Гашиш Гималаи

Гашиш Гималаи

Гашиш Гималаи

Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 2 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.

У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!


===============

Наши контакты:

Telegram:


>>>Купить через телеграмм (ЖМИ СЮДА)<<<

===============



ВНИМАНИЕ!!!

В Телеграмм переходить только по ссылке, в поиске много Фейков!








Гашиш Гималаи

Ладакх — самая высокогорная область Индии. Многие называют эти места Западным Тибетом. Некоторые мистики прямо указывают на Ладакх как на зону, где спрятана Шамбала, страна, в которой на благо человечества медитируют просветленные мудрецы, достигшие божественного состояния. Ресторан сладостей Sai Sweets cafe в индийском городе Чандигархе. Кругом носятся мухи, звучит песенка про слоноголового бога Ганешу, трещит большой вентилятор на потолке. Жара стоит невыносимая. Мы пьем за липким столом плохой индийский чай и дегустируем какие-то не очень вкусные экзотические конфеты. По легенде, этот чудотворец вернее одна из его инкарнаций , будучи маленьким ребенком, накормил всех бедных детишек в округе конфетами. В Индии вообще все так устроено — коммерция крепко переплетена с религией и разнообразной мистикой, а религия и мистика — с коммерцией. Здесь, в этом ресторане пять минут назад мы познакомились с Василием. Василий — огромный рыжебородый и краснолицый мужик, с волосатой грудью и моряцкой наколкой на правом бицепсе. Отправляя в рот очередную индийскую сладость, он хрипло гаркает рассказ о своих приключениях в Индии он здесь уже три месяца. Конечно же, критикует индусов. Таков побочный эффект длительных путешествий по этой стране. Многое начинает раздражать и утомлять, если, конечно, ты не бодисатва. Вася сообщает, где купил недавно самый лучший в мире гашиш в Манали , а, узнав, что мы держим путь высоко Гималаи, очень не советует слишком сильно пить на высоте. Разговор о Гималаях постепенно выруливает на интересную тему. Деревня арийцев, — рассказывает Вася. Почти на границе с Пакистаном. Эти арийцы даже говорят на своем особом языке, у них свои обычаи, свой отдельный мир. И выглядят они совершенно не так, как все остальные гималайцы. Так я впервые услышал про арийцев, живущих на севере Индии. Какие… Ну худые такие, плюгавенькие деревенские алкаши, типа наших дедов из деревни. Если бы Гитлер их увидел, он бы очень, я думаю, разочаровался! На следующий день мы простились с Васей, вежливо отказавшись попробовать хваленного манальского гашиша, и продолжили движение вверх. Уже несколько дней мы держали курс на север Индии. Целью были индийские Гималаи, а точнее — Ладакх. Мы бежали вверх от сезона дождей — в места, куда дождевые облака не проходят, не в силах преодолеть высокие горные вершины и проливаясь где-нибудь в районе Дели и Бенареса. Но не только сезон дождей гнал нас из классической центральной Индии. Было еще кое-что…. Конечно, мы не собирались искать в Ладакхе Шамбалу в буквальном смысле слова. Понятно, что это скорее метафора, символическое обозначение внутреннего совершенства. Но нам хотелось по возможности выяснить, откуда происходят все эти легенды о райской земле и великих Учителях, живущих в ней. Легенды, которые так настойчиво транслировали Рерих, Блаватская и в которые до сих пор верят многие эзотерики. И вот мы прибываем в Манали, небольшой городок среди покрытых соснами гималайских предгорьев. Неподалеку отсюда некогда жил Николай Рерих, и очевидно, что многое напоминало ему здесь Россию — сосны, яблони, близкое небо, грибы, свежий деревенский воздух…. В Манали ощущается концентрированная благодать… По крайней мере, там, где мы поселились превращенная в туристическое гетто деревня Старое Манали , было так невыносимо хорошо и красиво, что некоторые путники начинали попросту скуриваться…. Особенно много там израильтян, и почти все они постоянно курят гашиш. Это не удивительно: трава растет в Манали повсюду. Однако израильтяне в своем стремлении угодить богу Джа явно перебарщивают… В том, что Джа — одно из имен еврейского бога Яхве, я окончательно убедился, однажды сквозь сон услышав нечто вроде молитвы и резко осознав, что эта молитва была гоготанием раскурившихся во дворе израильтян. Забравшись в разросшийся под холмом яблоневый сад, мы растянулись на берегу ледяной горной речки, слушая, как быстрые потоки и каменные глыбы журчат друг с другом на непонятном языке. И вдруг перед нами выросла из-под земли фигура местного жителя. С самого детства. Я курю чарес chares — одно из названий гашиша, — Г. Но только вечером! Старик показал нам свой сад, а также большой полиэтиленовый тент, под которым покоились доски. Дед познакомил с французами, которые снимали у него тут домик. Французы оказались дружелюбными хиппи за тридцать. Худые и просветленные, они живут в Индии уже два года. Обычно — на юге, в Гоа. А в сезон дождей, когда в Гоа становится нереально влажно, переселяются сюда в Манали — здесь в это время посуше. Типичные последователи европейских бунтарей против прогнившей цивилизации. Тех самых хиппи, которые в конце х, странствуя в поисках новых идеалов, открыли для себя Индию. Эта страна представилась им тогда наполненной высокодуховными людьми, необычной музыкой, ярким солнцем, марихуаной, дешевыми фруктами и прочими дарами природы. Отчасти, так оно в действительности и было и почти все это сохранилось и до сих пор. Но лишь отчасти. Конечно, все эти белые люди здесь всегда остаются чужими. Они ничего не понимают ни в здешней культуре, ни в быте индусов, ни в их религии. Все эти хиппи, растаманы, рейверы, дауншифтеры — у них могут быть разные названия, социальные предпосылки и атрибутика. Конечно, они ищут свободу, внутреннюю гармонию и возможность полного единения с природой. Но выливается это чаще всего в банальное курево на берегу моря и в той или иной степени деградацию. Местные же — те, кто похитрее — используют слабости пришельцев, чтобы вытянуть из них финансовые излишки. А менее хитрые гостеприимно терпят глупости всех этих слишком белых и примитивных пришельцев. Как-то я читал в одном русском издании о путешествиях класса люкс, что дорога из Манали в Лех столицу Ладакха — одна из самых красивых в мире. Действительно, это так. Но лакшери-журналисты забыли добавить, что дорога эта столь же красива, сколь физически некомфортна и трудна. Как минимум, вы просто очень устаете. А бывает, дело принимает совсем дурной оборот: горная болезнь вплоть до летального исхода , удушье, качка до тошноты, ночной холод в палатке, бессонница от невозможности дышать привычным способом…. За час до Леха за окном начинается буддизм. Горные гомпа и каменные домишки сливаются со скалами. То тут, то там бредут ламы… Это совсем уже не Индия… Хотя формально мы все еще в пределах этого государства. Но на самом деле здесь уже другая страна. Другие люди, иная природа. Утром знакомимся с соседями. Русские из Украины. Муж с женой и дочерью лет семи. Девочку зовут Майтрейя. Вообще, Майтрейя это Будда будущего, своего рода буддийский мессия, которого особенно почитают в Ладакхе. У него светлые волосы и голубые глаза, и, по легенде, он придет с запада. У девочки тоже белые волосы и голубые глаза. Семья Коноплевых — первые из череды искателей духа и просветления, которых я с тех пор постоянно встречал в Ладакхе. Часто эти искатели духа связывают предмет своих поисков с Шамбалой. Коноплев не в шутку называл себя единственным пророком Бога, а свою супругу — Матерью Мира той, которую рисовал некогда Николай Рерих. О себе они рассказывали увлекательные истории, перемежая их стройными религиозно-философскими сентенциями. Тут было все — от теории заговора до рискованной эзотерики и эсхатологических предчувствий в духе госпожи Блаватской. Не обошлось, впрочем, и без обычных брезгливых воспоминаний о вероломстве, тупости и нечистоплотности индийцев — от Гоа до Ришикеша… Но в целом реальность, в которой жили Коноплевы, напоминала компьютерную бродилку, наполненную чудесными правилами и невидимыми битвами незримых противоборствующих сил. Таких мистически настроенных личностей в Ладакхе мы встретим еще не однажды… Все эти люди — осознанно или нет — приезжают в Ладакх в поисках божественного света. При этом большинство из них не имеют никакого представления о том, как искать этот свет и что конкретно нужно делать, чтобы найти его. И поэтому — кидаются из стороны в сторону: от наркотиков в треккинг, от треккинга в буддизм, из буддизма в туризм, из туризма в йогу и далее везде…. Мы тоже ведь хотели здесь чему-то научиться, что-то понять, увидеть, осознать…. Слепленные из глины и булыжника доисторические постройки. Уводящие то вниз, то вверх коридоры между домами. Полутемные лабиринты. Ходы между сном и явью, между мудростью и безумием — вот на что похожи лехские улицы. Так выглядит старая часть Леха, столицы Королевства Ладакхского. Но тут один из этих глиняных коридоров внезапно заканчивается и… путник вываливается в шумную экзотическую ярмарку. Треккеры и кашмирские торговцы, морщинистые буддийские старики и пожилые американские туристы — все варятся здесь в одной нескончаемой этнографической сансаре. Местные говорят на своем языке, ладакхском, и совершенно не похожи на индусов. Более по духу и быту своему они напоминают русских сельских жителей. С той лишь разницей, что ладакхцы — монголоиды. Впрочем, и среди них попадаются иногда люди с почти что славянской внешностью. Как выяснилось, это и есть те самый арийцы, о которых я слышал еще в Чандигархе…. Но поначалу я и не думал ни про каких арийцев. После того разговора с Васей я совершенно забыл, что в Ладакхе есть что-то такое, и поэтому эта славянистость некоторых прохожих не особенно обращала на себя внимание. Ну да, встречаются иногда не очень раскосные люди с какими-то странными головными уборами, украшенными цветами, но мало ли какую экзотику не встретишь в Гималаях…. Вскоре, однако, тема арийцев сама догнала меня. Догнала в виде валявшейся на журнальном столике в гестхаусе потрепанной книжицы с оторванной титульной страницей. Это было исследование какого-то американца, посвященное народностям, населяющим Гималаи. Говорилось там и об арийцах. Растворилась их культура Веды, йога , а сами они — совершили несколько больших коллективных самоубийств. Потому что не хотели сливаться с буддистами и мусульманами, пытавшимися насильственно обратить их в свою веру и привить им свою культуру…. В книжке были приведены самые разнообразные исторические и мифологические сведения, а также — подробные карты Ладакха, на которых четко были локализованы две до сих пор сохранившиеся арийские деревни. Первая называется Драс и расположена где-то далеко в стороне от Ладакха, ближе к Кашмиру. Тамошние арийцы, утверждал исследователь, приняли ислам и практически утратили традиции, хотя и сохранили язык. Вторая деревня, под названием Да, лежала всего в нескольких километрах от Леха. Оказалось, Василий в своем вискарно-каннабиольном угаре явно приврал насчет того, что добраться в Да можно только на такси. Туда действительно трудно попасть, но дороги там вполне нормальные, и даже дважды в день с лехского автовокзала уходят регулярные автобусы, соединяющие Да с Лехом. Единственное препятствие, которое может возникнуть, это пермит — специальное разрешение от властей, необходимое для посещения некоторых приграничных областей Ладакха в том числе и той, где находится Да. Но получить его не трудно, если озаботиться этим заранее. Мы не озаботились. И поэтому у нас возникли проблемы. Главная внешняя отличительная черта арийцев, по которой их можно опознать даже издали и отличить от остальных разнообразных жителей Ладакха — яркие цветы в головных уборах мужчин. Женщины одеваются в светлые серебряные одежды, похожие на кольчугу правда, в быту они не носят этот национальный костюм и тоже украшают свои шапки цветами. Сейчас арийцы стараются не появляться в своих национальных одеждах вне родной деревни. По всей видимости, они не хотят выглядеть белыми воронами. Однажды в Лехе я наблюдал, как монголоидные дети на рынке дразнили продававшую абрикосы арийскую бабушку, которая забыла снять свой головной убор обычно, когда арийки приезжают торговать в Лех, на это время свои шапки они припрятывают в сумки. Арийцы из Да-Ханну оказались гордыми и в некотором смысле несчастными людьми. И, в принципе, понятно по какой причине. Великая, когда-то доминировавшая в этих местах нация сейчас в силу своей малочисленности превратилась в не более чем туристическую приманку, которую местные монголоидно-индийские власти используют для привлечения вала любопытствующих европейцев в Ладакх. Например, на фестиваль Ладакхской культуры, который проходит в Лехе и окрестностях с 1 по 15 сентября. На это мероприятие съезжаются представители нескольких десятков высокогорных деревень региона и дают показательные выступления, во время которых можно составить себе некоторое представление о традициях, искусстве и культуре региона. В ходе шествия ладакхцы танцуют, поют, бьют в барабаны, дудят в дудки, а потом приходят на лехский стадион поле для игры в поло и устраивают там шоу. И после этого на протяжении еще пятнадцати дней в городе и его окрестностях ладакхцы демонстрируют свои традиции — будь то песни и пляски, стрельба из лука, буддийские танцы или игра в поло. Арийцы на этом фестивале — гвоздь программы. Потому что они действительно не похожи на остальных. Если различия между остальными, монголоидными, скажем так, деревнями не представляются европейским туристам какими-то слишком значительными и явными, то арийцы — на общем фоне выделяются чрезвычайно. И своими лицами, и костюмами, и песнями и танцами. На их прямо-таки славянских физиономиях было как бы написано, что происходящее их сильно обламывает. Явно, они чувствовали себя в роли цирковых зверей, которых чуть ли не силком заставили приплясывать, дудеть в дудки и бить в барабаны. Через несколько дней я снова встретил одного из них в Лехе. Он приехал туда уже по своим делам ему нужно было что-то купить, а поскольку Лех — единственный крупный город в Ладакхе, в магазины из всех ладакхских деревень ездят именно сюда. Все те же седые усы, но вместо цветов в голове — обычная шерстяная шапка, а вместо кафтана до пят — клетчатая рубашка, защитная гимнастерка и джинсы. У него был синяк под глазом, а на груди демонстративно, как мне показалось болтался небольшой медальон с портретом Далай Ламы XIV. Кроме своего немонголоидного лица, он ничем больше не отличался от простых лехцев. Только шел очень быстро, как будто стараясь остаться неузнанным. Арийцы из Да заключают браки только с такими же, как они, представителями арийского племени. Из-за этого им грозит вырождение. Сейчас их осталось около 2 человек. Формально они приняли буддизм, но при этом не скрывают, что до сих пор, помимо буддизма, исповедуют свою древнюю религию. Ладакхские власти официально позиционируют их как прямых потомков арийцев, пришедших сюда во II тысячелетии до н. Частица Ла есть и в названии одного из старейших ладакхских монастырей — Ламаюру. Этот монастырь спрятан высоко в чаше медно-коричневых скал. Там, где сверкают на солнце лунные ландшафты гор и повсюду разлетается пение монахов. И куда зимой невозможно ни проехать, ни пройти, ни долететь…. Видимо, как раз сказочное величие ламаюрских Гималаев и вдохновило поэтов-мистиков на создание легенды о Шамбале. Чтобы ощутить здесь нечто, можно просто сидеть на одном месте и смотреть на закат, наблюдая за изменчивыми облаками и звездами, одна за другой проявляющимися на расстоянии вытянутой руки …. В Ламаюру мы оказались случайно. По пути в арийскую деревню Да нас остановили на очередной развилке и, за не имением у нас упомянутого пермита, попросили если уж и ехать дальше, то не по этой дороге, а по другой. По той, которая ведет не к Пакистану, а в Шринагар. Следуя этому пути, мы вскоре и прибыли в Ламаюру…. Послышался хриплый стон басового горна, применяемого в буддистских монастырях во время важных ритуалов. Затем под лязг тарелок и буханье гонгов на двор выбежали ламы в разноцветных, изрисованных таинственными символами кафтанах. Лица монахов были скрыты под огромными устрашающими масками, в которых не было ничего человеческого. Это были демоны. Они стали метаться по двору в диком необузданном танце. История такая: монастырь Самье, который строили в Тибете в то время, каждую ночь подвергался полному разрушению. Демоны, ненавидящие буддизм, никак не хотели допустить, чтобы этот храм был достроен. И ламы ничего не могли с этим поделать, а только ежедневно начинали строить все заново. И тогда Падмасамбхава придумал Цам. По задумке мудреца, монахи несколько дней к ряду с помощью особых медитативных практик впадают в транс и как бы превращаются в тех самых злых разрушительных духов, препятствующих им в благих делах например, в построении монастыря. Алхимически преобразовывают деструктивные силы демонов в себе в конструктивные. Происходит это преобразование как раз с помощью танца. Танцуют что-то около двух дней. Под гром тарелок, гонгов и горнов они мечутся, как дикие звери. Разрывают на части воображаемые человеческие тела, брошенные им на растерзание в том мире, где они в этот момент находятся, они видят и эти тела, и тех, кто их бросает. Топают, скачут, беснуются, злятся. А потом — происходит катарсис. Демоны становятся добрыми и созидательными. Каждое движение танцующих лам представляет из себя особую геометрическую фигуру, нарисованную в воздухе. В сочетании с другими образами знаки на кафтанах, зловещие маски, торжественные низкие звуки эти фигуры образуют сложный механизм психического воздействия на подсознание как самих танцующих, так и зрителей. И точно: уже через два часа наблюдений за танцующими ламами я ощутил это воздействие и после нескольких часов Цама чувствовал внутри некоторую легкость очищения…. Я уже совершенно не был огорчен тем, что так и не попал в арийскую деревню и не увидел арийцев в их естественной, так сказать, среде обитания. В конце концов, все это неважно. Живут люди своей какой-то обыденной жизнью, в своем мире, и вовсе не ждут ни меня, ни других, подобных мне, путешественников туристов, паломников, зевак, йогов, хиппи, дауншифтеров — какая разница: все мы одного поля ягоды, когда оказываемся в чужих краях. Пытаясь найти самих себя и достичь гармонии, необязательно тащиться куда-то далеко. Можно заниматься алхимией и дома… В конце концов, как свидетельствовал еще великий Новалис, голубой цветок на самом деле всегда — здесь, там и повсюду. Голубой цветок в волосах арийцев. Это интересно! Все права защищены. Использование материалов возможно только с разрешения редакции.

Купить закладку крис Есик

Гашиш Гималаи

Купить коноплю Шалкар

Купить кокаин закладкой Негомбо

Героин Жітіқара

Марихуана шишки и бошки Шахтинск

Гашиш Гималаи

Купить крис закладкой Майорка

Закладки экстази Ларнака

Купить закладку экстази Португалия

Крис Актюбинская область

Гашиш Гималаи

Купить экстази Алтай

Малана-крим. Злые индийцы и наркопроизводство

Купить героин Борнео

Купить марихуану шишки (бошки) закладкой Кызылординская область

Гашиш Гималаи

Купить закладку экстази Поти

Купить коноплю закладкой Сарыагаш

Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Facebook Twitter Google. Previous Share Flag Next. Злые индийцы и наркопроизводство В индийских Гималаях есть много странных мест, но одно из самых непонятных - это удаленная от всего мира деревня Малана, расположенная в горном ущелье на высоте метров. Ее жители исповедуют собственные дремучие обычаи и производят тонны наркотиков. В Малане живут люди, которые не соприкасались с миром в течении многих столетий и существовали абсолютно изолированно. Из-за этого у них возникла собственная религия, язык, традиции и даже парламент, который считается одним из первых созданных в мире наряду с английским. По совместительству жители всегда выращивали марихуану и делали чаррас. Когда в долине Парвати появились первые хиппи, то в Малану стали ходить в треккинг 2 дня пути по горам , чтобы купить самый лучший в мире гашиш. Со временем все это достигло промышленных масштабов и вокруг Маланы возникли наркокурорты. Такие как например Касол, где израильтяне курят бонги на каждом шагу. Говорят, что в Амстердаме сорт чарраса 'Малана-крим' считается супер деликатесом. Недавно в Маланском ущелье построили гидроэлекростанцию и сделали дорогу, которая позволяет добраться до деревни гораздо быстрее. Можно доехать по нормальной дороге до ГЭС, потом ехать вверх по ужаснейшему каменному серпантину, и затем идти еще пару километров по склону горы. Маланцы были против, чтобы дорога приходила в саму деревню. Мы с Димой Саитовым решили поехать в Малану на байках из Касола. Мне почему-то казалось, что она находится рядом и мы сможем быстренько прокатится, вернувшись к закату домой. Оказалось, что она достаточно далеко, а ужасный серпантин не только выдавливает из тебя холодный пот, но и сильно тормозит процесс передвижения. Когда мы поставили байки на дороге рядом с небольшой кафешкой, я пошел купить сок. Протягивая деньги продавцу, я увидел, что он не берет их и зло на меня смотрит. Так я узнал, что Маланцам запрещено дотрагиваться до белых людей. Деньги нужно класть на стол, чтобы продавец их забрал. Люди в Малане считают белых людей отбросами общества. Они верят, что если прикоснутся к белому, то на тебя перейдет вся грязь и проклятье, которое содержится в иностранцах. Если это произошло случайно и местный дотронулся до белого, то гость должен заплатить рупий, на которые жители деревни зарежут козла, чтобы его кровью смыть скверну с пострадавшего. А если местный житель решит поехать в город по делам, то после возвращения он должен соблюдать специальный пост в течении 20 месяцев. В деревне проложены несколько бетонных дорожек, с которых ни в коем случае нельзя сходить. Твои ноги не должны осквернять святую землю. Нельзя дотрагиваться до домов, камней, деревьев. Нельзя даже близко подходить к храмам местного святого Джамдагни Риши и ни в коем случае не фотографировать изображение бога. Храмы с одной стороны радуют красивой резьбой по дереву, а с другой ужасают повешенными на стены рогами убитых животных с кусками скальпа. Это все очень странно! Ты привык, что индийцы гостеприимны, любопытны и добры. Обычно когда ты приезжаешь в маленькую деревню все сбегаются на тебя посмотреть, задают кучу вопросов, приглашают домой, угощают едой. В общем, ведут себя как-будто ты их дорогой гость. Здесь же ты чувствуешь себя как еврей в гетто. Люди смотрят на тебя настороженно с оттенком ненависти. Когда ты хочешь подойти к компании местных, они жестами показывают, чтобы ты проваливал и не приближался близко. Когда ты идешь по тропинке, все расходятся в стороны и ждут когда ты пройдешь. Дети, которых учат, что белые - это плохо, начинают над тобой смеяться, показывать пальцем, кричать видимо что-то оскорбительное на их языке. Добавляет атмосферы то, что в деревне очень грязно, мрачно и холодно. Она расположена на склоне ущелья так, что там часто гоняет облака и идут дожди. Еще бросается в глаза, что там нет дорог. Твой мозг привык, что дороги есть в каждом населенном пункте. Есть легенда, что в Малане поселились остатки армии Александра Македонского. К этому располагает их общественное устройство парламент, похожий по структуре на Древнегреческий и необычная внешность с большими носами, которые ты, зная легенду, причисляешь к греческим. Плюс абсолютно уникальный язык, не похожий ни на один в округе. Можно поверить. Но по этому поводу проводились исследования, которые доказали, что потомков Македонского не могло быть в этих краях. Когда мы пришли в деревню, как раз начал накрапывать дождь и мы поняли, что не сможем сегодня уехать. Потому, что ехать в них по жуткому каменному серпантину в дождь было похоже на самоубийство. Мы решили там заночевать. Нашли гестхаус, в котором готовят еду, но отдают ее тебе, не прикасаясь. В гесте оказался на удивление добродушный хозяин, который специально пришел к нам в комнату, чтобы поговорить. Он рассказал, что практически в каждом доме семьи делают гашиш, чтобы использовать самим и продавать многочисленным дилерам. Здесь как на французских винодельнях. Есть знаменитые семьи, у которых получается лучше, чем у других. Плантации травы находятся выше в горах и туда никто тебя не пустит. Но хозяин любезно пригласил нас приезжать в сентябре и пообещать провести мастер-класс по катанию чарраса. Он рассказал технологию производства. Так как в горах 8 месяцев зима, то сейчас в мае они сажают семена, которые вырастают к сентябрю. В сентябре они срывают соцветия бошки , которые наполнены смолой и начинают тереть их между ладонями. На руках остается смола, которую скребком счищают в небольшую емкость и ждут несколько дней, пока 'Малана-крим' не станет готов. Говорят, что это самый чистый и самый насыщенный гашиш. Это продолжается в течении нескольких дней, пока смолы не отделяться от листков и не всплывут на поверхность воды. Затем воду процеживают через специальный фильтр, в котором остаются смолы, превращающиеся в гашиш. Этот вид называется 'Айс'. Я спросил как они делают такой супер-фильтр. Человек, который живет в дремучей деревне, куда даже нет дороги, ответил, что заказал фильтр по интернету. А второй ему привез израильский друг. На улицах все конечно предлагают гашиш и показывают его в виде огромных пластин в пакетах. Стоимость - около рублей за 10 грамм, что по индийским меркам считается обычной ценой ни дорого, ни дешево. Мы вполне комфортно переночевали в гестхаусе с мигающим светом и завыванием ветра за окном, а на следующее утро уехали оттуда по еще сырой дороге. Очень рад, что мы добрались благополучно. Ощущения конечно совсем непонятные. С одной стороны это уникальные люди, которые создали свою собственные традиции, которые контрастируют с всем окружающим. С другой стороны их тяжело понять, поскольку базовой идеей их культуры является разделение на своих и чужих и ненависть к другим людям. Бом Боленатх! Мотопутешествия по Индии: Мотопуть из Калькутты в Бенгальскому заливу Калькутта - город над вольной Хугли Из индуизма в буддизм - дорога в Бодх-Гаю Как я не доехал до Варанаси и чуть не попрощался с жизнью Олд ис голд Затерянная столица древнего царства Орчха 9. Бесконечная дорога из Агры до Орчхи и первые трудности 8. Мой индийский байк: как я купил его в Дели и проехал первые километры 6. Дели: тибетская деревня Мажну Ка Тила 5. Дели: восточный базар Чандни Чоук 4. Дели: большой пост про Кутуб Минар 3. Первые дни в Дели: покупка мотоцикла, Карол-Бах, метро и Кутаб минар 2. Идея, название, логотип, поиск партнеров и подготовка 1. Верхний пост со всей информацией о проекте. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 10 comments.

Купить амфетамин закладкой Грузия Рустави

Фоторепортаж: Кто и как выращивает лучший в мире гашиш

Купить скорость (ск) a-PVP Ницца

Купить шишки Кентау

Закладки Шишек Рим

Гашиш Гималаи

Купить скорость (ск) a-PVP Жітіқара

Купить гашиш закладкой о. Кос

Малана Индия

Мефедрон Көкшетау

Малана крим. Злые индийцы и наркопроизводство