Где можно напечатать фотографиис пленки
Где можно напечатать фотографиис пленкиСкачать файл - Где можно напечатать фотографиис пленки
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. TM Feed Хабрахабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Geektimes Публикации Пользователи Хабы Компании Песочница. Печать фотографий на фотоувеличителе Фототехника. Недавно мне захотелось обновить воспоминания далёкого детства, когда напечатанные фотографии рождались не в фотолабораториях, а каким-то магическим образом из света и тени возникали в чуланах и ваннах обычных советских граждан. Несмотря на те смутные воспоминания, опыта печати фотографий на у меня никогда не было, так что это будет статья абсолютного нуба, попробовавшего разобраться в том, как работают технологии двадцатилетней давности и как запустить всю эту кухню в современных реалиях. Вероятно, у старшего поколения всё это вызовет лишь улыбку, но ведь из тех, кому нет 30 лет лишь единицы имеют опыт печати фотографий. И сейчас даже отдалённое понимание того, какими способами такие люди как Энсель Адамс или Майкл Кенна достигали или достигают шедевральности своих фотографий уходит потихоньку в историю. Удивительно, но в интернете я не сумел найти путеводителя для полного новичка. Если бы не отец, который объяснил мне простую версию всего этого процесса, всё было бы значительно сложнее. Начну с пары слов о компонентах, нужных для совершения магического процесса превращения окружающего света в картинку на бумаге. Плёнка Для печати фотографий их надо сначало снять. Что же такое фотоплёнка? Когда-то давно ещё в году было замечено, что соли серебра темнеют при попадании на них солнечного света. Примерно через сто лет после этого появились первые фотографии. Эффект затемнения серебра под действием солнечного света используется в плёнке и сегодня. Сегодняшняя негативная плёнка это лист прозрачного пластика, на который нанесен фоточувствительный слой, состоящий из смеси желатина и галогенидов серебра. У каждой фирмы рецептура фоточувствительного слоя немножко отличается, что приводит к различным эффектам при съёмке контраст, размер зерна. И хотя, на первый взгляд, цифровая фотография целиком вытеснила плёночную из узкого формата, осталось ещё много фирм, которые производят чёрно-белую плёнку 35мм. Наиболее известные из них: Ilford, Kodak, Agfa, Foma. Практически любой фотомагазин продаёт её. Фотоаппарат Если вдруг вы собрались печатать, то с фотоаппаратом вряд ли возникнут проблемы. Как не крути, а фотоаппараты плёночной эпохи остались практически у всех. У кого-то это Зенит у кого-то Киев или Смена, может даже мыльница начала девяностых, у многих в закромах может лежать даже сверх — навороченная зеркалка конца девяностых. Лучше использовать технику под миллиметровую плёнку. В принципе, можно использовать и среднеформатные фотоаппараты, но надо убедится, что увеличитель может работать с соответствующей плёнкой. Лично я, для большей антуражности процесса, использовал Ikoflex II 36ого года, благо Крокус позволяет: Фотоувеличитель Самым мистическим агрегатом во всём процессе для меня являлся фотоувеличитель. Но если разобраться, что это такое и с чем его едят, он становится совсем не страшным. На рисунке слева я попробовал схематично изобразить самый простой вариант увеличителя. Головки увеличителя, ограничивающей распространение света Источника света например лампы накаливания Держателя для негатива Объектива Опорного штатива Свет, проходя через негатив наводится на резкость объективом и попадает на фотобумагу. Самым простым объективом в данном случае может являться точечная дырка камера-обскура. Такой увеличитель будет работать, хотя и не будет выдавать кадры высокого качества. В реальности используются чуть более сложные увеличители. Неравномерный поток света от лампы и отраженный свет приводят к появлению эффекта Калье. Для борьбы с ним используют конденсоры линзы, выравнивающие световой поток и матовые стёкла. Кроме того, на увеличитель может быть нацеплена масса фишек и побрякушек: Найти увеличитель обычно не составляет проблем, хотя бы у кого-нибудь из знакомых обычно стоит на даче или в чулане. Если же такового нет, то простой увеличитель можно отыскать в интернете с рук от рублей на первом же сайте. Может даже к нему в комплект приложат полезную мелочёвку для печати. Главное на что смотреть — это чтобы он не разваливался от прикосновения, чтобы там были все детали и чтобы линзы были не треснутыми. Если внутри перегорела лампочка или порвалась проводка, можно не волноваться, это решается за пять минут. Настройка увеличителя Конечно, в идеале неплохо достать инструкцию для того увеличителя, который вы используете. Например там могут быть советы касательно того, как облегчить фокусировку негативов или как правильно расположить лампочку. Но в большинстве случаев достаточно сделать следующую последовательность действий: Включите лампу увеличителя, полностью откройте диафрагму, выключите окружающий свет. Увеличитель должен давать под собой освещённый прямоугольник. Если этот прямоугольник освещён неравномерно, нужно подвигать лампочку обычно для этого сверху увеличителя торчит специальный рог. Вместо белого прямоугольника на предметную область теперь будет проецироваться изображения с негатива. В первую очередь нужно настроить масштаб изображения. Это делается путём подъёма или опускания головки по направляющим. Масштаб выбирается исходя из того, какая используется фотобумага. Если есть мех, то настройка осуществляется его подвижкой, если меха нет, то настройка резкости находится где-то на объективе. Фотобумага По своей сущности фотобумага это та же негативная плёнка. Но с маленьким отличием. В качестве светочувствительного компонента в ней используется специальное хлористое серебро. Оно чувствительно только к свету в ультрафиолетовой части спектра. Это позволяет печатать не в абсолютной темноте, а с красным освещением. Фотобумага хранится не очень долго, так что даже если вы отрыли её запасы — лучше купить новую. У фотобумаги бывает множество особенностей и, как следствие, существует огромное количество разновидностей оной. Почитать подробно можно, например, на Википедии. Я сконцентрируюсь на вещах, которые мне показались наиболее важными при выборе бумаги. Большинство профессиональных чёрно-белых фотографий печатается на фотобумаге с баритовой подложкой. Это даёт лучшее качество фотоснимка, но значительно повышает сложность печати. Усложняется процесс сушки бумаги, появляется необходимость её глянцевать. Поэтому для первого опыта печати советую сделать так же как я — брать пластиковую бумагу. Контраст Бумага имеющаяся в продаже по большей части мультиконтрастная. Это значит, что при печати можно пользоваться светофильтрами для изменения контраста получаемого снимка. Говорят что иногда в продаже существует бумага с определённым уровнем контраста, но брать её я не советую. Если бумага на пластиковой подложке, то тут всё просто. Какую хотите, такую и берите. В магазинах Москвы фотобумага обычно бывает фирм FOMA, Славич, ILFORD. Реагенты Для полного цикла печати и проявки плёнки требуется: Уксус сойдёт и столовый. Мелочёвка Мелочёвку часто можно найти там же, где вы откопали и увеличитель. На интернет-барахолках всё это хозяйство часто можно купить за рублей. Единственное, что желательно отыскать — бачок для проявки. Свет В процессе печати, чтобы не делать всё в темноте нужно иметь освещение. Благодаря тому, что фотобумага не восприимчива к красному цвету при печати используются красные фонари. Если фонарика не оказалось, то можно покрасить лампочку красной краской. Только убедитесь, что краска именно красного цвета, а не оранжевого, а лампочка покрашена плотно и не пропускает белого цвета. Бачки для проявки плёнки Проявка плёнки это процесс с которого всё начинается подробно про него будет сказано ниже. Проявка практически невозможна без бачка для плёнки. Бачок обеспечивает равномерность промывки плёнки раствором, а так же не даёт её засветить. Кюветы Про процессе печати нужно иметь под рукой кюветы. Для того процесса, который я буду описывать — не менее четырёх штук. Щипцы Подойдут любые щипцы, но есть специальные щипцы для фотографии. Все упомянутые выше реагенты не желательны для попадания на руки и в глаза, так что щипцы являются обязательным элементом. Таймер Подойдёт любой таймер без подсветки. Мы подошли к первой части процесса создания фотографии. Он делится на 2 части: Для вставки плёнки в бачок нужна абсолютно тёмная комната. Как вариант — можно спрятать руки под одеялом, но если делать так, то есть шанс пропустить засветку из какой-нибудь щели. Да и руки будут менее свободны. В первую очередь нужно достать плёнку с катушки. Для среднеформатной плёнки это не составляет проблемы, а для обычной 35мм могут возникнуть сложности. Как вы помните, плёнка запечатана в светонепроницаемый контейнер. Разборными их практически не делают. Так что единственный способ достать плёнку оттуда — разломать контейнер к чертям пассатижами. Мне было удобнее отламывать верхнюю часть. Более подробно я сказать не могу, так как всё это происходило в темноте. Главное — случайно не порвать плёнку. Плёнку, которую вы достали нужно перемотать на катушку бачка. Там есть специальная спиральная насечка, в которую нужно вставить плёнку. Сначала её можно туда пропихнуть, а потом, двигая туда-сюда сжимающие плёнку элементы катушки загнать её внутрь. Потренируйтесь заранее при свете на какой-нибудь старой или уже отснятой и проявленной плёнке, так как весь указанный процесс нужно делать в темноте, что достаточно сложно. После того как плёнка целиком зашла в спираль, положите катушку в бачок, плотно его закройте. Теперь его можно выносить на свет. В нём есть дырки для залива и для слива жидкостей. На втором этапе нужно последовательно заливать в него реактивы. Их лучше заготовить заранее. Для проявителя и фиксажа прочитайте мануал о том, какие использовать концентрации разведения в воде и сколько минут воздействовать ими на плёнку. Время зависит от чувствительности плёнки, её типа и от температуры окружающей среды. Например для тех жидкостей, что использовал я концентрация была 1 часть проявителя на 9 частей воды и 1 часть фиксажа на 5 частей воды. Время колебалось от 4 до 10 минут для первого и от 3 до 5 минут для второго. Концентрация уксуса не сильно важна. Я использовал столовый уксус и разводил где-то 1 часть уксуса на 9 частей воды. Итого, процесс выглядит следующим образом: После заливки взбалтывать каждые пару минут. Заливка слабой концентрации уксуса стоп-ванна. Заливается на десяток секунд. Нужно всего несколько раз взболтнуть и сливать. Поболтать бачок секунд 30, слить. Взбалтывать каждые несколько минут. После слива фиксажа достаньте плёнку. На ней видно проявленное изображение. Теперь её нужно промыть. Можно положить минут на в проточную воду. Промытую плёнку вешают сушить пока не высохнет. Печать Для начала надо развести растворы в кюветах. Теперь у нас есть на руках плёнка. Перед нами на столе стоит увеличитель. Горит красный фонарь, а вокруг стоят кюветы с реактивами. И что же теперь делать? Во-первых, надо убедится, что комната действительно тёмная. Для этого достаётся один лист фотобумаги из конверта, режется на маленькие кусочки и кусочки раскладываются вокруг стола с увеличителем на пару минут. Проявляются кусочки как обычные фотографии что будет описано чуть ниже. Если они потемнели, значит где-то есть засветка. Помните, что свет от увеличителя тоже вызывает засветку! Увеличитель включается только в момент экспонирования кадра, или когда вся фотобумага надёжно спрятанна в конверт. Считаем что резкость и размер кадра уже выставлены. Осталось настроить диафрагму и выдержку. У меня всегда получалось, что нужно ставить полностью закрытую диафрагму. Вероятно из-за того, что я не использовал фильтров, изменяющих контраст. Время экспозиции определяется следующим образом. Найдём на плёнке засвеченный кадр обычно в самом начале плёнки , вставляем его в увеличитель. Нарежем ещё фотобумаги на кусочки. Теперь каждый кусочек будем экспонировать увеличителем со своим временем. Первый 1 секунду, второй 2 секунды, третий 5 секунд, четвертый 10,… 15,… Скорее всего этого времени хватит. Если нет, то продолжайте с шагом в секунд… Все кусочки нужно проявить. По ним нужно понять тот момент, на котором кусочек бумаги будет полностью чёрным. Это и будет то время, которое мы возьмём за базовое время экспозиции. Если захочется более свелого кадра, нужно экспонировать меньше, более тёмного — больше. Далее собственно начинается печать фотографий. Фотобумага кладётся под увеличитель, увеличитель включается на установленное выше время экспозиции. Процесс проявки фотобумаги очень похож на плёнку, но немного отличается. В первую очередь бумага кладётся в проявитель. Время здесь обычно менее варьируется, чем в случае с плёнкой, но более точное время лучше смотреть конкретно для используемого проявителя. Обычно это будет 3 минуты. Так как в комнате горит красный свет процесс проявки вы будете видеть своими глазами. Уже через секунд появятся очертания фотографии. Время нужно засекать таймером. Желательно чтобы у таймера был звуковой сигнал. Через требуемое время берёте щипцами фотографию и перекладываете её в стоп-ванну на пару секунд, чтобы смыть с бумаги проявитель. Очень важно помнить, что щипцы, побывавшие в проявителе не должны попасть в фиксаж. Потом стоп-ванны перекладываете фотографию в ванну с водой, чтобы смыть раствор уксуса. Потом в ванну с фиксажём. Тут время тоже определено не строго. Но всё же прочтите, что пишут для используемого вами фиксажа. Обычно это минут. После фиксажа требуется тщательная промывка. Для этого фотографию кладут в ванну или в раковину с проточной водой на час-полтора. После промывки нужно просушить фотографии. Самый простой способ — разложить их на газетах. На руках у вас должна получится полностью готовая фотография! Ну, и пару слов о том, как устроен простейший фотошоп в увеличителе. Что-то из этого уже упоминалось мной ранее, что-то нет. Из перечисленного я использовал только последние два пункта. Изменяется если у вас мультиконтрастная бумага. Для изменения поставить соответствующий цветовой фильтр. Изменяется увеличением или уменьшением выдержки. Для этого достаточно на небольшое время во время экспозиции затемнить интересующую область. Например прикрыть лицо на кадре рукой. Это сделает его светлее. Итого Конечно, никаких шедевральных фотографий у меня не получилось, но сам процесс доставил немалое удовольствие. Возможно что-то я делал не совсем правильно, но главное: Может ещё лет через 20 проявка и печать фотографий станет мифом, тогда будет чем гордится. Напоследок Всю указанную химию в Москве можно купить в нескольких магазинах или же через интернет. Так же в Москве пару месяцев назад открылось интересное место. Там можно арендовать фотолабораторию на пару часов. Но там надо хоть немного уметь печатать, всех подряд они не допускают. Добавить в закладки Мальцев Антон ZlodeiBaal карма. Самым простым объективом в данном случае может являться точечная дырка камера Обскура. Может показаться что речь идет о камере, которую изобрел некто Обскур: Я почему-то считал, что там и вправду некий Обскур замешан!: НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь. А на латыни говорили в древности. Помню, как с дедом занимались печатью фотографий мне тогда лет было. Перед каким-то семейным праздником в туалете запирались, чтобы пленку вставить. После прочтения статьи захотелось этим заниматься. Уверен, что пленочная фотография еще заявит о себе. Она очень стильна будет, особенно широкоформатка. Аля цифровая точность и идеальность уже приелась, а души хочется. Ничего, к сожалению, не понял из процесса, да и не хотел — хватало того волшебства, когда опускаешь бумагу в жидкость и на ней появляется изображение. Ну еще, конечно же, темные комнаты, плотные шторы, прищепки и красная лампа: Плёночная фотография медленно, но умирает. Ообычно на одну пленку надо сделать всего одну полоску фотобумаги. Потом делаем на реле времени выдержку 1 сек и закрываем почти всю полоску, оставляя маленький кусочек. Потом закрываем немного больше и опять экспонируем 1 сек. Получится, что последний открытый участок экспонировался 1 сек, а предыдущий уже 2 сек. В итоге получится одна полоска бумаги с градациями яркости. У меня для этого ещё есть стильная девайсина с 6 закрывающимися окошечками, но они, как я понимаю, не очень часто встречаются. Да, простого закрывания черной упаковкой от фотобумаги обычно хватало. Обычно люди делают так — ставят на сколько нужно секунд, и каждую секунду двигают экран руку от света. Так получают градацию по секундам. Получается точнее, чем запускать увеличитель несколько раз по секундам. Потому что лампа имеет время разогрева, и за эту секунду поток света всегда разный получается. Это не только теория, а мой личный опыт. Отлично, что нашли желание и время со всем разобраться! Очень интересный и увлекательный процесс. Затра как раз еду в Москву за бумагой и химией — у нас, увы, ничего не доставть в городе. Кстати, а почему глянцеватель — это сложно? Там же вообще ничего делать не надо. Или их уже не достать, в отличии от увеличителя? Там, как мне объяснили, усложняется процесс сушки бумаги. Её уже нельзя просто положить на газеты и дождаться пока досохнет. К тому же да, я не сумел найти глянцеватель ;. Мокрую фотку — на глянцеватель и валиком по ней — вот и вся премудрость. Хотя, может, профессионалы как-то по-иному делают, с кучей нюансов: Сначала фотографии на съемную зеркальную пластину глянцевателя, потом вставляем в него и закрываем тряпкой. Вот тут все четко видно: У нас в семье, насколько помню, использовалось оргстекло достаточного размера примерно метр на полметра. От процесса проявления фоток помню, что оно очень сильно сжирало время — казалось, что провёл в тёмной ванной пару часов, а на деле целый день. Да, было такое… под конец выходишь от туда жутко голодный… но довольный: Была в этом какая-то магия. Еще помню было душно от лампы глянцевателя а еще запах. У нас в школе была фотолаборатория — помещение на 4 этаже с 2 комнатками. Там мы заряжали пленки и печатали потом тоже черно-белые, естественно, для цветных вроде бы особое оборудование нужно. Сейчас, конечно, в фотографии уже не осталось этой магии — нащелкал, посмотрел, закачал, выложил. Нет такого ощущения, что что-то делаешь руками. Но зато быстро, удобно и доступно каждому. Устроен он принципиально так же: Естественно, его нужно закрепить на штативе вертикально. Должен подойти, если у него фокус настраивается на маленькое расстояние и его можно удобно поставить. Более того, некоторые из советских увеличителей можно было дополнительно использовать как проектор. Для этого у них головка поворачивалась на 90 градусов. Подойдёт, но будет хужее. Оптика диапроектора расчитывается на большее фокусное расстояние и обладает меньшей разрешающей способностей, чем оптика увеличителя. Зато по идее диапроектором можно сделать фотообои редкий увеличитель рассчитан на кадр с широкой стороной больше 60см. Спасибо за статью, прямо ощутил в воздухе запахи проявителя и фиксажа;. Ну и такой фактор, что на увеличителях между лампой и негативом обычно была шторка с красным светофильтром: Недавно обнаружил у себя залежи отснятой и забытой пленки, заказал химию и проявил. Заодно осуществил мечту детства — попробовал самостоятельно обработать цветную пленку соответствующими реактивами. Однако большинство пленок, хранившихся около 20 лет, показали неудовлетворительный результат даже со свежими химикатами. Для настройки резкости существует специальная пленка, на которой изображено некое подобие настроечной таблицы. Называлась, кажется, юстировочным фильмом. Есть же красные светодиоды, как по отдельности — 5 копеек пучок — так и в составе готовых фонарей. Можно взять велосипедный задний фонарь, например. Не помню точно, но там нужен определенный спектр. Точней ФНЧ — меньше можно, выше уже пойдет засветка, а стекло на фонарях было очень красным… У меня вообще валяется фонарь с тремя стеклами. Легким поворотом можно было выбрать любой красный цвет. А вот какой спектр дадут светодиоды надо еще померять. Ну, и интенсивность этого света тоже играет немалую роль. Фонарь дает очень мало света. Со спектром у светодиодов все в порядке, чистый монохром, ничего лишнего: Ну а интенсивность можно подобрать практически любую. На самом деле вссе не так просто. Век живи — век учись. Но в любом случае, подобрать светодиод с нужной длиной волны легче, чем рассчитать спектр покрашенной лампочки. Можно и трехцветным светодиодом зафигачить. Накрутить все это дело на ардуине ардуина только заради статьи на хабре , заодно на ней же сделать таймер для включения лампы фотоувеличителя с одновременным гашением фонаря. Добавить терморегулятор для ванночек с проявителем и фиксатором. Сверху добавить памяти и сброс статистики на компьютер, чтобы в следующий раз не подбирать режимы под используемую бумагу. И самое главное, написать статью про очередную поделку на ардуине супер помощника фотографа на хабре и получить заслуженный профит! Натянуть на лампочку красный надувной шарик — проверено. Лампочку, конечно не на 99 Ватт. Эх, не довелось мне позаниматься таким увлекательным процессом. Дедушкин ФЭД-3 я получил в 7 классе и тогда фото сами уже никто не печатал. Потом была мыльница, потом цифромыльница, сейчас Nikon D — думаю, дедушке эта игрушка тоже понравилась бы. Также забыто важное напоминание: Прошу простить, то что я хотел сказать к Вашему материалу не относится. СВЕТ — НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!! Лечится установкой последовательно второго выключателя внутри. В кассету её нужно было заряжать в полной темноте, в сам аппарат подготовленную кассету можно было вставлять и на свету. По крайней мере некоторые модели аппаратов. Вот доставать, если в кассете она плохо закрепилась и перемотать назад в кассету невозможно…. Во-первых, для градации контрольных отпечатков имеет смысл использовать логарифмическую шкалу: Так яркость будет меняться равномерно. Во-вторых, лучше все-таки найти где-нибудь реле времени, без него неудобно. В-третьих, главное правило — экспонировать так, чтобы проработать света, а тени контролировать подбором контраста бумаги. Просто для чб я в своё время проявители-закрепители как-то брал одним пакетом и без уксуса… У меня мечта цветную освоить, но там говорят ТАК СЛОЖНО…: Одним пакетом это как?! Только в одну ванночку? Не слышал что так можно…. Не, пакет, в нём два пакетика для замеса проявителя и два — для закрепителя… Ну и дистиллированная вода или чистая просто …. В смысле — вода не в пакете, вода — единственное, что надо добавить… ;. Да, кстати, когда читал смутил уксус. Эх, спасибо, окунулся в детство: Где-то мой старый увеличитель валяется, нужно найти. Kodak пленку, к сожалению, больше не производит http: В магазинах неделю назад лежало ещё… Небось запасы распродают. Я вот подыскиваю новый магазин — в старом запасы подходят к концу, что Kodak, что Fuji. Небольшое уточнение при проявке пленки в бачке: Вот её и вращать потихоньку. Пока читал, как будто окунулся в те времена. Чёрт возьми, я этим почти шесть лет занимался… ностальгия: Спасибо за статью ;. Да и откуда взяться ультрафиолету в лампе накаливания? Более того, даже если он и возьмется откуда-то в лампе, все равно колба лампы выполнена из стекла, которое ультрафиолет поглощает. Не специально, просто самое дешевое стекло обладает таким свойством. Это я плохо сформулировал. Там чувствительность начинается где-то в окрестности зелёного. И в сторону ультрафиолета. Вспомнилось как я в детстве мешался отцу когда он печатал фотки, и мне это казалось практически магией. Интересно насколько сей час реально достать реагенты в нашем городе, а то тоже захотелось что то руками сделать и поучаствовать в процессе а не просто отправить на печать. Все оборудование для фотопчати можно за пару тыщь прикупить по объявлению… на самом деле вся проблема в том, где купить проявитель и фиксаж… Причем для фотобумаги, как помню, были разные проявители в зависимости от того насколько магким ии контрастным был негатив или желание получить контраст на фото … и кстати, фотобумага… ее тоже надо где-то доставать, а ее было просто дофига и по форматам, по обрезу, матовости, бромирование и пр …. Посоветую фотоаптеку — d Метки лучше разделять запятой. Сейчас Вчера Неделя Президент России подписал закон о запрете анонимайзеров и VPN 5. Автомобильная электротурбина 12,8k Правообладатель товарного знака требует закрыть Buran. Интересные публикации Хабрахабр Geektimes. Биомеханика и искусственный интеллект в медицине. Лекция на YaC Хабр. Пиратство и четыре валюты: Pay What You Want и Free-to-Play Хабр. Постановка целей с помощью OKR перевод Хабр. Doctrine Specification Pattern или ваш реюзабельный QueryBuilder Хабр. Разделы Публикации Хабы Компании Пользователи Песочница. Информация О сайте Правила Помощь Соглашение Конфиденциальность. Услуги Реклама Тарифы Контент Семинары.
Проявка фотопленки
Где находится таймыр на карте россии
Сколько будет стоить залить пол
Печать фотографий с фотопленки
Как сделать биткоин кошелек на русском
Печать фотографий
График ремонта дорог в волгограде
Бобруйск ик 2 последние новости
Расписание электричек минск пролески на сегодня