Интервью Карло Риветти для Vice Magazine

Как и обещали, у нас еще один эксклюзив. Мы нашли знаменитый итальянский журнал #Vice с интервью Карло Риветти, приуроченное к 30-летнему юбилею #StoneIsland и специально для вас подготовили перевод. Стоит сказать, что материал этот, а тем более перевод, никогда не появлялся на просторах интернета. 

Ниже много интересного. Спасибо что поддерживаете нас!

Vice: C того момента, как мы договорились об этом интервью, прошло пару недель, за которые жизнь в Эмилье, регионе где находится ваша штаб-квартира и фабрика, изменилась, и изменилась резко (в мае 2012 года в Эмилье-Романье произошло землетрясение, в результате которого оказалось полностью разрушенным здание исторического архива Stone Island - прим. Stylethere).

Карло Риветти: В течение всей 30-летней истории Stone Island главное для нас лишь одно: компания. Компания, которая создана людьми, моими людьми. Это было тяжелое время, психологическое воздействие землетрясения было драматично. Но уже в первый день после этого 80 из 100 человек вышли на работу. И я благодарен моим сотрудникам за это. Еще до этих событий были инновации, эксперименты, которые мы вкладывали в каждую вещь, и если мы постоянно производили бы одно и то же, то людям стало бы скучно работать у нас.

V: Инновации. Но сегодня, кажется, мир моды одержим одеждой с историей. 

КР: Эта тенденция появилась потому что, в недавнем прошлом, мы стали свидетелями огромного распространения маркетинговых продуктов, за которыми ничего не стоит, у которых нет корней. И мы рады такому повороту: корни у нас есть, нас ценят, у нас есть история, а также немного «историй», которые мы можем рассказать. Вот где подлинность. Там, где есть истории. 

Вспомните о джинсах. В начале 90-х, когда мир денима остановился, американцы стали избавляться от своих старых станков. Они были куплены японскими компаниями, которые якобы держали их на каком-то складе, пока рынок джинс не начал снова расти: несколько лет спустя, американцы купили новые, цифровые машины, которые в большом количестве производили абсолютно плоский продукт. Японцы, однако, стали производить деним, по старинке, окрашенными индиго 7 раз, а не 4, выпущенными на правильных станках.

У нашего поставщика денима из Японии для внутреннего рынка есть ткань, которая окрашена специальными красителями, полученными из особых цветков. Для этого используется только родниковая вода, вещи туда погружаются только при полной Луне. Окрашивание происходит только при полной Луне.

V: Я не верю, что это может быть правдой.

КР: Я клянусь! И хорошо, что истории подобной этой до сих пор существуют.

V: Мы часто говорим о технологиях, которые можно использовать в одежде. Однако часто я прихожу в тупик от таких вещей как, к примеру, куртка с кабелем для Iphone.

КР: Был момент, когда все изучали карманы, созданные специально для гаджетов. Но в голове должно быть понимание технологии, и не в плане карманов. Пришить пару солнечных панелей на куртку не трудно. Это возможно. Но правда в том, что есть волокна, способные преобразовывать солнечную энергию в электрическую и проводить ее, вот Stone Island скорее об этом. 

V: На самом деле существуют?

КР: Они сейчас развиваются. Другая интересная граница это нанотехнологии. Когда мы их применим к тканям, мы сделаем шаг вперед. Или другой пункт назначения, который вероятно, ближе всего, это ткань, способная взаимодействовать с wi-fi.

V: Может быть, вам нужен кто-то вроде Массимо Ости, кто сможет воплотить все эти идеи. Расскажите, как вы работали вместе, когда все только начиналось.

КР: Он был графическим дизайнером и практически случайно попал в мир моды. Все началось с футболок. Когда мы стали работать вместе, то у нас были напряженные отношения, но со временем мы стали друзьями. Работы было много: мы много что пробовали, многое изучали. И, может быть, в результате ошибок возникло много новых идей, проектов, так происходило тысячу раз. 

Сейчас у нас за плечами 30 лет опыта, но бывает, что мы вступаем в дерьмо, поверьте. Но мы продолжаем применять странные материалы, к примеру, сейчас мы можем окрасить карбон, но не можем сделать из него ткань, чтобы это был цельный материал, мы занимаемся этим, насколько я помню, уже четыре года, и мы работаем дальше.

V: Были ли разработки, от которых вам пришлось отказаться?

КР: Да, материал назывался Fibre Optic. Но я бы хотел с ним еще что-нибудь сделать. Мы сделали из этого материала куртку еще очень давно, я думаю, что это интересное поле для исследований: сейчас мы продолжаем работать над светопроводимостью материалов. 

Еще когда-то у нас была женская коллекция Serie 100, большинство вещей было сделано из моноволоконных материалов. Материал похож на рыболовную леску, чтобы вы понимали. Мы практически ничего не продали, но в скором времени музей дизайна в Дюссельдорфе пригласил организовать выставку этой коллекции у них. Так мы хотя бы получили возможность услышать критические отзывы. Более или менее. 

Сейчас у нас есть линия Shadow Project, от которой мы не собираемся отказываться. Мы не производим много в этой коллекции, и мы не продаем ее много. Но это место, где мы можем проводить эксперименты, а затем развивать: это моя Formula 1.

V: Как Массимо Ости придумал название Stone Island?

КР: Он попросил свою жену поискать в рассказах Джозефа Конрада слова, которые бы передавали идею моря и приключений. Слова Stone и Island повторялись в его книгах чаще всего, и они хорошо смотрелись вместе. 

V: Помимо Массимо Ости еще на стиль вашей марки сильно повлиял Пол Харви. 

КР: Вне сомнений. Он родился в Англии, но переехал жить в Италию. Это в некотором смысле еще одна нить, которая связывает нас с Англией, местом, где люди узнают меня на улицах, хотя я никогда не был рок-звездой. Я клянусь. 

На протяжении многих лет мы развиваем особые отношения с Англией. Сейчас мы проводим выставку, посвященную 30-летию на Stazione Leopolda во Флоренции с 18 июня по 7 июля. На 30 число мы пригласили делегацию англичан, и я хочу быть их экскурсоводом. А потом угостить их выпивкой.

V: Многие коллекционируют ваши вещи. Люди коллекционируют куртки, вам не кажется это странным? Не диски, не комиксы, не вино.

КР: Я думаю, что коллекционерам понравится наша книга, которую мы выпустили к 30-летию. В ней собрана вся история нашей одежды. Прекрасное издание с самыми важными предметами, отснятыми в стиле наших последних кампаний. Странно ли собирать куртки, я не знаю, я сам коллекционер, поэтому я понимаю, о чем речь. По правде сказать, то, как мы производим и представляем нашу одежду, способствует ее коллекционированию. Но мы не создали его, в лучшем случае мы помогли развитию этого явления. И причины легко понять. Наш продукт никогда не был и не будет по-настоящему массовым. Может быть, это своего рода сопротивление этому…

Средний срок жизни куртки чуть менее 20 лет, поэтому можно найти даже старые куртки в хорошем состоянии. К тому же, такой подход облегчает жизнь людям. Это так работает и со мной: я точно знаю, где лежат телефон, ключи, сигареты. Я знаю, где лежат все необходимое, что дает чувство психологического комфорта. Необходимость поменять эту вещь меня более чем беспокоит. Это чувство развивает тревогу, которое затем становится желанием владеть еще такими же вещами, так что в итоге человек начинает это коллекционировать. Это просто. Человека понять просто.