Как сделать трубку для курения своими руками

Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 5 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.

===============

Наши контакты:

Telegram:

>>>Купить через телеграмм (ЖМИ СЮДА)<<<

===============

____________________

ВНИМАНИЕ!!! Важно!!!

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки!

Чтобы телеграм открылся он у вас должен быть установлен!

____________________

Как сделать трубку для курения своими руками

Как и обещал, публикую статью об изготовлении курительной трубки. Отснял заготовку на каждом этапе, но все никак руки не доходили написать для каждой фотки текст. Огромная, как выяснилось, работа. Это год. Так что переходите по ссылке, подписывайтесь на канал :. Вот так выглядит готовая трубка. На изготовление этой трубки у меня ушло два полных рабочих дня. Это большая удача: в среднем на трубку уходит больше времени, поскольку часто заготовки уходят в брак из-за скрытых дефектов материала. Плюс у меня было заранее подготовленное колечко из бивня мамонта. Материал, из которого делаются трубки, называется бриар. Это нарост в корневой системе древовидного вереска - деревца, обитающего вокруг средиземного моря в засушливом климате в каменистой почве. В этом пористом наросте деревце накапливает влагу, а из грунта впитывает минералы, делающие его твердым и почти не горючим. Именно такие сложные условия произрастания делают этот материал идеальным для изготовления курительных трубок. На этом снимке грубо вырезанный и расчерченный блок. В исходном блоке трубка размещена под углом, потому прежде чем вырезать, пришлось наклеить на эпоксидку обрезки бриара. Сейчас они видны по углам. Это упростит фиксацию заготовки в токарном станке. А в последствии эти уголки срежутся. У деревянной части трубки - стаммеля - будет два отверстия. Одно в чубуке для крепления мундштука мортиз , и одно в чаше - табачная камера. Из дна мортиза в одно табачной камеры будет просверлен дымовой канал. Оси всех трех сверловок находятся в одной плоскости, она расчерчена посередине блока. Это колечко из бивня мамонта. Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами. Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена - сточится уже на месте. Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева люблю самшит и корень бубинго , акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости. На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка. Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства. Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например. Следующий этап - сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону. Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза - в нее попадет сверло. Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры. Сверло - 4мм. Диаметр сверловки - вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире - 3. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы. Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже. Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала. За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться. Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее - не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну - не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше - однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет 'закисать', что испортит вкус. Следующий этап - точение формы. На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой. Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ. На снимке видны пара черных точек - это сендпиты - песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже. Если намочить заготовку, видны грейнсы - естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски. Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже. На токарном станке я вытачиваю цапфу - шип мундштука для соединения со стаммелем - деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка. Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3. Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера итальянцы в основном на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика. Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм - как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю 'ступеньки' между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма. Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше - только ручной инструмент: напильники и шкурки. Еще немного поработал напильником, а дальше - шкурка грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся. Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника - шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до грит - дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до грит, но и полирую пастой на длинном ершике виден позади трубки. Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит. Отшлифовал шкуркой грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе. Начиная с грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой. Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов. Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки. Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки - там перешлифовываю, довожу до грит, и полирую повторно. Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар. Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя - А. Грейдинг А-Б-В, А - самый высокий. И дату изготовления, в данном случае Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки. Осталось сшить кожаный мешочек, и трубка готова. В камере осталась капелька черной морилки - не беда. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Facebook Twitter Google. Александр Бондарев bondarev wrote, - 10 - 28 Александр Бондарев bondarev - 10 - 28 Previous Share Flag Next. Изготовление курительной трубки Как и обещал, публикую статью об изготовлении курительной трубки. Так что переходите по ссылке, подписывайтесь на канал : Вот так выглядит готовая трубка. Вот так выглядит сам бивень. На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка. В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки. Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки. Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон. Затем уже грубо вывожу всю форму. Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой грит , отрезан кусок эбонита под мундштук. Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты: Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником. Поточил еще. Дошел до грит. Видны грейнсы. Процедура повторена со шкуркой и грит. Как выбрать курительную трубку? Как выбрать трубочный табак? Tags: курительные трубки , работа , своими руками. Post a new comment Error. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment.

Как сделать трубку для курения своими руками

Как сделать курительные трубки своими руками: пошаговое описание

Чтобы сделать курительную трубку своими руками, вам потребуются материалы и кое-какой инструмент. Сразу готовьтесь, что изготовление трубки своими руками вам обойдется дороже, чем покупка готовой. А качество первых экземпляров вряд ли будет высоким. Зато курить самодельную трубку гораздо вкуснее :. В этой статье мы рассмотрим процесс изготовления курительной трубки с разными наборами инструмента. В таком случае о самостоятельной сверловке бриара и изготовлении мундштука не может быть и речи. Мы будем использовать уже просверленный хобби-блок и готовый акриловый мундштук. И то и то можно купить, например, на pipeshop. Правда, хобби-блоки там есть в наличии не всегда. Поискать хобби-блоки также можно на ебее. Диаметр цапфы шип мундштука и мортиза отверстие под цапфу должны быть совместимы, потому мундштук и хобби-блок желательно покупать у одного продавца. Какой-то минимум инструмента все-таки прийдется купить. А именно - напильник и несколько листов наждачной бумаги от самой крупной до грит. Точить форму трубки прийдется напильником. Готовьтесь к тому, что на это уйдет уйма времени. Грубо спилить излишки материала можно ножевкой, но тогда помимо нажевки прийдется купить еще и тиски. Эти станки, даже самые простые, уже значительно упростят работу и дадут возможность сделать трубку своими руками от начала до конца, без использования готовых комплектующих. Я начинал именно с такого комплекта. Ленточную пилу, наверное, прийдется поискать, а сверлильников в продаже достаточно. Подойдет, например, сверлильник Корвет 41 и пила Корвет 31, или любые аналогичные большинство станков делаются на одних и тех же заводах в Китае, и отличаются лишь брендом и расцветкой. Купить бриар и эбонит в небольших количествах можно здесь. Там же нужно купить тефлоновую цапфу она же тенон. В Россию посылка будет идти около месяца. Можно сэкономить и найти отечественный эбонит: мундштук будет не так красив, зато в разы дешевле. Вам потребуются сверла: мм для дымового канала, мм для мортиза - на 0. Первое сверло, возможно, потребуется удлиненное - они не в каждом магазине продаются. Прийдется поискать. Плюс необходимо переточить мм перовое сверло до параболической формы, затем наточить его. Для этого вам потребуется любой, даже самый простой точильный станок просто точильный камень на моторе , или кто-то, у кого он есть. Также потребуется сверло Форстнера. Оно также продается как 'сверло для мебельных петель'. Не скупитесь, купите Bosch - это важный инструмент, он должен быть качественным. Прежде, чем сверлить бриар, блок надо разметить. Порисуйте трубку на бумаге, затем перенесите окончательный эскиз на блок, нарисуйте оси табачной камеры, дымового канала и мортиза. Замерьте глубину каждого отверстия и оберните сверла на нужной глубине изолентой, чтобы не просверлить слишком глубоко. Оси желательно нарисовать на всех сторонах блока. Срежте ленточной пилой немного бриара, чтобы край был перпендикулярен оси дымового канала. Если сверло опустится на наклонную поверхность, оно может съехать. Размеченый блок установите в тиски сверлильного сатанка, чтобы кончик сверла попадал в точку сверления. Сверьте направление сверла с нарисованными на блоке осями со всех сторон. Снимите обычное сверло, поставьте сверло Форстнера, и выровните с его помощью перпендикулярную поверхность. Затем обратно поставьте обычное сверло для дымового канала. Все это - не снимая заготовки из тисков. Сверлите на небольших оборотах, время от времени вынимая сверло из бриара. Иначе бриар начнет гореть. Чуть-чуть недосверлите дымовой канал, оставьте хотя бы пару миллиметров от расчетной глубины. Ведь потом, когда вы будете сверлить табачную камеру, вы можете немного промахнуться. Высверлите мортиз нужной глубины. Если ось мортиза не совпадает с осью дымового канала, поправьте перед этим блок с тисках. Выньте блок из тисков, убедитесь, что все просверлено правильно. Вставьте сверло в канал, посмотрите со всех сторон - не ушло ли оно в сторону. Если ушло немного - не беда, перерисуйте оси и чуть измените форму планируемой трубки. Не забудьте только переклеить изоленту на перовом сверле, если глубина камеры изменилась. Проверьте, плотно ли сидит цапфа в мортизе. Кромку мортиза сточите зенкером. Это лучше делать вручную - на станке можете снять слишком много. Когда будете естанавливать блок для сверления табачной камеры, лучше установите в патрон тонкое сверло для дымового канала. По нему легче выставить ось сверления. А уже потом, когда блок будет установлен в тисках как надо, поменяйте сверло на переточенное перовое. Просверлите табачную камеру до нужной глубины. Снимите блок из тисков. Если дымовой канал не дошел до дна табачной камеры, досверлите его вручную. Пару миллиметров вполне можно просверлить и руками, сразая сверло с нажимом. Только убедитесь, что это именно канал недосверлен до дна камеры, а не наоборот. Отрежте ленточной пилой кусок эбонита нужной длины. Установите его вертикально в сверлильный станок, и не снимайте, пока не закончите. С помощью сверла Форстнера сделайте ровную перпендикулярную поверхность. Затем просверлите отверстие под тефлоновую цапфу нужной глубины, и почистите ее от пыли. Намешайте эпоксидного клея подойдет Poxipol , залейте чуть-чуть на дно отверстия под цапфу, и намажте на вклеиваемую часть цапфы. Вставьте цапфу и без фанатизма прижмите струбциной. Все это - не снимая заготовку со станка. Излишки эпоксидки вытрите, пока она еще сырая. Дождитесь полного застывания эпоксидки. Для этого требуется больше времени, чем написано на упаковке. Проверить, достаточно ли прошло, можно по остаткам клея там, где вы его мешали. Поковыряйте, если там эпоксидка застыла в камень, значит, и в заготовке тоже. Снимите струбцинку и приступайте к сверлению дымового канала в мундштуке. Для этого вам потребуются сверла разного диаметра от того, каким вы сверлили канал в стаммеле, до 1. Канало должен быть конусным, потому сверлите его последовательно все глубжу и глубже все более тонкими сверлами. Самое тонкое сверло должно быть достаточно длинным, чтобы дойти до конца. Досверливать с обратной стороны очень сложно - можно загубить заготовку, потому лучше все делать за одну установку. Когда дойдете до конца, и убедитесь, что сверло вышло с обратной стороны заготовки, снимайте ее из станка. Осталось сделать раструб мундштука. Для этого вам потребуется насадка для Дремеля - игла с алмазным напылением. В идеале, конечно, надо иметь и сам дремель, по пока его нет, насадку можно установить и в сверлильный станок. Вставив иглу в канал со стороны загубника, нужно аккурано раскачивать заготовку, пока не образуется щель нужной ширины. Но пока это выглядит не очень эстетично. Излишки бриара надо спилить ленточной пилой, затем долго-долго точить бриар и эбонит напильником. Постарайтесь не сточить загубник - оставьте там немного 'мяса'. Загубник надо будет выточить позже плоским надфилем. Когда форма трубки вместе с мундштуком уже готова, можно переходить в финишной обработке. Для шлифовки используйте наждачную бумагу начиная с грит, и заканчивая Для полировки нужно купить хлопчатый полировальный диск - это диск из нескольких десятков слоев хлопковой ткани, прошитых ниткой. Такой диск надо установить в сверлильный станок, смазать полировальной пастой, и аккуратно подносить к нему трубку. Диск и пасту можно купить в специальных магазинах для ювелиров. Не стоит использовать пастую ГОИ - она покрасит трубку в зеленый цвет. Есть более современные пасты. Для шлифовки дымового канала как в стаммеле так и в мундштуке удобнее всего использовать деревянные шпажки для шашлыка. На них нужно наклеить шкурку разной зернистости. Самая мелкая - грит - этого будет достаточно. Полировать пастой канал можно только в мундштуке. В стаммеле эта паста впиталась бы в бриар. Пастой нужно смазать шнурок, надеть на него мундштук, и водить туда-сюда. Для придания трубке цвета используют морилки. Лучше всего - спиртовые - они быстрее сохнут. Можно использовать водные. Ни в коем случае нельзя 'неводные' - это ядовитая химия, которой в трубке не место. Морилка обычно наносится до полировки. Чтобы сделать рисунок более контрастным, морилку наносят после каждого этапа шлифовки наждачной шкуркой. Часть морилки, в таком случае, впитывается глубже, поскольку попадает на волокна другой плотности. Также на разных этапах часто используют морилки разного цвета, чтобы сделать рисунок бриара еще более контрастным. Работа значительно упрощается, если есть токарный станок. Он позмолит делать более длинные мундштуки, не ограничиваясь длиной сверла, поскольку сверлить можно на встручу с обеих сторон. Он позмолит делать мундштук цельным без клея, вытачивая цапфу из того же куска эбонита. Он позволит вытачивать циллиндрический чубук, например, для Бильярда. В остальном процесс похож на изготовление трубки с помошью сверлильного станка. Для изготовления курительных трубок очень желательно но не обязательно иметь слудующий комплект оборудования:. Самый удобный для начинающих поставщик - Marco Janzen. У него есть все, чтобы сделать своими руками курительную трубку: бриар, эбонит, тефлоновые фтулки, серебряные колечки и тд. Только морилку он отправить не сможет: пересылка горючих жидкостей запрещена, а Марко немец - правила соблюдает, даже когда никто бы не заметил. Подробная статья в закладки: Где купить материалы для изготовления курительных трубок своими руками? Заказывать у Марко можно сколь угодно мелкими партиями. Один брусок бриара, 10 см эбонита, и тд. Доставка недорогая, но без трекинг-номера. Для состоявшихся мастеров с больными объемами закупок есть поставщики бриара и поинтереснее, но эбонит большинство заказывает именно у Марко. Специально для тех, у кого чешутся руки, я открыл группу вконтакте, которая так и называется - Курительные трубки своими руками. Постепенно выкладываю туда все, что накопилось в закладках: мастер-классы, ссылки на поставщиков, фотографии мастерских и тд. В обсуждениях охотно отвечу на любые вопросы. В группе есть и другие активные мастера, от которых можно получить полезные советы. Там же - в топике 'Сделал сам' - можно выложить на обсуждение свои работы. Я занимаюсь изготовлением курительных трубок с года, и сейчас это моя единственная работа. В месяц я делаю трубок, на изготовление каждой уходит рабочих дня. Главное, чему я уделяю больше всего внимания — это инженерия. Точная сверловка и подгонка, удобный загубник, глубокая V-образная щель мундштука. Каждая моя трубка просто обязана прекрасно куриться. Попробуйте одну, и я уверен, вы станете моим постоянным покупателем. Инструмента нет вообще В таком случае о самостоятельной сверловке бриара и изготовлении мундштука не может быть и речи. Александр Бондарев Трубочный мастер Я занимаюсь изготовлением курительных трубок с года, и сейчас это моя единственная работа. Подписаться на трубки Бондарева.

Изготовление курительной трубки

Тахографы в курске цены

Закладки кокаин в Лесосибирске

Nikelle кокаин

Купить бошки закладкой Видное

Купить амфетамин Воронежская область

Купить закладку Гашиша Сент-Полс-Бэй

Закладки Бошек Остров Гозо

Купить крис Ла-Романа

Как сделать трубку для курения своими руками

Как сделать курительные трубки своими руками: пошаговое описание

Изготовление курительной трубки

Report Page