готово, посмотрите на свои результаты!

Отсюда вы, вероятно, заметите, что ваши снимки немного дрожат. Теперь начинается волшебство. На вложенный клип наложите эффект стабилизации искривления, и ваше видео превратится из такого в такое.  Если вы хотите получить подробное руководство по стабилизатору искривления, мы вам поможем. Это видео - полное руководство по использованию warp stabilizer.