Hydra хмурый Термез

• • • • • • • • • • • • • • • •

Гарантии! Качество! Отзывы!

Проверенный магазин!

• • • • • • • • • • • • • • • •

▼ Наши контакты (Telegram) ▼

>>>✅(НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ)✅<<<

• • • • • • • • • • • • • • • •

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

• • • • • • • • • • • • • • • •

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Hydra хмурый Термез

Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Искандер13 iskander wrote, - 02 - 29 Искандер13 iskander - 02 - 29 Previous Share Flag Next. Оригинал взят у varandej в Термез. Часть 2: Старый Термез В прошлой части , гуляя по Термезу 'действующему', пугающе южному областному центру вокруг снесённой год назад Русской крепости, мы вышли к предместьям Старого Термеза, в которых живой город встречается с мёртвым. Мусульманские древности тут, впрочем, тоже есть и очень солидные, а с пустынных холмов за Амударьёй прекрасно виден Афганистан. Городища Старого Термеза раскиданы на километров - всё же и сам он был огромен, и смещался за свою историю не раз. Поезд в Ташкент уходил в районе 16 часов, и понимая, что времени немного, мы с Лидой abyaneh обратились к Хаснуддину, с которым днём ранее уже ездили искать народ парья в Денау , и дело было не только в экономии времени и денег, но и в том, что умный, бравый и своё дело знающий Хаснуддин как-то в принципе располагал к нему обращаться. В предместья - махалли и арыки, чигири и резные двери, весь тот неповторимый быт Узбекистана, с которым через пару дней предстояло прощаться. В какой-то момент в полях появляется одинокая глиняная башня, в которой не так-то просто признать буддийскую пагоду. Это Зурмала, крупнейшая в Средней Азии сохранившаяся ступа 14 метров высотой и диаметром: 4. Термез возник около лет назад, начавшись с деревеньки примерно на месте нынешнего вокзала, а настоящим городом его сделали греки, укрепившиеся в Бактрии после войны Александра Македонского за этой историей отсылаю в один из прошлых постов , так что и название его вполне может значить то, с чем ассоциируется в первую очередь: 'термус' - 'жаркий'. По другой версии, это лишь искажённый вариант греческого 'Деметрия' - в самом конце 3 века до нашей эры его основал бактрийский царь Деметрий, перешедший Гиндукуш и покоривший Северную Индию, после чего взялся обустраивать свою ветвь Великого Шёлкового пути вдоль Амударьи в Согдиану. Но главным, что греки почерпнули из Индии, оказался буддизм, в который они привнесли своё неповтоирмое искусство, не забытое за несколько веков в отрыве от Средиземноморья, и когда из степи пришли тохары, и построили на месте Индо-Греческого царства грандиозную империю Великих Кушан , вновь отвоёванный у парфян Термез остался северным остриём буддийского мира. Вообще, сейчас сложно представить, что без малого две тысячи лет назад воевали с Буддой на щитах, а высокий Тибет своей буддийской мудростью обязан миссионерам, одним из самых влиятельных среди которых был термезец Дхармамитра. Зурмала, построенная в веках нашей эры, не очень-то похожа на знакомые нам тибетские бурятские, калмыцкие субурганы или пагоды Юго-Восточной Азии, но весьма напоминает ступу Паринирваны полного и окончательного просветления в индийском Кушинагаре , где будда Гаутама завершил свой земной путь. Хаснуддин долго искал к ней подходы через окрестные махалли, постоянно упираясь то в забор, то в арык, то в непролазынй ухаб, а подъехав на адекватное для пешего пути расстояние, мы поняли, что к Зурмале не подойти, не потоптав поля - хотя она прекрасно видна с дороги к Старому Термезу, вниманием туристов ступа не очень-то избалована. Вблизи можно заметить, что это не просто груда земли, а дествительно башня из сырцового кирпича: 5. Пагода то есть и ступа от храма отличалась тем, что на неё можно было молиться снаружи, поэтому и у Зурмалы не помещение, а лишь небольшой проход к, видимо, бывшему алтарю. Углубляться туда мы не рискнули - ниша так и кишела здоровенными шершнями, а Хаснуддин ещё с машины предупреждал, что тут могут быть и змеи, и ядовитые пауки. В общем, это и правильно, что гости к Зурмале ходят редко - она гостям не рада, не стоит её зазря беспокоить. К буддийским храмам мы ещё вернёмся - вокруг Термеза их осталось немало. Но всё же центральное городище принадлежало мусульманскому городу, одному из центров домонгольской Средней Азии, не зря носившем прозвище Гуль-Галь 'Шумящий'. Путь туда - через несколько ворот: 8. С упадком Кушанской империи над Термезом правили то эфталиты белые гунны , то Сасанидский Иран, пытавший восстановить здесь зороастризм, но богатый город при всех их был весьма самодостаточен, и в 6 веке, вспомнив, что его основали греки, был чем-то вроде вольного полиса под властью местной династии термезшахов. Судя по всему, уже тогда он превратился и в крупный интеллектуальный центр, и когда в году Тохаристан покорили арабы, Термез на удивление легко расстался с буддизмом и принял ислам. Его наивысшим расцветом стал, пожалуй что, 9-й век, когда на весь исламский мир прославились два ат-Термизи: Абу Абдаллах по прозвищу Хаким Мудрец и Абу Иса. Первый был крупнейшим для своей эпохи суфием, повлиявшим на это течение во всём исламском мире и видимо заложивший основы господства суфизма в Средней Азии; второй был учеником не менее великого аль-Бухари о нём я рассказывал здесь и продолжал его дело - собирал хадисы, то есть предания о жизни Пророка, слагавшие сунну - свод примеров того, как надо жить, для мусульманина-суннита. Хадисы - не фольклор, каждый из них имел длинную родолосвную, цепочку устной преемственности, и собиратели хадисов занималсь в первую очередь тем, что прорабатывали эти цепочки, отсеивая ненадёжные. Аль-Бухари собрал первый и крупнейший сборник хадисов 'Сахих', вторую книгу суннитов после Корана, и ат-Термези своего учителя не презвошёл, но его ' Джума ' из хадисов входит в число 6 канонических сборников Сунны. Где похоронен Абу Иса, я не знаю, а вот к мавзолею Хакима ат-Термези и ведут все эти многочисленные ворота: 9. На кадре выше руины мечети Чор-Сутун 10 века, рядом с которыми ещё в царские времена стоял минарет года постройки: 9а. Над Шумящими городом впоследствии сменялась власть Газневидов, Сельджукидов, Хорезма вроде и далеко - но всё же по Амударье! В Термезе запомнилось предание о некой женщине, которая пыталась откупиться от монголов большой жемчужиной, которую, скрываясь, проглотила - но монголы не только забрали камень посредством меча, но и другим убитым стали резать животы. Большинство среднеазиатских городов были разрушены Чингисханом действительно полностью, и какие-то возрождались в стороне от изначального места, а какие-то не возрождались и вовсе. Термез был из вторых, ещё несколько веков после нашествия какая-то жизнь теплилась вокруг показанного в прошлой части Султан-Саодата - обители местных суфиев, а к приходу русских поселение и вовсе усохло до кишлака. Монголы, однако, при всей беспощадности к живым, имели строжайшее табу воевать с мёртвыми, поэтому в опустевших городах нередко почти нетронутыми оставались кладбища. Так и Старый Термез более всего известен ныне как мазар Хакима ат-Термези, и тут действительно наредкость многолюдно: За воротами мазара - по сути дела ухоженный парк с мечетью и музеем в почти одинаковых зданиях: Лавочки с навесами, резные беседки Всё же в таких местах как нельзя лучше понимаешь, что туристы произошли от паломников, и в Средней Азии это явление как раз находится на стадии перехода. Нынешний мавзолей Хакима ат-Термези построен во времена Тамерлана о его посещении местных суфиев я рассказывал в прошлой части , но то ли не имел 'тимуридского' зелёно-голубого убранства, то ли не сохранил. Вокруг мавзолея - видимо, могилы Хакимовых потомков: Хаким ат-Термези прожил лет, а в молодости совершал хадж в Мекку, по дороге встретившись с крупнейшими суфиями своей эпохи. Его трактат 'Печать святых' был по сути обобщением мусульманского опыта прошедших веков, своеобразной классификацией святости, её критериев и иерархии. Ну а то, что он родился в Термезе, куда ислам только-только пришёл, возможно сыграло свою роль: слышал мнение, что суфизм Средней Азии - это такой очень своеобразный сплав ислама с буддизмом. Зал под большим куполом, возможно, служил ханакой, а сам мавзолей - именно заметная на прошлых кадрах пристройка, впечатляющая своим внутренним убранством: И только само надгробие Термезского Мудреца я не заснял - к нему очень сложно подойти из-за многочисленных паломников в их разноцветных одеждах. Своей многолюдностью этот мазар впечатляет даже на фоне прочих узбекистанских святынь, а ведь это ещё с Афганистаном граница закрыта Вокруг мавзолея - несколько чилляхон, то есть подземных келий, где верующие уединялись на сорок дней: Мазар вклинивается в режимную зону, охватывающую большую часть древнего городища. За колючей проволокой - крепость с воссозданным участком стен: Здесь невозможное возможно: 18а. Вот так Старый Термез мог выглядеть при жизни: А часть бывшего шахристана посада доступна на пространстве между двух ворот: Столь знакомое по всей Средней Азии зрелище глиняных руин Подробное описание городища и карта есть здесь. То ли погреб, то ли могила: 21а. Цветные черепки в серой глине - неизменный атрибут таких мест: По другую сторону ворот мазара хорошо видна Чингизтепа Великое городище , представлявшее собой вынесенный за городские стены и хорошо укреплённый порт: Большая Чингизтепа была речным караван-сараем, а Малая - таможней. На точку, откуда снят этот кадр, выходить на самом деле не стоит: могут уже и поинтересоваться А Амударья с подходов к Старому Термезу хорошо видна - неповторимо розоватая как и в Хорезме , мелкая и очень широкая - вот здесь порядка метров. Собственно, здесь Аму на пике своей мощи, река масштабов Днепра или Северной Двины - Сурхандарья и впадающая чуть ниже Шерабаддарья её последние притоки, а дальше лишь наоборот - арыки. За рекой - Афганистан, виднеется домик из средних веков: Теперь покинем Термез Суфийский и вернёмся в Термез Буддийский - ещё пара древних монастырей всё тех же веков стоят в песках севернее городища, не тронутые Чингисханом хотя бы потому, что в те времена в них и так никто не жил, а руины замело песком. Но сначала несколько фотографий буддийского прошлого из музея в Термезе. Вообще, от самого словосочетания ' греко-буддизм ' я стабильно чувстую лёгкий взрыв мозга: где Эллада - а где Будда? И как далеко, при некотором внешнем сходстве, были их идеи: античная бившая через края любовь к жизни во всех её проявлениях и буддийское стремление освободиться от всего на свете. Хотя познания мои в обоих культурах весьма скудны, и может точек персесения у них гораздо больше? Как бы то ни было, именно греки научили буддистов строить статуи и придумали канонический 'человеческий' облик Будды: В среднеазиатских странах буддизм представлен джунгарскими городищами и петроглифами Казахстана и Киргизии - я из этого видел руины Кент под Карагандой и петроглифы Тамгалы-Тас близ Алма-Аты. В России же есть и 'действующие' буддисты - совсем мне не знакомые тувинцы и слегка знакомые буряты Иволгинский дацан , дацан в Улан-Удэ и калмыки новые хурулы Элисты и утраченные при Советах старые хурулы , и конечно знаменитый дацан в Петербурге. Это всё северная, 'тибетская' ветвь буддизма, а главным оплотом южной 'индокитайской' ветви стала, как ни странно, Украина - там есть вьетнамская пагода в Харькове и основанный адептами боевых искусств монастырь в Черкассах. Но эти руины и обломки с теми храмами соотносятся примерно как раннехристианские церкви с католическими и православными церквями наших дней. Помимо Сурхандарьи, они есть и в Таджикистане, причём не только в Гиссарской долине, но и в горах Памира. Ближе к дороге стоит Фаязтепа, отреставрированная пару лет назад. Как и Зурмала, она датируется веками, ценнейшие её находки хранятся в историческом музее Ташкента, а нашли её лишь в годах под слоем наметённых песков. Вот так в те времена тут выглядели ступы: Купол ступы высотой 10 метров скрывает внутри ещё одну ступу уже 3-метровой высоты: 30а. Рядом собственно храм из множества дворов, стены которых некогда покрывали росписи: При виде главного зала с остатками колонн сложно не вспомнить Херсонес , Пантикапей или что-нибудь посредиземномористее: Вот здесь есть фото ступы до реставрации и фотографии интьерьеров. Где они сняты - не очень понимаю, но подозреваю, что в этом здании. Видимо, это музей Фаязтепы, увы, оказавшийся закрытым. Ещё один монастырь Каратепа Чёрное городище стоит в песках в режимной зоне. Но военные из окружающих его зданий выведены, а мы, видимо, не одни такие, кого местный водитель завозит туда по грунтовкам. По словам Хаснуддина, уже после поездки сюда, пока мы гуляли по руинам, к нему подъезжали военые на словно из воздуха возникшем УАЗике, задали пару вопросов, всё как бы поняли и укатили. А может, он это присочинил, чтобы набить цену - ну да как говорят на Востоке, 'хорошему человеку не жалко'. В любом случае без надёжного местного сюда соваться категорически не стоит. Монастырь Каратепа построен в начале 2 века, и отличается тем, что был полуподземным, а так же очень внушительными размерами - целый небольшой монашеский город. Под навесом - основания ступы: Ещё одна бывшая ступа скрыта во двориках: Дворы, коридоры-'улицы', основания колонн - всё знакомо по Фаязтепе, но гораздо масштабнее и подлиннее - не истоптано туристами, не опошлено реставраторами: Кое-где сохранились даже надписи на многочисленных сменявшихся здесь языках да остатки фресок, но сколько я ни вглядывался в глину стен - нашёл лишь несколько красных пятен. Цветами домонгольской Средней Азии были именно красный и жёлтый: 41а. Пещеры выше по склону: Да общий вид. Слева можно разглядеть круглый купол Фаязтепы и ещё левее и дальше холмы, которые тут тоже хочется принять за гигантское городище: Хорошо виден Термез - на удивление приземистый город, над которым безраздельно довлеет многоэтажный хокимият: Вид вниз по Амударье за грозной линией границы. Она течёт здесь на север, и дальше резко повернёт на запад, поэтому виден в эту сторону не Афганистан, а не менее загадочная Туркмения. В дымке синеет Кугитангтау , 'Неприступные горы', продолжение Байсунских гор , и возможно видна Айри-баба м , высшая точка Туркмении, там известная конечно же как пик Великого Туркменбаши Сапармурата Ниязова. С туркменской стороны этих гор невероятно много интересного вплоть до следов динозавров на плато Ходжапиль В его густой зелени стоит мавзолей не знаю точно, каких времён, но над могилой арабского полководца из покорителей Маверанахра. В народе, впрочем, он известен как мавзолей Зуль-Кифль Святого Ильи - говорят, раньше в Келифе это сразу за Кугитангтау жил один праведник, названный в честь библейского пророка, который, умирая, завещал пустить свой гроб по Амударье. Родня выполнила его просьбу, но гроб вдруг поплыл против течения, встал почти напротив Термеза, и вокруг него из реки поднялся остров. Ныне Арал-Пайгамбар принадлежит Узбекистану, но по факту находится снаружи всех измерений: А Афганистан - он вот, рядом, за Аму-рекой, распадающейся двумя протоками. Совсем недавно по обе стороны реки было единое пространство и даже одно государство, но теперь с этой стороны каналы, дороги, поля, города, а с той лишь мрачные летучие пески. Но всего-то через полсотни километров за теми песками стоит древний Балх Бактры и священный Мазари-Шариф, куда Узбекистан недавно протянул железную дорогу. Это для меня экзотика на Афганистан просто посмотреть с городища - а ведь я знаю десяток путешественников, которые там бывали и не по разу, и возвращались всегда в восторге. Путешествуя по Средней Азии и вникая в её культуру, сложно не задуматься о том, что в Афганистане осталась немалая часть её вех, как тот же Балх или Герат, да и просто это, судя по всему, одна из интереснейших стран мира. Но я не могу пока себя представить там, мне это всё-таки кажется рискованным. Из Старого Термеза мы поехали на вокзал, а в поезде меня оставили силы, и приехав утром в Ташкент да повстречав в хостеле знакомых по самаркандской гостиницы малайзийку Лин и немку Штефи, я понял, что у меня нет сил ехать уже никуда, и свой последний день в Узбекистане так и провёл в пределах хостела. Впрочем, надеюсь, что не совсем последний - ещё не увидена благословенная Ферганская долина и множество городов, городищ, крепостей и мазаров по всей стране отсюда до Хорезма. Такой вот был год, когда встретились Амударья и Антипаюта : от границы Афганистана до преддверия Арктики. И не далее как через три дня я вновь отправляюсь в сторону Крайнего Севера. Но этот пост об Узбекистане всё-таки не последний, а предпоследний - до отъезда ещё напишу небольшой эпилог о Бухаре, Хиве и Самарканде. Ташкент, Бухара, Самарканд, Хорезм - см. Дорога из Самарканда и общий колорит Кашкадарьи и Сурхандарьи. Лянгарское ущелье. Дорога на Денау, или В поисках парья. Старый Термез. Tags: Узбекистан , путешествия. Post a new comment Error. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 0 comments.

Hydra хмурый Термез

Гидра Бошек Энгельс

Пробы Скорости Ижевск

Hydra хмурый Термез

Босния и Герцеговина купить кокаин через телеграм

Портал Проза. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией. Ежедневная аудитория портала Проза. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей. Портал работает под эгидой Российского союза писателей. Записки Афганистанца, ч. Вакханалия в Термезе — и снова в путь. В обычные пассажирские вагоны спецпоезда нас посадили вдали от города, и мы двинули на восток. Состав направлялся в город Термез, приграничный с Афганистаном. По пути иногда рядом оказывались другие поезда с солдатами. Мы писали на бумажках, откуда едем и прикладывали листки к стеклу. Таким же образом получали ответ. В ДРА ехали солдаты со всего Союза и даже из наших зарубежных групп войск. На станциях, где приходилось останавливаться для пополнения припасов, нас загоняли на дальние пути, и объявляли как туристический поезд. Это всех веселило. С интересом мы наблюдали, как зима исчезает на глазах. Снега за окном становилось всё меньше. Затем он пропал совсем. Прибыли в Термез. Они возвращались из Афганистана. Это были жители близлежащих республик. Их призвали на период постепенного ввода войск. Сразу ведь невозможно ввести регулярные части в необходимом количестве. Немало потерь с нашей стороны. А в средствах массовой информации боевые действия по-прежнему называли интернациональной помощью. В Термезе мы расположились в производственных помещениях воинской части, ушедшей в Афганистан. Казармы заняли до нас. Меня зачислили в соответствии с воинской специальностью в ремонтно-восстановительный батальон рембат. Представителем батальона, в который определили меня, являлся капитан Ключник. У него было лицо не высыпающегося человека. Капитан сообщил, как только настанет лётная погода, так и переместимся в Афганистан. Семь дней мы ждали, пока просветлеет небо. Жили в тех же неприспособленных для этой цели помещениях. Благо, у каждого имелись с собой матрас, подушка и одеяло. Вещи бросили на бетонный пол. Спали, естественно, не раздеваясь. А днём мы оставались практически предоставленными самим себе. Нет, утром и вечером перекличка личного состава производилась. Некоторых даже забирали на работы, а остальные шатались по территории части и окрестностям. Наш капитан, ранее служивший в Термезе, только предупредил, чтобы далеко не заходили. Можно попасть в неприятную ситуацию. Но в это мало верилось. Мы тогда и слыхом не слыхивали о национализме и мусульманском экстремизме в СССР. Знали лишь про интернационализм и к словам капитана отнеслись скептически. А зря. Один солдатик из батальона был обнаружен мёртвым на окраине Термеза. Сколько-то человек забирали на гауптвахту, но их быстро отпускали, узнав, куда они следуют в ближайшие дни. Москвич Игорь Иванов и ещё один парень совершили побег с 'губы', перелезли через кирпичный забор. А по ним вёл прицельный огонь солдат-партизан. Кирпичной крошкой парням посекло лица. Прибежали к ночи, возбуждённые. Один беглец рассказал, что у него нашли листовку антисоветского содержания. Он её ещё в прежней части нашёл, кто-то подсунул Таскал, дурень, при себе из интереса. Его первым делом сразу же отвели к особисту. И он понял - близится конец свободе. Выход один - побег. За компанию с ним рванул Иванов. Дерзкий парень. У него листовок не нашли, но за независимое поведение разбили голову рукояткой пистолета. Ох, как эти ребята ждали убытия в Афган Видя, что солдаты, никого не страшась, покупает там спиртное и распивают в месте временного содержания, мы с сослуживцем по учебке Колей Старостиным, достав из своих карманов все имеющиеся деньги, решили тоже выпить. Дошли до магазина. Взяли две бутылки вина и подошли к кассе. Мужчина, стоящий рядом, работник торговой точки, что-то строго сказал нам. Понятно, он напрашивался на 'чаевые'. Я сказал, сдачу мы не попросим. Мужик мгновенно стал добродушным. Копеечек пятьдесят получил с кассиром на пару и доволен. Мелочные торговцы. Противно вспоминать их. С вином вернулись в своё помещение. Я сразу заметил: пропал мой вещевой мешок. Но Николай сказал: 'Потом поищем. Кому он нужен? А пока расслабимся. Когда ещё придётся? В Термезе по углам не кучковались. Кто-то приносил выпивку. Угощались, как правило, все, находящиеся в помещении. К нам тут же подскочил противный мальчонка из 'молодых' Саро Кочарян. Он общался лишь с земляками. С нами даже не познакомился. А тут, надо же, в компанию просится. Я сказал: 'Везёт тебе. Пару месяцев служишь, а тебе старшие вино наливают'. Тщедушное существо заулыбалось, закивало головушкой. В Афгане Кочарян с самого начала закосит под сердечника. А в Термезе он всегда протягивал свою ручонку с кружкой. И все плескали тщедушному солдатику. Ему бы мороженое есть. С виду как ребёнок. Но глаза злые. Постоянно недовольный ворчит в своём углу. Мешок без моих вещей и личных принадлежностей нашёл Коля Старостин за гаражом. Украли почти всё. Даже парадную форму. Кому она понадобилась? Сейчас понимаю: вещи, скорее всего, обменяли на то же вино. С парадки содрать знаки различия - и вот вам неплохой костюм из приличной ткани в годы всеобщего дефицита. Через день я заметил свою зубную пасту у Кочаряна. Новенький большой тюбик, произведённый в Свердловске. Хилый гадёныш оставил себе самое необходимое. И свою шариковую ручку я видел у Саро. Но на похищенном не написано, что это моё. Я не стал ничего говорить Кочаряну, хотя надо было прижать его в тёмном уголочке. Он бы и признался. Но я подумал: хрен с ним. Получит он своё наказание когда-нибудь. Не я, так другой начистит ему рыло, когда схватит за руку. Самой настоящей крысой оказался Саро. И в дальнейшем не раз он подтвердит личную принадлежность к классу грызунов. Воину, отбывающему в ДРА, перед вылетом вручали патроны для снаряжения 4-х автоматных магазинов и 2 гранаты. Оружие у каждого было при себе. Когда настал наш черед отправляться за кордон, бойцы получили патронов только на 2 магазина. Гранат не дали совсем. Кто-то сказал, что с боеприпасами начались перебои. Часть батальона вылетела в Афганистан в один день, остальные я в их числе — на следующий. Я летел впервые. Очень хотелось взглянуть с неба на землю. Но сидели мы на длинных деревянных лавках, расположенных вдоль салона. Иллюминаторы же находились высоко. Один солдатик, видимо, тоже ранее не летавший на воздушном транспорте, решил добраться до кругленького окошка. В общем, хорошо приложил матом стрелок-радист, который из своей кабины в хвосте самолёта видел весь салон. Присутствующие заржали, а боец, неловко улыбаясь, вернулся на место. До этого у нас происходило нечто вроде братания, в ходе которого немолодые бойцы охотно менялись с нами деталью автомата, наворачивающуюся на конец ствола — компенсатором. Мы отдавали более устаревшую модель компенсатора, получив взамен новейшую, с косым- срезом. Ох, и радовались отлетающие на Родину, что и понятно. Нам же предстояло еще на автомобилях добираться до своей части под Кабул. Это, если мне не изменяет память, километров пути. К месту дислокации прибыли благополучно уже затемно. С удивлением смотрели на небо, расчерчиваемое трассирующими пулями и сигнальными ракетами. Читаю и удивляюсь ведь настоящую войны пришлось вам пережить. С уважением. Начиная с Термеза, где будущие гастарбайтеры убили нашего солдата из батальона. А фото замечательное Люблю 'старые' фото! На это произведение написаны 43 рецензии , здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.

Закладки Кокс Протарас Кипр