Гид по Стамбулу

О том, что Стамбул находится сразу в Европе и Азии, знают более-менее все. Но не всегда понятно, где проходит граница между континентами — ощущения от стамбульских районов не всегда совпадают с географией. Восточный колорит сильнее всего ощущается в Султанахмете и окрестностях, где базары, мечети, хамамы и зазывалы представлены в максимальной концентрации. Однако географически это Европа. Большинство туристов живет именно в этой части города — здесь куча гостиниц, от совсем простеньких до гигантов индустрии гостеприимства вроде Four Seasons. 

Если перейти через Босфор по Галатскому мосту, вы окажетесь в районе Бейоглу с куда более европеизированной обстановкой — вокруг много кафе и баров европейского типа, дизайнерских лавок и международного масс-маркета (Zara, H&M и прочие покинувшие нас бренды ищите на пешеходной улице Истикляль). В данном случае ощущения не обманывают — это тоже Европа. Когда-то здесь был отдельный город под названием Галата, где в XIII веке жили генуэзцы, а нынешнее название района имеет итальянские корни.

Гостиниц в Бейоглу же много, включая мою любимую Roommate Emir. Рядом есть еще интересный отель Mr Cas. Я засекла его по интересным окнам и не ошиблась — там очень колоритный rooftop бар, а на этажах устроена выставка нарядов какого-то видного стамбульского модельера из прошлого. Правда, пожить я там не успела, поэтому про сервис лучше уточнять на тревел-сайтах. 

Чтобы попасть в Азию, надо ехать в Кадыкёй или Ускюдар. Лучше все-таки в Кадыкёй — район считается модным, хотя я сама там не была и подробностей не расскажу. А вот по Ускюдару я как-то погуляла — не скажу, что это какое-то суперразвлечение, хотя в путеводителях и пишут, что здесь самые красивые закаты в городе.

Перемещаться между разными частями Стамбула удобно на пароме. На нем же можно предпринять тур по Босфору — вместо частных лодок, на которые активно зазывают на пристанях — стоит это удовольствие всего 25 лир (что-то около 80 рублей по сегодняшнему курсу), путь в один конец занимает почти два часа. На паромах обычно есть кафетерий — наливают свежевыжатый апельсиновый сок и кофе, кормят бубликами. Расписание паромов смотрите вот на этом сайте.

Про музеи много рассказывать не буду — для этого есть серьезные путеводители. Но хочу предупредить: выложить в запрещенный инстаграм фотографии роскошеств из Долмабахче и прочих стамбульских дворцов, скорее всего, не выйдет — съемка практически везде запрещена, а музейные работники бдят за этим реально неусыпно. Из менее очевидных достопримечательностей могу порекомендовать “Музей невинности”, созданный нобелевским лауреатом Орханом Памуком — в нем рассказывается та же история, что и в одноименном романе писателя. Кстати, если у вас есть эта книга, поищите билет в самом конце — это не просто иллюстрация, по нему можно попасть в музей бесплатно.

Музей находится в квартале Чукурджума, а одноименная улица — это сплошь антикварные лавки и дизайнерские магазинчики. Здесь, как и в других кварталах к северу от Истикляля, довольно крутой рельеф. Местами это просто очень крутые улицы, а кое-где лестницы с кучей ступенек. Прогулка вглубь района со стороны набережной — довольно серьезное испытание. Утешением вам будут служить знаменитые стамбульские кошки, которых здесь особенно много — на крутых узких улицах мало автомобилей и в целом атмосфера довольно сонная, и животным это явно нравится.

Обратите внимание на интересную деталь: когда на улице появляются разносчики свежего хлеба и другой снеди, местные матроны, которым не хочется выходить из дома, спускают им вниз корзинки с деньгами.

Разумеется, как в любом современном мегаполисе, в Стамбуле есть модные и дорогие рестораны. Но это не повод игнорировать уличную еду — ее здесь много и она отличная. Съесть кебаб можно более-менее в любой забегаловке, и почти наверняка он будет близок к идеалу. Важный местный специалитет — “балык экмек”, белая булка с жареной на гриле скумбрией. Продается, например, в ларьках на набережной Эминёню — типичный уличный фастфуд. Бутерброд поливают лимонным соком и едят на ходу либо за пластмассовыми столиками импровизированных кафе. Более нарядный (но и более туристический вариант) — многочисленные рыбные ресторанчики под Галатским мостом. Таким же манером — в свежей белой булке — подают кокореч, бараньи потрошки, жареные на вертеле. Тоже очень популярное блюдо, которое готовят примерно везде.

Очень люблю долму из мидий — собственно мидии, нашпигованные рисом. Едят их, используя одну из створок как столовый прибор. Продаются мидии либо в больших бумажных стаканах по типу попкорна, либо разложенные солнышком на тарелке. Ищите лавки, в которых готовят мидии, в боковых улочках Истикляля и на набережной Каракёя (район в Бейоглу прямо у воды) — там миллион всяких ресторанов, кафе и забегаловок. Там же, кстати, находится и стамбульский Музей современного искусства.

Кофе по турецки — в джезве на песке и обязательно с сахаром — варят в Стамбуле примерно везде. Как и дико крепкий чай, который подают в маленьких стаканчиках. Но с современной кофейной культурой в городе тоже полный порядок. Найти место, где делают воронку или флэт уайт можно в картах Google по запросу speciality coffee (обычно не подводит) или в приложении Coffee Map (но их кофейный путеводитель по Стамбулу явно неполный).

Менее очевидный напиток для исламской страны — вино. Собственное виноделие развито в Турции куда лучше, чем можно было бы ожидать. Местные вина продают в супермаркетах и подают в некоторых кафе. Лучший выбор — в баре Solera (это тоже рядом с улицей Истикляль). Это крохотное заведение с непримечательным интерьером, но огромной винной картой, полностью локальной. В заведении работают отличные ребята, которые будут с удовольствием рассказывать вам о винах и регионах их происхождения и помогут подобрать вино на ваш вкус. За соседней с Solera дверью находится пиццерия, тоже очень славная.

Когда вам надоест осматривать достопримечательности в Султанахмете и тусоваться в барах Бейоглу, можно предпринять вылазку в менее туристически районы. Я была в двух из них. Первый — Арнавуткёй, считается элитным.

Тут набережная с большой претензией на роскошь — лодки, спорткары, дорогие рестораны. Среди них прячется кафе Xunta — с отличным кофе, баром и лавкой хозяйки-керамистки. Элитная недвижимость, как я поняла, находится выше по склону, а первые линии вдоль моря занимает историческая архитектура — деревянные дома с резными фасадами.

Самые нарядные, выкрашенные в пастельные цвета, стоят прямо вдоль моря — это визитная карточка района.

Районы Фенер и Балат тоже славятся разноцветными домиками, но тут все более демократично.

Если приедете сюда на пароме, то недалеко от пристани вас ждет чугунная церковь Святого Стефана — здание в византийском стиле, детали которого отлили в Европе в конце позапрошлого века, а потом доставили в Турцию по морю.

Дальше вас ждут улочки с привычным для Стамбула крутым рельефом — ходить по ним бывает утомительно, зато ракурсы для фотографий открываются отличные. По моим ощущением, район сейчас активно развивается — об этом говорят модные и явно новые заведения. Мне, например, понравилась кофейня Coffee Department.

Но если увлечься и забраться по выше, то вестернизированный район довольно резко превратится в супер-консервативный: если вокруг все женщины укутаны с ног до головы в черное, значит, вы  забрались в Фатих. Исследовать этот район лучше в более-менее закрытой одежде — иначе будет не очень комфортно психологически (ругать за неправильный вид вас едва ли кто-то станет даже здесь).

Еще одно место, куда я настоятельно советую отправиться тем, кто приехал в Стамбул более менее надолго — это Принцевы острова. Но это целое путешествие, о котором напишу отдельно.