Ганжа Зелёна-Гура

🔥Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 5 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.

У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ (ЖМИ СЮДА)<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

_______________

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!🔥🔥🔥

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!!

_______________

Расстояние от Ганжи-КА'арамы до Зелёна-Гуры на машине км

Ганжа Зелёна-Гура

Наркотик Бошки цена в Железногорске

К этому маршруту я присматривался давно. Подкупало в нем три вещи. Во-первых, сыр там очень вкусный, особенно, если пару месяцев забытый в рюкзаке пролежит. Во-вторых, заманчиво Джугал Химал из окрестностей Катманду смотрится:. А в-третьих, баня, конечно. Как хорошо после неизвестно где хождения отдохнуть пару дней с комфортом в Ласт Ресорте! Присматривался, но шансов мало было в хорошее время дырку в расписании найти. И тут вдруг неожиданная новость. Очередная группа попросила перенести тур на весну, открыв тем самым лучшее в году окошко. Вместо пары-тройки тысяч трудовых долларов получилось что-то вроде дорогого отпуска, мизантропского, по месту прохождения службы. В Интернете удовлетворительного качества информации о перевале Тилмана не нашел, так же как и в Катманду очевидцев — все мало-мальски осведомленные гиды по горам разбежались. Неопределенность превратила сборы в борьбу лени со страхом: — чего брать? Какие ботинки? Хватит ли треккинговых, или лучше горные? К горным еще и кроссовки положены — итого лишние 2 кг А тащить-то все на своем горбу. Победила лень. Вот так и хватайся за первый аргумент, который хочешь услышать. Только в автобусе пришло в голову, что и Солукхумбово-Макалубарушная Ампху Ла тоже часть Большого Трансгималайского трека, а за неё или за него?? Не такой ли и Тилман будет?? Всю дорогу от Сьябру Беси до Лангтанга и далее до Кьянжен Гумбы встречно-попутные гиды пугали меня страшилками: там туристы пропадают Ну, и. Надежду внушила информация, что где-то впереди идет французская группа с намерениями перейти перевал Тилмана. Напросился неспортивный план — доплатить чутка ихнему гиду и воспользоваться страховкой. Из горной солидарности едва ли откажут Догнал я попутчиков в Кьянжен Гумбе. Обслуги у них 6 человек на двоих — гид, повар и 4 носильщика. Перед Тилманом у них по плану восхождение на Ялла пик, и ночь в базовом лагере Тилмана аж на 2 дня позже крайнего для меня срока. Халявная страховка отменялась. Я стал искать в кошки Кьянжен Гумбе. Далеко ходить не пришлось. Две пары нашлись в отельчике Lovely Guest House, где я остановился. Юзаный-переюзаный Гривель со стертыми шипами и рантовыми креплениями я с уважением отложил в сторону, а почти новенький универсальный Конг попросил хозяина выдать мне напрокат. Ко мне скоро группа приедет, мне её на ледник вести. Надо сказать, что Джанду не без оснований считает себя горным гидом, хоть и нет у него лицензии. Он облазил все Лангтангские закоулки и половину окрестных шеститысячников. Настоящий КМС-любитель по альпинизму. До группы другой не будет оказии. Научившись ломаный англо-непальский подкреплять жестами и гипертрофированной мимикой, я изобразил крайнее отчаяние. Вижу, что от перевала не откажешься. Дэнжерес там одному без крампонсов, нот поссибл. А я попрошу из Катманду новые, такие же привезти. Эти брату моему отдашь, он в Колонках живет. Гони пять тыщ залогу. Уходи только влево перед обрывом и жмись к стене, чтобы камнями не убило. Камни там сверху падают. Джанду принес фотокамеру и стал показывать фотки перевала. Он ходил его с юга, за три недели до нашего разговора. Примерный маршрут спуска я запомнил. Северная сторона Тилмана так и осталась загадкой — сел аккумулятор. Зарядника в Ловэли Гэст Хаусе не оказалось. Почувствовав себя в относительной безопасности, я решил пристрелить заодно и второго зайца — сходить завтра на перевал Ганжа Ла, посмотреть, чего там на высоте м такого категорийного. Выходить желательно засветло. Организованные треккеры поднимаются на Ганжа Ла с одной или даже двумя ночевками в Базовом и Высотном лагерях. А нам, мало того что подняться, еще и вернуться в один день предстоит. Поэтому надо торопиться. Выйдя с базы, немного возвращаемся в сторону Лангтанга, переходим гребешок и спускаемся на 90 м к мосту 0 через Лангтанг Кхолу. Впереди будет небольшое плато. Его пересекает симпатичный ручей, не берегу которого можно позавтракать. Высота здесь м. Повернувшись на юг, видим удобно расположившийся на горизонтальной площадке Базовый лагерь Ганжа Ла и круто уходящую вверх к точке 5 тропу. В точке 5 тропа заканчивается и начинаются груды камней, существенно затрудняющие движение. Один километр с метровым набором высоты от точки 5 до первого вида на перевал в правом повороте ущелья занял у меня 1 час 40 минут. Первый беглый взгляд на Ганжа Ла вызывает недоумение. Непонятно, зачем местные портеры-буддисты замотали молитвенными флажками нижнюю точку перевала, если на нее простому треккеру без специального снаряжения забраться невозможно. А немного правее и чуть выше вроде как можно попробовать. Туда, где правее и выше я и полез — заползая на два шага вверх и съезжая на полтора вниз по крутой сыпухе, стараясь не подкапывать снизу крупных камней. Случись, поедет такой, можно и не успеть увернуться. Спуск на юг оказался чуть менее крут и более прост, а подход к нему также длинен, крупнокаменист и бестропиночен. На этой полке есть пара мест, где центр тяжести приходится проносить над пропастью. По счастью, там есть вполне ухватистые зацепки. Ганжа Ла, отличие от своих более популярных коллег, таких, как Торонг, Ларкья, Чо или сосед — Лауребина, несомненно более сложен. Во-первых, он экспедиционный, то есть требует организации палаточного лагеря и походной кухни. Во-вторых, к нему затруднены подходы — нет выраженной тропы и необходимо лезть по камнепадам. В-третьих, профиль перевала намного более остр и в некоторых местах там есть откуда и куда лететь. Это не что иное, как сложившаяся столетиями система распространения и обмена информацией, используемая, в том числе, и на случай поисково-спасательной операции. Не стоит отшучиваться или вводить абонента в заблуждение. Лучше продолжить многовековую традицию, и отвечать так, как есть, как бы часто и занудно не повторялся вопрос. Без гида? Нот поссибл. Мы можем построить. Подобный диалог завязывался всякий раз при встрече с очередным Кьянжен Гумбовским авторитетом. И только Джанду сказал, что в километре выше Лангшиша Карки мост, скорее всего, будет, а если — нет, то там без особых проблем вброд реку перейдешь. Строительство же моста выглядит следующим образом. На глазах желающего раскошелиться клиента двое хлопцев берут пару бревен и выдвигаются с ними в сторону фронта работ. На окраине деревни они бревна прячут и бегут рысью в Лангшишу. Там, если мост уже стоит, просто дожидаются клиента. Пару-тройку раз в сезон такой бизнес прокатывает. Упасть на хвост французам не удалось. Утро было прекрасно. И тут вдруг, внезапным шквалом, сразу из нескольких мест на меня обрушилась информация: — прошлым вечером в Кьянжен Гумбу пришла большая группа. Спустились они аккурат с перевала Тилмана. Тем не менее, очко за мной. Если они там были, то наследить успели! Тропа в Лангшиша Карку широка, полога и просторна. Гулять одно удовольствие: ручейки, ботанические садики, пасущиеся яки. Впереди сияет гора, давшая имя ближайшему пастушьему приюту — Лангшиша Ри. Перед ней сворачивать в ущелье направо. Именно там она и обозначена на карте. Однако, очень сомнительно, что она как-то используется в настоящий момент. По плану, я должен был перейти реку вброд немногим выше Лангшиша Карки, вернуться к этой тропе и по ней подниматься к перевалу. Как выяснилось в последствии, план был ошибочным. С бродом особых проблем не было. Напротив Лангшиша Карки Лангтанг Кхола распадается на несколько рукавов. Все, кроме последнего, можно было перейти по торчащим из воды камням. Самое мелкое место главного русла оно меняется от сезона к сезону оказалось до середины бедра. Вода ледяная, поэтому задерживаться не стоит. Торопиться тоже нежелательно. Главное, чтобы не смыло потоком. Пожадничав спуститься к тропе GHT вдоль речки, я стал подниматься напрямик и очень быстро об этом пожалел. Склон весь порос облепиховым стлаником, а передвижение сквозь эти колючки ростом по колено чрезвычайно затруднительно — метр за 30 можно считать. Изодрался весь в клочья, потерял кучу времени. В качестве компенсации — две пригоршни золотых ягод себе на компот. На тропу я таки вышел, но через тройку сотен метров она растворилась, испугавшись глубоченных оврагов, спускающихся справа, с массива Гуркарпо. Стены их настолько круты, что форсирование препятствий с ходу закончилось бы печально. Пришлось лезть наверх, искать места помельче и поположе. Никакой воды рядом не было. Ночевать пришлось в сухую. Второй день в автономке напоминал полный курорт. Солнце жарит, ни ветринки, злобные овраги и облепиховые кусты остались позади. Впереди были ягодки. Я дошел до замерзшего ручья, наколол льда, сварил компот. Куда идти было понятно, а торопиться некуда. Еще час вверх по травке и полчаса по каменной морене и показалось озеро. Рядом было все: ровная сухая площадка в пяти метрах от вытекающего из-под льда ручья, чистая вода и шикарный вид на все градусы вокруг. С юга над озером нависала первая ступень перевала Тилмана. Я поставил палатку, отобедал и пошел к перевалу на разведку. По мере приближения прорисовывался маршрут и становился все проще и проще. Потихоньку на снежном крутяке стали заметны следы прошедшей здесь 3 дня назад группы. С легким сердцем я вернулся в лагерь немного жалеть, что не взял коньки. После захода солнца за Ганченпо на озере резко холодает и начинает расти лед, наполняя ущелье таинственными звуками, похожими на рёв динозавра. Древних ящеров можно разглядеть на фоне освященных закатными лучами гор. Только смотреть надо не напрямую, а через полированное ледяное зеркало озера Тилмана. Направо вверх по морене на полку и до снежного языка. Там одеваем кошки и вверх до первого плато. Летняя мечта сборной СССР по лыжным гонкам! Снег чистейший, без пыли, свет и простор. Природа внемлет Богу среди бела дня. Впереди вторая ступень и верхняя точка перевала. На подходе к вершине тропа зигзагами выбирает путь между трещинами, но и без тропы в хорошую погоду понятно, куда идти. Погода хороша настолько, что выставленный вечером в Кьянжен Гумбе альтимерт врет аж на метров, занижая показания из-за высокого давления. Под касательной к склону пугающая неизвестность спуска. Снег мягчает и обнажает лед. По подставленному отвесным лучам склону сплошным потоком льется вода. Лед твердый усыпан щебенкой, мешающей бить ступени. Разгребаю камешки и аккуратно, за удара втыкаю в лед кошки. Потом следующий шаг. И так далее. Не увидел и не услышал, мочкой уха я почувствовал что-то неладное и посмотрел наверх. Набирая скорость как бешеные сани, на меня летела размером с чемодан гранитная плита. В таких ситуациях мозг решает систему дифференциальных уравнений мгновенно. Аналоговым способом. И я побежал. До безопасного каменного места ни разу даже не споткнулся. Оказалось, пасовал при трёх тузах. Но внизу оставалось еще порядочно пространства для рисковой игры. Я засунул кошки в рюкзак и занялся тактикой, лавируя между скалами, сыпухами и камнепадами, пока не уперся в крутяк примерно за 15 метров до подножия. Непрерывно грохоча падающими с отвесных стен камнями, перевал жил своей собственной жизнью, с каждой минутой увеличивая вероятность возникновения неприятностей для моей и ставя под сомнение целесообразность поиска более безопасного места. Лезть нужно было немедленно. Скала была не отвесной, но гладкой и практически без зацепок, крутизной где-то в районе угла трения между треккером и гранитом. Чтобы не улететь кубарем в случае срыва, необходимо было максимально приблизить к скале центр тяжести, поэтому первым пошел рюкзак. Поступательно проскользив 5 метров, он таки покатился кубарем, в конечном счете улетев метров на 50 и потеряв по дороге пристегнутый коврик и треккинговые палки. Проанализировав ошибки своего спутника, вторым пошел я. Как выяснилось, рюкзак тоже практически не пострадал. И оказался прав. Карабкаясь по живым камням, я пару раз споткнулся, чудом не выбив зубов, не сломав руки, и, наконец в цельности и сохранности ступил на твердую, поросшую невысокой травкой почву. Местность вокруг была пустынной. Ни хижины, ни коша, никаких следов скотины. Ни даже диких животных не наблюдалось вокруг. Только то и дело исчезающая невесть куда тропа, голодный гриф в голубом зените и горы, горы вокруг. И вдруг, среди этого безмолвия, мне послышался человеческий голос. Кто-то очень громко и протяжно, издалека обращался ко мне. Но я никого не видел и подумал, что померещилось. Спускаюсь дальше, пять минут, десять, полчаса, и вижу, внизу идет человек. Походка спортивная, легкая, одет в трусах, в руках бамбуковые палки, за спиной маленький рюкзачок. До ближайших людей два долгих дня пешком, а вокруг стремительно темнеет и холодает. Я окликнул его. Человек был явно не местный. Мой встречный спутник оказался испанцем. Зовут его Хесус Новас, но он привык, что к нему обращаются по фамилии. За 12 дней! Не идет — бежит!!! За 12 дней столько не пройти. На этот раз он попал в неприятную ситуацию. Перепутав ущелья, он потерял кучу времени и вернулся обратно лишь в сумерках. Было новолуние и продолжать путь ночью не было никакой возможности. Чтобы не замерзнуть до смерти, он был бы вынужден до рассвета нарезать круги… если бы с гор в нужное время и в нужное место не спустился-б ангел-хранитель. У тебя кошки-то есть? Следующим вечером, прогулявшись через перевал Тилмана и обратно, кошки Джанду Ламы вернулись к хозяину. За вычетом тысячи премиальных, эстафету принял залог. Ганеш треком он продолжил путешествие в Катманду, где и был счастливо пропит в компании хороших друзей. Высота над уровнем моря метров. Тропа в Панч Покхари идет левым траверсом хребта, иногда вверх-вниз, перебираясь через отроги, но по большей части старается следовать горизонтали ни разу не спускаясь ниже м. Местами она пропадает в камнях, но если нет снега, поиск ее особых хлопот не вызывает. По дороге попадется пара кошей. Они, похоже, давно уже не используются. И только на подходе к Панч Покхари почувствуется присутствие людей. Тропа переправится через десяток очень симпатичных ручьев, так что с водой на этом участке трека проблем нет. С видами на заснеженные Гималаи — тем более. Джугал Химал прямо напротив. Правее и дальше горы повыше. Какая из них самая высокая, хорошо видно в закатных лучах. Вид из Лангтанга вверх вдоль долины Лангтанг Кхолы. На заднем плане — Ганченпо — западный 'столб' ворот, через которые проходит перевал Тилмана. Ганченпо виден на панораме слева от перевала. Базовый лагерь Ганжа Ла. Ганжа Ла, вид снизу. Сам перевал в центре, залезть пришлось справа под стенкой. Вид на Шишапангму правее центра в противоположном направлении. Ганжа Ла, вид сверху. Вид с Ганжа Ла в южном направлении. Ганжа Ла и полка, подходящая к перевалу справа. Видны следы предыдущей группы. Направо, перед Лангшишей Ри уходит ущелье в сторону перевала Тилмана. Слева Пемтанг Карпо Ри Место брода и ущелье, ведущее к перевалу. Еще немного вверх по реке и в проеме появится Уркинманг. Уркинманг — восточный столб ворот перевала Тилмана. Вид из Лангшиша Карки. Слева Гуркарпо Ри Справа с-з стена Дордже Лакпа. Северное лицо перевала Тилмана, первая ступень. Вечерние горы во льду озера Тилмана. Иpображение перевернуто и отзеркалено. Первое плато и вторая ступень. Правый рукав ледника и еще один перевал. Именно он виден из Долины Катманду. На заднем плане Шалбачум 67о7 и Маримото пик Альтиметр врет м. Первое опасное место: лед, вода и гравий. Почти слез. Южное лицо перевала Тилмана. Полтора треккера. Дордже Лакпа слева и Фубри Гьячу. Хебет слева хакрывает вид на Эверест и Гауришанкар. Большая гора справа - Нумбур Пять священных озер и высокогорный храм Шивы. Мы не возражаем против использования материалов сайта в некоммерческих целях и заранее выражаем признательность за установку ссылки на настоящий сайт из ресурсов акцепторов. Добро пожаловать в Непал!