Гашиш Гималаи
Гашиш ГималаиМы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 2 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.
У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!
===============
Наши контакты:
Telegram:
>>>Купить через телеграмм (ЖМИ СЮДА)<<<
===============
ВНИМАНИЕ!!!
В Телеграмм переходить только по ссылке, в поиске много Фейков!
Гашиш Гималаи
Ладакх — самая высокогорная область Индии. Многие называют эти места Западным Тибетом. Некоторые мистики прямо указывают на Ладакх как на зону, где спрятана Шамбала, страна, в которой на благо человечества медитируют просветленные мудрецы, достигшие божественного состояния. Ресторан сладостей Sai Sweets cafe в индийском городе Чандигархе. Кругом носятся мухи, звучит песенка про слоноголового бога Ганешу, трещит большой вентилятор на потолке. Жара стоит невыносимая. Мы пьем за липким столом плохой индийский чай и дегустируем какие-то не очень вкусные экзотические конфеты. По легенде, этот чудотворец вернее одна из его инкарнаций , будучи маленьким ребенком, накормил всех бедных детишек в округе конфетами. В Индии вообще все так устроено — коммерция крепко переплетена с религией и разнообразной мистикой, а религия и мистика — с коммерцией. Здесь, в этом ресторане пять минут назад мы познакомились с Василием. Василий — огромный рыжебородый и краснолицый мужик, с волосатой грудью и моряцкой наколкой на правом бицепсе. Отправляя в рот очередную индийскую сладость, он хрипло гаркает рассказ о своих приключениях в Индии он здесь уже три месяца. Конечно же, критикует индусов. Таков побочный эффект длительных путешествий по этой стране. Многое начинает раздражать и утомлять, если, конечно, ты не бодисатва. Вася сообщает, где купил недавно самый лучший в мире гашиш в Манали , а, узнав, что мы держим путь высоко Гималаи, очень не советует слишком сильно пить на высоте. Разговор о Гималаях постепенно выруливает на интересную тему. Деревня арийцев, — рассказывает Вася. Почти на границе с Пакистаном. Эти арийцы даже говорят на своем особом языке, у них свои обычаи, свой отдельный мир. И выглядят они совершенно не так, как все остальные гималайцы. Так я впервые услышал про арийцев, живущих на севере Индии. Какие… Ну худые такие, плюгавенькие деревенские алкаши, типа наших дедов из деревни. Если бы Гитлер их увидел, он бы очень, я думаю, разочаровался! На следующий день мы простились с Васей, вежливо отказавшись попробовать хваленного манальского гашиша, и продолжили движение вверх. Уже несколько дней мы держали курс на север Индии. Целью были индийские Гималаи, а точнее — Ладакх. Мы бежали вверх от сезона дождей — в места, куда дождевые облака не проходят, не в силах преодолеть высокие горные вершины и проливаясь где-нибудь в районе Дели и Бенареса. Но не только сезон дождей гнал нас из классической центральной Индии. Было еще кое-что…. Конечно, мы не собирались искать в Ладакхе Шамбалу в буквальном смысле слова. Понятно, что это скорее метафора, символическое обозначение внутреннего совершенства. Но нам хотелось по возможности выяснить, откуда происходят все эти легенды о райской земле и великих Учителях, живущих в ней. Легенды, которые так настойчиво транслировали Рерих, Блаватская и в которые до сих пор верят многие эзотерики. И вот мы прибываем в Манали, небольшой городок среди покрытых соснами гималайских предгорьев. Неподалеку отсюда некогда жил Николай Рерих, и очевидно, что многое напоминало ему здесь Россию — сосны, яблони, близкое небо, грибы, свежий деревенский воздух…. В Манали ощущается концентрированная благодать… По крайней мере, там, где мы поселились превращенная в туристическое гетто деревня Старое Манали , было так невыносимо хорошо и красиво, что некоторые путники начинали попросту скуриваться…. Особенно много там израильтян, и почти все они постоянно курят гашиш. Это не удивительно: трава растет в Манали повсюду. Однако израильтяне в своем стремлении угодить богу Джа явно перебарщивают… В том, что Джа — одно из имен еврейского бога Яхве, я окончательно убедился, однажды сквозь сон услышав нечто вроде молитвы и резко осознав, что эта молитва была гоготанием раскурившихся во дворе израильтян. Забравшись в разросшийся под холмом яблоневый сад, мы растянулись на берегу ледяной горной речки, слушая, как быстрые потоки и каменные глыбы журчат друг с другом на непонятном языке. И вдруг перед нами выросла из-под земли фигура местного жителя. С самого детства. Я курю чарес chares — одно из названий гашиша, — Г. Но только вечером! Старик показал нам свой сад, а также большой полиэтиленовый тент, под которым покоились доски. Дед познакомил с французами, которые снимали у него тут домик. Французы оказались дружелюбными хиппи за тридцать. Худые и просветленные, они живут в Индии уже два года. Обычно — на юге, в Гоа. А в сезон дождей, когда в Гоа становится нереально влажно, переселяются сюда в Манали — здесь в это время посуше. Типичные последователи европейских бунтарей против прогнившей цивилизации. Тех самых хиппи, которые в конце х, странствуя в поисках новых идеалов, открыли для себя Индию. Эта страна представилась им тогда наполненной высокодуховными людьми, необычной музыкой, ярким солнцем, марихуаной, дешевыми фруктами и прочими дарами природы. Отчасти, так оно в действительности и было и почти все это сохранилось и до сих пор. Но лишь отчасти. Конечно, все эти белые люди здесь всегда остаются чужими. Они ничего не понимают ни в здешней культуре, ни в быте индусов, ни в их религии. Все эти хиппи, растаманы, рейверы, дауншифтеры — у них могут быть разные названия, социальные предпосылки и атрибутика. Конечно, они ищут свободу, внутреннюю гармонию и возможность полного единения с природой. Но выливается это чаще всего в банальное курево на берегу моря и в той или иной степени деградацию. Местные же — те, кто похитрее — используют слабости пришельцев, чтобы вытянуть из них финансовые излишки. А менее хитрые гостеприимно терпят глупости всех этих слишком белых и примитивных пришельцев. Как-то я читал в одном русском издании о путешествиях класса люкс, что дорога из Манали в Лех столицу Ладакха — одна из самых красивых в мире. Действительно, это так. Но лакшери-журналисты забыли добавить, что дорога эта столь же красива, сколь физически некомфортна и трудна. Как минимум, вы просто очень устаете. А бывает, дело принимает совсем дурной оборот: горная болезнь вплоть до летального исхода , удушье, качка до тошноты, ночной холод в палатке, бессонница от невозможности дышать привычным способом…. За час до Леха за окном начинается буддизм. Горные гомпа и каменные домишки сливаются со скалами. То тут, то там бредут ламы… Это совсем уже не Индия… Хотя формально мы все еще в пределах этого государства. Но на самом деле здесь уже другая страна. Другие люди, иная природа. Утром знакомимся с соседями. Русские из Украины. Муж с женой и дочерью лет семи. Девочку зовут Майтрейя. Вообще, Майтрейя это Будда будущего, своего рода буддийский мессия, которого особенно почитают в Ладакхе. У него светлые волосы и голубые глаза, и, по легенде, он придет с запада. У девочки тоже белые волосы и голубые глаза. Семья Коноплевых — первые из череды искателей духа и просветления, которых я с тех пор постоянно встречал в Ладакхе. Часто эти искатели духа связывают предмет своих поисков с Шамбалой. Коноплев не в шутку называл себя единственным пророком Бога, а свою супругу — Матерью Мира той, которую рисовал некогда Николай Рерих. О себе они рассказывали увлекательные истории, перемежая их стройными религиозно-философскими сентенциями. Тут было все — от теории заговора до рискованной эзотерики и эсхатологических предчувствий в духе госпожи Блаватской. Не обошлось, впрочем, и без обычных брезгливых воспоминаний о вероломстве, тупости и нечистоплотности индийцев — от Гоа до Ришикеша… Но в целом реальность, в которой жили Коноплевы, напоминала компьютерную бродилку, наполненную чудесными правилами и невидимыми битвами незримых противоборствующих сил. Таких мистически настроенных личностей в Ладакхе мы встретим еще не однажды… Все эти люди — осознанно или нет — приезжают в Ладакх в поисках божественного света. При этом большинство из них не имеют никакого представления о том, как искать этот свет и что конкретно нужно делать, чтобы найти его. И поэтому — кидаются из стороны в сторону: от наркотиков в треккинг, от треккинга в буддизм, из буддизма в туризм, из туризма в йогу и далее везде…. Мы тоже ведь хотели здесь чему-то научиться, что-то понять, увидеть, осознать…. Слепленные из глины и булыжника доисторические постройки. Уводящие то вниз, то вверх коридоры между домами. Полутемные лабиринты. Ходы между сном и явью, между мудростью и безумием — вот на что похожи лехские улицы. Так выглядит старая часть Леха, столицы Королевства Ладакхского. Но тут один из этих глиняных коридоров внезапно заканчивается и… путник вываливается в шумную экзотическую ярмарку. Треккеры и кашмирские торговцы, морщинистые буддийские старики и пожилые американские туристы — все варятся здесь в одной нескончаемой этнографической сансаре. Местные говорят на своем языке, ладакхском, и совершенно не похожи на индусов. Более по духу и быту своему они напоминают русских сельских жителей. С той лишь разницей, что ладакхцы — монголоиды. Впрочем, и среди них попадаются иногда люди с почти что славянской внешностью. Как выяснилось, это и есть те самый арийцы, о которых я слышал еще в Чандигархе…. Но поначалу я и не думал ни про каких арийцев. После того разговора с Васей я совершенно забыл, что в Ладакхе есть что-то такое, и поэтому эта славянистость некоторых прохожих не особенно обращала на себя внимание. Ну да, встречаются иногда не очень раскосные люди с какими-то странными головными уборами, украшенными цветами, но мало ли какую экзотику не встретишь в Гималаях…. Вскоре, однако, тема арийцев сама догнала меня. Догнала в виде валявшейся на журнальном столике в гестхаусе потрепанной книжицы с оторванной титульной страницей. Это было исследование какого-то американца, посвященное народностям, населяющим Гималаи. Говорилось там и об арийцах. Растворилась их культура Веды, йога , а сами они — совершили несколько больших коллективных самоубийств. Потому что не хотели сливаться с буддистами и мусульманами, пытавшимися насильственно обратить их в свою веру и привить им свою культуру…. В книжке были приведены самые разнообразные исторические и мифологические сведения, а также — подробные карты Ладакха, на которых четко были локализованы две до сих пор сохранившиеся арийские деревни. Первая называется Драс и расположена где-то далеко в стороне от Ладакха, ближе к Кашмиру. Тамошние арийцы, утверждал исследователь, приняли ислам и практически утратили традиции, хотя и сохранили язык. Вторая деревня, под названием Да, лежала всего в нескольких километрах от Леха. Оказалось, Василий в своем вискарно-каннабиольном угаре явно приврал насчет того, что добраться в Да можно только на такси. Туда действительно трудно попасть, но дороги там вполне нормальные, и даже дважды в день с лехского автовокзала уходят регулярные автобусы, соединяющие Да с Лехом. Единственное препятствие, которое может возникнуть, это пермит — специальное разрешение от властей, необходимое для посещения некоторых приграничных областей Ладакха в том числе и той, где находится Да. Но получить его не трудно, если озаботиться этим заранее. Мы не озаботились. И поэтому у нас возникли проблемы. Главная внешняя отличительная черта арийцев, по которой их можно опознать даже издали и отличить от остальных разнообразных жителей Ладакха — яркие цветы в головных уборах мужчин. Женщины одеваются в светлые серебряные одежды, похожие на кольчугу правда, в быту они не носят этот национальный костюм и тоже украшают свои шапки цветами. Сейчас арийцы стараются не появляться в своих национальных одеждах вне родной деревни. По всей видимости, они не хотят выглядеть белыми воронами. Однажды в Лехе я наблюдал, как монголоидные дети на рынке дразнили продававшую абрикосы арийскую бабушку, которая забыла снять свой головной убор обычно, когда арийки приезжают торговать в Лех, на это время свои шапки они припрятывают в сумки. Арийцы из Да-Ханну оказались гордыми и в некотором смысле несчастными людьми. И, в принципе, понятно по какой причине. Великая, когда-то доминировавшая в этих местах нация сейчас в силу своей малочисленности превратилась в не более чем туристическую приманку, которую местные монголоидно-индийские власти используют для привлечения вала любопытствующих европейцев в Ладакх. Например, на фестиваль Ладакхской культуры, который проходит в Лехе и окрестностях с 1 по 15 сентября. На это мероприятие съезжаются представители нескольких десятков высокогорных деревень региона и дают показательные выступления, во время которых можно составить себе некоторое представление о традициях, искусстве и культуре региона. В ходе шествия ладакхцы танцуют, поют, бьют в барабаны, дудят в дудки, а потом приходят на лехский стадион поле для игры в поло и устраивают там шоу. И после этого на протяжении еще пятнадцати дней в городе и его окрестностях ладакхцы демонстрируют свои традиции — будь то песни и пляски, стрельба из лука, буддийские танцы или игра в поло. Арийцы на этом фестивале — гвоздь программы. Потому что они действительно не похожи на остальных. Если различия между остальными, монголоидными, скажем так, деревнями не представляются европейским туристам какими-то слишком значительными и явными, то арийцы — на общем фоне выделяются чрезвычайно. И своими лицами, и костюмами, и песнями и танцами. На их прямо-таки славянских физиономиях было как бы написано, что происходящее их сильно обламывает. Явно, они чувствовали себя в роли цирковых зверей, которых чуть ли не силком заставили приплясывать, дудеть в дудки и бить в барабаны. Через несколько дней я снова встретил одного из них в Лехе. Он приехал туда уже по своим делам ему нужно было что-то купить, а поскольку Лех — единственный крупный город в Ладакхе, в магазины из всех ладакхских деревень ездят именно сюда. Все те же седые усы, но вместо цветов в голове — обычная шерстяная шапка, а вместо кафтана до пят — клетчатая рубашка, защитная гимнастерка и джинсы. У него был синяк под глазом, а на груди демонстративно, как мне показалось болтался небольшой медальон с портретом Далай Ламы XIV. Кроме своего немонголоидного лица, он ничем больше не отличался от простых лехцев. Только шел очень быстро, как будто стараясь остаться неузнанным. Арийцы из Да заключают браки только с такими же, как они, представителями арийского племени. Из-за этого им грозит вырождение. Сейчас их осталось около 2 человек. Формально они приняли буддизм, но при этом не скрывают, что до сих пор, помимо буддизма, исповедуют свою древнюю религию. Ладакхские власти официально позиционируют их как прямых потомков арийцев, пришедших сюда во II тысячелетии до н. Частица Ла есть и в названии одного из старейших ладакхских монастырей — Ламаюру. Этот монастырь спрятан высоко в чаше медно-коричневых скал. Там, где сверкают на солнце лунные ландшафты гор и повсюду разлетается пение монахов. И куда зимой невозможно ни проехать, ни пройти, ни долететь…. Видимо, как раз сказочное величие ламаюрских Гималаев и вдохновило поэтов-мистиков на создание легенды о Шамбале. Чтобы ощутить здесь нечто, можно просто сидеть на одном месте и смотреть на закат, наблюдая за изменчивыми облаками и звездами, одна за другой проявляющимися на расстоянии вытянутой руки …. В Ламаюру мы оказались случайно. По пути в арийскую деревню Да нас остановили на очередной развилке и, за не имением у нас упомянутого пермита, попросили если уж и ехать дальше, то не по этой дороге, а по другой. По той, которая ведет не к Пакистану, а в Шринагар. Следуя этому пути, мы вскоре и прибыли в Ламаюру…. Послышался хриплый стон басового горна, применяемого в буддистских монастырях во время важных ритуалов. Затем под лязг тарелок и буханье гонгов на двор выбежали ламы в разноцветных, изрисованных таинственными символами кафтанах. Лица монахов были скрыты под огромными устрашающими масками, в которых не было ничего человеческого. Это были демоны. Они стали метаться по двору в диком необузданном танце. История такая: монастырь Самье, который строили в Тибете в то время, каждую ночь подвергался полному разрушению. Демоны, ненавидящие буддизм, никак не хотели допустить, чтобы этот храм был достроен. И ламы ничего не могли с этим поделать, а только ежедневно начинали строить все заново. И тогда Падмасамбхава придумал Цам. По задумке мудреца, монахи несколько дней к ряду с помощью особых медитативных практик впадают в транс и как бы превращаются в тех самых злых разрушительных духов, препятствующих им в благих делах например, в построении монастыря. Алхимически преобразовывают деструктивные силы демонов в себе в конструктивные. Происходит это преобразование как раз с помощью танца. Танцуют что-то около двух дней. Под гром тарелок, гонгов и горнов они мечутся, как дикие звери. Разрывают на части воображаемые человеческие тела, брошенные им на растерзание в том мире, где они в этот момент находятся, они видят и эти тела, и тех, кто их бросает. Топают, скачут, беснуются, злятся. А потом — происходит катарсис. Демоны становятся добрыми и созидательными. Каждое движение танцующих лам представляет из себя особую геометрическую фигуру, нарисованную в воздухе. В сочетании с другими образами знаки на кафтанах, зловещие маски, торжественные низкие звуки эти фигуры образуют сложный механизм психического воздействия на подсознание как самих танцующих, так и зрителей. И точно: уже через два часа наблюдений за танцующими ламами я ощутил это воздействие и после нескольких часов Цама чувствовал внутри некоторую легкость очищения…. Я уже совершенно не был огорчен тем, что так и не попал в арийскую деревню и не увидел арийцев в их естественной, так сказать, среде обитания. В конце концов, все это неважно. Живут люди своей какой-то обыденной жизнью, в своем мире, и вовсе не ждут ни меня, ни других, подобных мне, путешественников туристов, паломников, зевак, йогов, хиппи, дауншифтеров — какая разница: все мы одного поля ягоды, когда оказываемся в чужих краях. Пытаясь найти самих себя и достичь гармонии, необязательно тащиться куда-то далеко. Можно заниматься алхимией и дома… В конце концов, как свидетельствовал еще великий Новалис, голубой цветок на самом деле всегда — здесь, там и повсюду. Голубой цветок в волосах арийцев. Это интересно! Все права защищены. Использование материалов возможно только с разрешения редакции.
Гашиш Гималаи
Гашиш Гималаи
Купить закладку Ганджубаса Кронплатц
Гашиш Гималаи
Конопляная энциклопедия (Види)/Индия
Скорость (ск) a-PVP Москва Тимирязевский
Гашиш Гималаи
Каннабис все чаще становится законным на западе. Диспансеры и вакуумная упаковка современной марихуаны предают многомиллионную историю растения. Итальянский фотограф Андреа де Франциски сделал эти невероятные фотографии в одной индийской деревне, которая выращивает каннабис для производства чараса. Чарас — это тип гашиша, и эта деревня, как говорят, производит один из лучших в мире. В Индии и вдоль склонов Гималаев конопля растет в диких условиях. Хотя это и незаконно, но эффективно контролировать плантации практически невозможно. Чарас — это тип гашиша, сделанный путем втирания смолы из конопляных цветов в руки, а затем свертывания ее в шар. Местные жители используют чарас как лекарство уже более лет. Несмотря на то, что люди в этом регионе используют это растение на протяжении веков, большинство новых фермеров внедряются в рискованный бизнес лишь по необходимости. Гашиш — это большие деньги. На западе он может стоит от 20 долларов за грамм. Но большинство этих фермеров по-прежнему ведут простые и скрытные жизни. Фермеры собирают как можно больше каннабиса, прежде чем выпадет снег и походы на плантации станут слишком опасными. Изготовление чараса может занять несколько часов. Для производства одного грамма требуется около 50 граммов каннабиса. Хоть сейчас это и подпольная работа, несколько веком тому назад конопля была не только законна, но и важной частью сельскохозяйственной культуры этого региона. Самое раннее использование каннабиса в качестве лекарственного средства зафиксировано в Китае более лет назад. Скорее всего тот каннабис был похож на этот гималайский. Вероятно, он даже вырос в очень похожем месте. Тут жизнь проста до сих пор. Из-за плохой погоды и бедной инфраструктуры, комфорт современной жизни, к примеру электричество, не всегда гарантируется. Каждый год эти фермеры перемещают свои поля выше и выше по скале, чтобы избежать рейдов из полиции. К этой деревне невозможно добраться по дороге или на самолете, поэтому жители в большей безопасности, чем многие из их соседей. Чтобы хоть немного заработать, эти фермеры продают чарас туристам, или людям, которые приезжают из больших индийских городов. Поскольку каннабис рос в Гималаях вечно, группа старейшин всегда обучала следующие поколений тому, как выращивать коноплю и делать чарас. Они сумели вернуть традицию каннабиса, даже когда они сталкивались с юридическими угрозами. После тысяч лет жизни с растением в мире, Индия сделала коноплю незаконной в году. С тех пор выращивание и производство каннабиса только увеличилось по всей стране. Все больше деревень, подобных этой, занимаются выращиванием конопли. Вынужденные работать в тени, эти фермеры сформировали горные сообщества. Это ежедневная тяжелая работа. Но жители делают это для пропитания и все еще находят время, чтобы отпраздновать радостные моменты их жизни. Ваш адрес email не будет опубликован. Уведомлять меня о появлении новых комментариев по e-mail. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Skip to content. В сердце Конго: как племена пигмеев продают марихуану, чтобы выжить. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован.
Малана-крим. Злые индийцы и наркопроизводство
Купить скорость (ск) a-PVP закладкой Челябинская область
Гашиш Гималаи