Как работает реле регулятор на мотороллере
Как работает реле регулятор на мотороллереСкачать файл - Как работает реле регулятор на мотороллере
Black Wind MC каждому свое. Новости Клуба История Контакты MC Формат. UFMC Grom Ada MC Wanderers MC. Чоппер Эндуро Турист Кроссовые Классик Крыса. HONDA Service Manuals YAMAHA Service Manuals KAWASAKI Service Manuals SUZUKI Service Manuals. Новости Мотомира Новости Moto GP. Наши фото Фото Мотоциклов Мото Юмор. Байкерские Фильмы Мультфильмы Наши Видео Видеообзоры Видео Мастерская Мото Видео Как надо ездить Как НЕ надо ездить. Книги Теория вождения Разное. Форум Гараж Электропроводка Схемы Реле-Регулятора для мотоцикла. Схемы Реле-Регулятора для мотоцикла. Схемы Реле-Регулятора для мотоцикла 31 Март Тема является точной копией сообщения многоуважаемого Skrut, опубликованного на ныне почившем форуме moto-electro. Так как я был модератором и активным участником данного форума, вложившим немало времени в его работу, считаю что могу разместить данное сообщение на своем форуме, полностью сохранив авторство, стиль и орфографию оригинала без согласования с автором, так как он, по нашей информации, больше ремонтом мотоциклов не занимается. Skrut, если ты против - сообщи мне! Если вас интересует однофазный реле регулятор для мотоцикла, то вам в тему про однофазные реле-регуляторы для мотоциклов. Как я делал Реле-Регулятор Реле зарядки для мотоцикла. Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить 'проблемку с РР' Отказать ребятам было нельзя - свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР - это совсем не то, что автомобильное. Отличий два и все они очень серьёзны. Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это 'направленое движение электронов'. Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное - у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них - сила тока и напряжение. Ток измеряется в амперах, а напряжение измеряется в вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток - вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение - уровень воды в канале. Применяем к нашему сравнению - чем выше уровень воды, тем быстрее она вытекает. Чем больше сопротивление, тем больше напряжение. Чем уже стенки канала больше сопротивления воде , тем выше уровень воды в нём. Для понимания дальнейшего текста этого хватит. Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем - диод он диод и есть Задача любого стабилизатора напряжения - получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор 'пускает лишнее напряжение мимо потребителя'. Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей - резистора и стабилитрона. Размышляя над сутью вещей, Прозябая в дорожных ветрах, Мы не жаждем веселых ночей, Мы духовно богатые, нах Администратор запретил публиковать записи гостям. Схемы Реле-Регулятора для мотоцикла 29 Апр Правда, вместо эпоксидного клея я использовал горячий силикон. Он конечно при застывании мягче эпоксидки, но если нужно что-то поменять или перепаять в схеме больших трудностей его расковырять не возникает. Я использовал радиатор от процессора компа 3-ий пентиум , вместе с вентилятором. Греются тиристоры BT очень слабо. К слову, заводские схемы, которые мой мотоцикл Yamaxa Virago успел спалить уже три штуки, грелись достаточно ощутимо. Диодный мост дорогой скотина. Пришлось использовать диодные сборки блока питания компа. Например, компоненты SBL , или SBL У них два диода в едином корпусе. Выдерживают выпрямляемое напряжение в 45 и 60 В и ток 20 ампер. Конечно, лучше использовать рекомендуемый автором трёхфазный диодный мост. Это будет более надёжно и компактно. Спасибо разработчику схемы и автору этой статьи. Схемы Реле-Регулятора для мотоцикла 30 Апр А фото собранного девайса можете предоставить? Схемы Реле-Регулятора для мотоцикла 16 Май Ещё не перепаянная и не залита горячим силиконом. Схемы Реле-Регулятора для мотоцикла 19 Окт Я этих регуляторов не один десяток собрал и поставил. Схемы Реле-Регулятора для мотоцикла 27 Нояб Заморочился сделать регулятор на Харлей Дэвидсон, но всё дело в том, что у старых моделей ХД с генератора идёт не три фазы, а одна, то есть фаза и ноль. Вопрос, как переделать схему под однофазный выход генератора? Идеи конечно есть, это: То есть с приходящей фазы диодного моста идёт на первый симистор, а с нуля диодного моста идёт на второй симистор. Переделка сильно спорная, поэтому сначала решил протестить в NI Multisim, но не нашёл там нужных компонентов, а заморачиваться с поиском Нет идей по поводу моего вопроса? Схемы Реле-Регулятора для мотоцикла 29 Нояб Как можно переделать схему под однофазный генератор? Схемы Реле-Регулятора для мотоцикла 28 Дек Идея по переделке совершенно верная! Однофазный так и собирается, делал на какой-то эндурик, уже не помню, но все работало в порядке. А в чем спор по переделке? Схемы Реле-Регулятора для мотоцикла 29 Дек Схемы Реле-Регулятора для мотоцикла 30 Дек Нет там ноля Там есть две фазы. Ноль это средняя точка генератора в соединении обмоток звездой, это в промышленной электротехнике. У нас никакого ноля нет, а если есть, то он не используется. Потому и спор ваш бессмысленен! Хотя есть вариант с его наличием. Есть схемы, применяемые на мопедах, там один край обмотки прикручен на массу, его в принципе можно назвать нолем. Но в вашем случае вряд-ли эту схему применяли, хотя проверить не сложно. Нужно отсоединить оба конца обмотки от всего и прозвонить их на контакт с массой. Быстрый переход Важная информация! Клубная жизнь - MC Клубы - МСС Клубы Общение - Мото Болталка - Отзывы - Слеты и Другие Мероприятия - Поздравления Гараж - Двигатель - Электропроводка - Ходовая - Тюнинг Мотоциклов - Аэрография - Мото Экипировка Любителям Разных Стилей - Чопперы - Круизеры - Туристические - Спортбайки - Эндуро - Классик - Трайки - Другое двухколесное с моторчиком Покатушки - Планирование Маршрутов - Рассказы и Фотоотчеты Музыка - Любимая музыка в дорогу Барахолка - Продам - Куплю - Не Мото Товары Вопросы Администрации - Сайт - Форум. Добро пожаловать, Гость Логин: Запомнить меня Забыли пароль? Mixa Вне сайта Администратор Сообщений: Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его стабилитрона нет то есть якобы провод оборван , а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой то есть начинает свободно проводить ток. Представьте клапан с пружиной Работает это так. Вот напряжение меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее 'проваливается' мимо потребителя через стабилитрон на массу. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне - невозможно. Как с этим справляются расскажу позже. Линейный стабилизатор действует по принципу 'при повышении напряжения источник отключается от потребителя'. Лучшее сравнение - унитазный бачок. Уровень в бачке маленький - клапан открыт - вода наливается, уровень достиг нужного - клапан закрылся, спустили воду - уровень упал - вода полилась, и так далее, только быстро. Приделываем к нашему стабилитрону транзистор. Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое - стабилитрон отключен говорится 'закрыт' - ток открывает транзистор - ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось - стабилитрон открылся - ток слился на массу - транзистор открывать уже нечем - он закрылся - отключил источник от потребителя. Ваша любимая 'КРЕНка' и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, по сравнению с шунтирующим стабилизатором у линейного гораздо больше разброс между 'напряжение больше чем нужно' и 'напряжение меньше чем нужно', как говорят радиотехники 'больше пульсации'. А потребители, они разные бывают. И бывают такие, которым вот эти пульсации очень не нравятся. Кроме того, есть еще разница - шунтирующий стабилизатор 'пропускает через себя только лишнее'. А линейный - все. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то греться он будет быстрее чем остывать. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи я говорю о японцах. Поэтому тот кто советует 'сделать РР для мотоцикла на КРЕНке' - бредит. Теперь вернёмся к нашим мотоциклам. Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я понаступал на все грабли, на которые можно было наступить ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического 'биполярного' транзистора я применил так называемый 'полевой'. Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь. Моя первая схема имела следующий вид. Транзистор VT0 выполняет функцию 'чем больше напряжение питания, тем меньше напряжние он выдаёт' микросхема DA1 - 'дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает' микросхема DA2 - усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удоволетворительно. Однако это все равно линейный стабилизатор. И у него есть главный недостаток линейного стабилизатора - большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а 'то много, то мало, а в среднем то что надо'. Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду. Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить 'этапы большого пути'. Но эту схему собирать не надо. Мой друг предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу. И она тоже работала. Но и это линейный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства. Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию. Содержимое 'Integrated Circuit' остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен - роль шунтирующего стабилизатора то есть 'клапана, сливающего лишнюю воду' выполняет деталь под названием 'тиристор'. Это мощный электронный 'клапан', который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, и закрывается, если управляющий контакт отключить. Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, вобщем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе - прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок. Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо: В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости. Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс 'переключения напряжения туда-сюда', в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей. В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой. Как я уже говорил раньше 'стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим'. То есть - вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выще ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер Но генератор мотоцикла трёхфазный - выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три! А в этой схеме вообще применены 'более другие клапана' под названием 'симистор'. Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от ти до ти миллиампер. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном - если он маленький - стабилитрон сгорит. Если большой - тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до миллиампер. Но они начинают работать только с ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу - 60 вольт не предел! Вспоминаем закон ома 'чем больше напряжение, тем больше сила тока'. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду 'уронят' напряжение обратно, но все же Кроме того в этой схеме есть лишние деьали smile. Впрочем, ее автор честно и предупреждает - 'Схема не для сборки! А лишь для понимания приниципа. Тиристору надо 20 миллиампер? Стабилитрон работает в разбросе ? Пожалуйста - каждому тиристору свой стабилитрон. Но только вот какая засада - даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть 'лишнего' напряжения будет 'сливаться' через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. Вывод - стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток. Через некоторое время я нашел вот эту схему. В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них - правый - Q2. Если использовать симисторы - 90 миллиампер 'съедатся' ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Максимально допустимое напряжение тоже невелико - 40 вольт. Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы помощнее, то стабилитрон их 'не раскачает' как следует. Опять же - деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из вышерасположенных схем - Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов - резисторы R1 и R2 надо уменьшть килоом так до трёх, а то на опять-таки многострадальний стабилитрон идёт слишком маленький ток. В этой схеме маленький стабилитрончик 'качает' маленький транзистор, маленький транзистор 'качает' транзистор побольше, а большой транзистор 'рулит' мощными симисторами - он свободно держит ток в миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю 'запас'! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная. Эту схему я делал. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но - нет. Схема-то, для тех, кто 'не в теме', сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное - тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось: Сначала собираем блок тиристоров-симисторов. Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченые синим. Нужно реле зарядки под названием В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа как считать-подбирать резистор написано в конце статьи. По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде 'РР от жигулей', а в виде готовой законченой микросхемы. Схема приобрела вот такой вид. За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. Она управляет светодиодными индикаторами. Но ктонть хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут! Копеечную микросхемку купить практически невозможно ее нет в магазинах. Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока тьху-тьху-тьху живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора - на 'палочку' подключили массу, на 'треугольничек' - плюс, если на управляющий контакт подать плюс - тиристор откроется, если минус - закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL она же КРЕН19 - тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL и тиристорами переходной транзистор. Продолжая модную тогда тему 'падонкаффскаго езыка' я назвал схему готичная. Во первых опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Во вторых в этой схеме TL работает в нестандартном режиме. TL это вообще-то регулируемый стабилитрон, а я включил его в режим 'нижнего ключа', и вобщем, это не совсем то, что нужно. Можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год я сделал эту схему в июле го ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали. Схема хороша, но сохраняет главный недостаток - много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане так называемый 'супервайзер' держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистром. Вот что непонятно - неужели в Саратове микросхема TL это больший гемморой чем применённая ими PST? Когда я начинал, я смотрел в сторону PST и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была - свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. И обнаружил принципиальное их оличие от тиристоров. А именно - симисторы не надо закрывать, они, отработав закрываются сами. И им совершенно не обязательно 'на палочку подключили массу, на треугольничек - плюс, открывать плюсом'. Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню - все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры. В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме. В итоге схема приняла такой вид. В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная C этой схемы я прирабатываю маленькую денежку Раскольников! Зачем вы убили старушку за 20 копеек? Это же так мало! Пять старушек - рубль. Но недавно мой друг, владелец электронной фирмы, взялся выпускать РР фабричным методом, и изменил схему. Авторское право соблюдено - изменения, внесенные другом я оставляю в секрете, а свою схему выкладываю в общий доступ. Ещё раз отмечу - с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах. То есть взять эту схемку и пришпилить к ней 'силовой блок' из прeдыдущих схем - Запас по току правда не очень велик - TL держит всего миллиампер, но все же это вполне допустимо. В этой схеме TL опять работает в режиме нижнего ключа, и в итоге я заменил TL на классический нижний ключ ULN Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2 Эти схемы я делал и делаю до сих пор. Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают. После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы. Постараюсь на них ответить. Многие спрашивают, почему я пишу 'тиристоры' а на схемах рисую симисторы BTA26? Причина проста - из-за лени Большинство тиристоров-симистров нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA - можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы 25TTS, BT, BT итд то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво. Да вобщем-то любые, рассчитаные на ток не меньше ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать 'дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться. Только если использовать симисторы, то для схем 'исходная', 'гламурная', 'брутальная' и 'готичная' годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные 4Q. Ещё бывают трёхквадрантные 3Q или hi-com и они для вышеназваных схем не годятся. А вот для схем 'зач0тная' и 'зач0тная-2' не только подходят любые симисторы - и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться. Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог. К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-бла B это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q. Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симситоры будут сильно греться и в итоге сгорят. Разберём этот момент на примере симисторов BTA Чуть-чуть 'откатываемся назад' от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем: То есть в управляющем контакте одного симистора BTA должно быть ом. То есть если взять схему 'зачотная', то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по ом. Если взять схему 'брутальная' - по а общий резистор в переделанном РР от жигулей - ом. Единственно чего нельзя делать - это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнт паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой 'персональный' резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим. Вобщем, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт! Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме. Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты: Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный - не меньше ти. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например '13 вольт 0. Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт. Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда - вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее - взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт. Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили - о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков , то вполне хватит ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый ти амперный диодный мост сборка на 6 диодов 36MT Но если объём двигателя большой - 36МТ не справится. Зависимость проста - большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккуммулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать ка а то и ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ итд. Вот например вариант 'зач0тной-2' на трёх ти амперных мостах KBPC они же MB и трёх симисторах BTA41 конденсатор не нарисован, резисторы по ом Про себя я нызваю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает 'вечный'. Еще одно замечание - по той же причине большие токи провода, которые используются, должны быть очень толстыми. Иначе будет 'чота я спаял а оно не работает'. Я использую провода сечением миллиметра. Вот как раз и пример подоспел: Ещё один важный момент - радиатор. Лучший радиатор - крышка канализационного люка прикрученая на траверсу. Радиатор от старой Рр не годится - он маленький. В родных РР бескорпусные детали приварены к радиатору, этим достигается лучший тепловой контакт. Прикручивая обычные детали к неровной поверхности 'родного' радиатора вы не добьётесь такого же хорошего теплового контакта. Поэтому радиатор должен быть большой я исвпользую примерно 8см на 10см с высотой рёбер 2см и иметь хотя бы одну идеально ровную поверхность туда вы прикрутите детали. Ну и о проверке - проверять схему можно только полностью подключеной! Если вы прицепите три провода от генератора, а плюс и минус никуда не подключив будете мерять тестером - вы ничего не увидите. Схема работает только в полном подключении впрочем так же себя ведут и 'родные' РР Если вы боитесь за мотоцикл то проверяйте на заменителе аккумулятор плюс лампочка Пара фоток как это выглядит в реале: Но я вас умоляю - не надо делать РР по фоткам! РР надо делать по схемам. А фотки я помещаю исключительно для подтверждения, что всё написаное выше не теоретические измышлизмы, а вполне реальная практика После сборки залить эпоксидкой. А то от вибрации у деталей ножки поотваливаются. Вот собственно и всё. Если будут вопросы - задавайте в разделе ниже, тот который 'обсуждения'. Как вы заметили, я постоянно обновляю этот постинг. Дело в том, что некоторые подробности, которые я сперва не описывал, для меня само-сабой разумеющееся, а вот для многих читателей оказались непонятны. Поэтому как только я получаю вопрос - ответ на него я вношу в этот постинг. Так что не стесняйтесь, спрашивайте. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Doctor Вне сайта Новый участник Сообщений: Wasser Вне сайта Новый участник Сообщений: Спор в том, что ноль - это как бы ноль, и зачем ему идти на симмистор? Посему и неопределённость до сих пор. Так и не проверили ещё, хотели проверить с помощью ЛАТРа, на вход РР плавно подавать напряжение от нуля и потихоньку увеличивать, чтоб если бахнет, то негромко.
Реле на скутер — как проверить реле регулятор и его назначение
Как подключить реле-регулятор мотороллера Муравей?
Девушка на сибихе-2014
Где в библии говорится что иисус бог
Gain перевод с английского на русский
Новости тейково ивановская область