Ганжа Ургенч

🔥Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 5 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.

У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ (ЖМИ СЮДА)<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

_______________

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!🔥🔥🔥

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!!

_______________

Гянджа (Кировабад, Елизаветполь). Часть 1: Город Сокровищ: varandej — LiveJournal

Ганжа Ургенч

Гливице купить закладку Метадона

Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. Гянджа - второй по величине тыс. Сюда мы доехали в прошлой части через степи Равнинного Карабаха. Советский Кировабад, царский Елизаветполь, персидский и армянский Гандзак, как и многие Вторые Города постсоветских республик Гянджа в Азербайджане отвечает за оплот национального духа в противоположность космополитичной столице. Здесь родился великий земляк Низами, была провозглашена Первая Азербайджанская республика, и даже местный хан погиб с оружием в руках от русской пули. Да и название не подвело: 'гандзак' со среднеперсидского обычно переводят как Сокровищница. Реже как 'хранилище' или 'склад', но честно сказать, это кажется больше похожим на правду: Гянджа мне не понравилась, и своим обликом от славы Города Сокровищ и Культурной столицы оказалась очень далека. Но обо всём по порядку, и в первой части из двух - общий колорит и прогулка по центру. Гянджа, на самом деле, для своей страны город очень не типичный. По населению Азербайджан примерно с Беларусь, а Баку с агломерацией немногим крупнее Минска. Но в Беларуси вне столицы есть пять городов больше тысяч жителей, а в Азербайджане - два, включая Сумгаит , всегда бывший продолжением столицы. Азербайджанская провинция - это большие сёла и маленькие города, где за сотню тысяч жителей робко выглядывает показанный в прошлой части Мингечаур, а Гянджа, по сути дела средненький постсоветский облцентр, висит среди них одиноко. И может быть поэтому у неё настолько неприглядный вид: 2. Как вы могли заметить по прошлым постам, азербайджанская глубинка весьма ухожена, в советских городах вроде Мингечаура и Сумгаита напоминая Беларусь, а в старинных вроде Закатал или Шеки - азиатскую проекцию Прибалтики. И вот на фоне всего этого благообразия виды Гянджи удручают вдвойне. За исключением главных улиц и выложенных брусчаткой площадей, большая часть Города Сокровищ выглядит как-то вот так - не бедного вида дома за высокими заборами на бескрайнем лабиринте улиц без асфальта, пыльных в сухую погоду и грязных после дождя. Кажется, под такой размер города в Азербайджане просто не заточены бюджеты - в своей весовой категории Гянджа одна из самых неухоженных во всём бывшем СССР: 3. К самому центру подступают махалли трущобного вида: 4. А советские микрорайоны поросли самостроем, словно древесным грибом. Такое уж здесь 'тлетворное влияние Запада' в лице соседней Грузии, во всяком случае буйство подобной 'архитектуры' я припоминаю только там: 5. Сами гянджинцы непарадных видов родного города явно стыдятся, и в одном из дворов шедший мимо мужик даже слегка нас отругал: -Фотографировать надо красивое! А здесь что? Зачем это всё снимать? Фотографировать нужно ВСЁ. Вот сейчас в парк идём, там красивое поснимаем. Из красивого в Гяндже растительность - по всему городу, в самых неожиданных местах, растут пальмы и грандиозные старые чинары. Иногда в Гяндже, как и в Шеки , попадаются фонтаны-кенотафы, но вид их часто жалок, а вместо воды - пыль: 7. Гянджа не выглядит городом, который любят, и может дело в том, что как столица Равнинного Карабаха она стала главным приютом для беженцев из Нагорного Карабаха. Но в отличие от своих бакинских товарищей по несчастью, здесь они не скомпенсировали своё изгнание столичным уровнем жизни, а потому так и не привыкли воспринимать Гянджу как свой дом. История Гянджи, меж тем, весьма долгая, бурная и по-ирански кровавая. По одной версии, Джанза арабский вариант названия начиналась в году, судя по дате и названию - как база снабжения арабских войск при завоевании Кавказа. По другой версии, Гандзак заложил в году ширваншах Мухаммед бен Халед из династии Мазьядидов в Шемахе , но расцвет Гянджи в любом случае наступил уже на развалинах Халифата. В году город Двин в нынешней Армении , резиденцию арабского наместника в Закавказье, захватили курды во главе с Мухаммедом ибн Шаддадом. В году его сын Фазл занял Гянджу, формально - для защиты Аррана от горцев, и провозгласил Гянджинский эмират, связанный с двумя другими эмиратами Шеддадидов - Двинским и Анийским. Впрочем, у гянджинских курдов почти сразу наместился сильный противник - Грузия, стабильно побеждавшая в приграничных войнах. Ещё более сильное давление началось в году с другой стороны, когда новыми хозяевами Закавказья сделались пришедшие из-за Каспия тюрки-сульджуки. Шеддадиды несколько раз признавали себя их вассалами, затем одна из сторон нарушала договорённости, на город обрушивалась сельджуская орда, но через несколько лет история повторялась. В году сельджукский султан решил с этим заканчивать, и полководец со звучным именем Бугай пленил и низложил местного эмира Фадлуна III. Впрочем, страдали от этого больше монархи да крестьяне, а город скорее напротив, только отстраивался и богател, к началу 12 века превратившись в один центров жизни Закавказья. Новый удар пришёл не с востока и не с запада, а снизу: 30 сентября года Гянджа была разрушена мощнейшим в истории Закавказья землетрясением - его интенсивность оценивают в 11 баллов, число погибших - в чудовищные тысяч человек то есть, в наше время это были бы миллионы , и даже в окрестных горах множество озёр например, знаменитый Гёйгёль возникли тогда как запруды обвалов. То, что осталось от города, тут же разграбили грузины по приказу царя Деметре I, и трофеи тех лет по сей день попадаются в Грузии в монастырях и музеях. Но если город стоит на бойком месте - его не сотрут с лица Земли ни бедствие, ни война: Гянджу вскоре подобрали Ильдегизиды, новая монархия Азербайджана. С их владений сюда потянули чиновники, купцы и мастера, и в том числе Юсуф ибн Заки из Кума, чей сын вошёл в историю как поэт Низами Гянджеви. Впрочем, в истории остались и другие Гянджеви, например поэтесса Мехсети - отстроившись после землетрясения, Гянджа переживала свой величайший расцвет. Не смогли погасить его даже монголы, чья война дошла сюда в два этапа: сначала, в году, Гянджу занял Джалаладдин Мангуберти см. Ургенч , последний хорезмшах, собравший войско из остатков армий своего отца и сумевший нанести единственное тактическое поражение, считай - отвесить пощёчину, - самому Чингисхану. Потрясатель Вселенной, конечно, это так не оставил, и в следующий раз поле боя осталось за ним, а Джаллалдин бежал на запад и походя сокрушил Ильдегизидский эмират. Впрочем, битая армия - не лучшие управленцы, а Мангуберти ещё и вёл войну на два фронта с монголами и сельджуками. В году в Гяндже вспыхнула восстание бедноты под началом ремесленника-христианина Бендера, и хотя мятеж был подавлен, а его лидер четвертован, коллапса тыла последний хорезмшах уже не выдержал. После ещё пары поражений Мангуберти бежал через горы ещё дальше на запад, где и погиб от разбойничьего курдского ножа. В году под стены Гянджи пришли и сами монголы, и по преданию, доведённые до отчаяния прошлыми войнами жители, понимая, что от этого врага не отбиться и не откупиться, просто заперлись в домах и подожгли город. Однако - и это Гянджа пережила, в последующие тёмные века оставалась важным региональным центром, а в 16 веке, под азербайджанцами Сефевидами, превратившими Иран в шиитскую империю, стала резиденцией Карабахского биклярбека наместника. В годах Гянджу и вовсе заняли турки, построившую новую крепость в стороне от городских кварталов, за Гянджачай-рекой И с точки зрения современности это было важнейшее событие в истории города: всё вышесказанное относится к Старой Гяндже, чьё городище теперь лежит на окраине в окружении промзон. А шах Аббас I, отвоевав город, переселил жителей под защиту турецких стен, и в году на карте его владений появилась Новая Гянджа. В Гяндже много Азии - будь то кладбища с грандиозными мавзолеями, шумные базары с лавками или архитектурные детали с сурами из Корана. Впрочем, самой 'гянджинской' деталью мне запомнились вот такие вот жестяные козырьки, навесы и шпили - пару раз я видел подобное в других частях Азербайджана, но в Гяндже такое просто на каждом шагу, и пробудь я здесь подольше - набрал бы их и вовсе на отдельный пост: В отличие от многих других азербайджанских углов, Гянджа сохраняла верность Персии несмотря на все её смуты, и выходила из под власти шаха лишь силой турецкой сабли: вновь османы занимали город в годах. Как я понимаю, фактическим хозяином Гянджи при Сефевидах сделались армяне, крупная купеческая община которых была здесь практически всегда. Лишь в году, оказавшись в окружении новых азербайджанских ханств, местные биклярбеки Зияд-оглы из племени каджар то же племя правило в Эривани провозгласили Гянджинское ханство. По сравнению с соседями Город Сокровищ имел такое преимущество, как монетный двор, построенный ещё при Сефевидах. Основным товаром экспорта, как и в соседних ханствах, был шёлк, а Шахверди-хан и его потомки боролись за господствово в Закавказье с коллегами из Шуши, Шеки и Шемахи. Так как Зиядиды были ветвью Каджаров, в году, когда в Иране шахский престол захватил Ага-Мухаммед Каджар из Мазендерана , местный Джавад-хан вновь присягнул шаху на верность. В начавшихся вскоре русско-персидских войнах Гянджа, как и Эривань, стала полноценной частью их персидской стороны. В отличие от Губы , Баку или Шеки , тут не было попыток приручения: в году, после 3-месячной осады, русская армия под началом Павла Цицианова просто взяла Гянджу штурмом, и Джавад-хан со старшим сыном пали в бою на крепостной стене. Что, впрочем, не помешало другим потомкам хана признать власть царя и войти в российское дворянство как род Зиятхановых, на рубеже веков давший нескольких крупных политиков российского Кавказа и АДР. В роли вассальной столицы, однако, Гянджу уже не оставили, и даже оперативно переименовали в том же году. Совершенно по разнарядке - в честь немки-императрицы Елизаветы Алексеевны, к Кавказу и Персии не имевшей ни малейшего отношения. Под управлением коменданта Елизаветполь понемногу обрастал государственными органами, и в году стал уездным городом Грузино-Имеретинской с - Тифлисской губернии. Реалии Закавказья, однако, требовали добавить между Тбилиси и Баку ещё один регион, и вот в году на карте империи появилась Елизаветпольская губерния. В её состав вошли территории бывших Шекинского, Гянджинского и Карабахского ханств от Шеки до Зангезура, а население состояло почти исключительно из азербайджанцев и армян. Первые преобладали на равнинах и Большом Кавказе, вторые - в горах Малого Кавказа, но лишь в двух уездах Зангезурском и Шушинском дотягивали до половины населения. Домики губернского Елизаветполя рассеяны широко и мелкодисперсно - попадаются в нескольких километрах от центра, но даже в центре редко стоят два подряд: Найти какую-либо информацию об истории большинства из них мне так и не удалось: 13а. Облик их, однако, очень узнаваем - лишь немногие из этих домиков оштукатурены: А в основном - мелкий и вырви-глаз яркий красный кирпич, ненавязчивые восточные мотивы и обилие резных галерей да балкончиков: И, как и в Шеки, кирпичные надписи арабицей да мусульманские символы на фронтонах: 16а. Что и немудрено - в городе 12 мечетей, 9 из которых были построены при царе. Их список, с фотографиями, есть на википедии , я же не ставил цели каждую найти. Облик гянджинских мечетей очень узнаваем - приземистое квадратное здание под сферическим куполом почти что во всю его ширину - вот, где-то на базарах, очень характерный новодельчик по мотивам: Каким-то образом мы проглядели Газахскую мечеть, построенную в годах выходцами из этого города севернее Гянджи - а у неё мозаика есть в арке портала Соседняя мечеть Гырыхлы почти такая же, только без мозаик: А вот у мечети Зарраби - два купола. Интересно, что большинство старых мечетей в Гяндже не действуют, занятые библиотеками, ЗАГСами и ещё бог весть чем. То наследие уже следующей сущности - Кировабада: В который Елизаветполь перерождался весьма мучительно. Его губерния на стыке армянских и азербайджанских земель к началу ХХ века сделалась крупнейшим центром противоречия двух закавказских народов, и именно в Карабахе в году полыхнула резня - первая из многих. В губернском городе два народа предпочли разойтись по разным сторонам Гянджачая - левый берег, где центр, в ХХ веке слыл Азербайджанскими, а правобережье - Армянскими кварталами. В июне года, на фоне шедших с зимы межэтнических столкновений, в Елизаветполь прибыло из Тбилиси правительство Азербайджанской демократической республики, которой оперативно переименованная Гянджа сделалась первой столицей. Уже, впрочем, в сентябре через город прошла турецкая армия, на штыках которой правительство уехало в Баку. Национальный оплот, однако, остался, и в мае года, когда Красная Армия заняла Азербайджан, здесь вспыхнуло возможно, не без помощи турок Гянджинское восстание, на подавление которого у большевиков ушла неделя, а жертвами стали тысячи человек. В году непокорный город снова был переименован, так же по разнорядке - в Кировабад: Эта ипостась оставила немало следов в пейзаже, в том числе - всяких мозаик да майолик. В годах в Гяндже работал троллейбус на фото - как раз на фоне Газахской мечети : 21а. А в был даже запущен трамвай, самое необычное в котором - время закрытия. Кировабадский трамвай был ликвидирован в году, то есть ещё в те благословенные времена, когда власти денно и ношно радели за общественный транспорт и неустанно трудились над его приумножением. На самом деле закрытых при Советах трамвайных систем было не так уж и мало , но большинство из них имели колею мм, а то и вовсе достались от других государств и работали по другим стандартам. Однако в Новороссийске, Самарканде и Кировабаде был ликвидирован вполне обычный советский трамвай на 'русской колее', и причины этого мне так и остались не понятны. Впрочем, учитывая судьбы трамвайных систем Баку и Сумгаита, до наших дней дожить у Гянджинского трамвая шансов не было бы всё равно. В целом же из города с названием Кировабад нельзя было не вылепить индустриального гиганта. В прошлой части я уже показывал впечатляющую промзону КирАЗа - алюминиевого и глинозёмного заводов, построенных к летию СССР на воде и электричестве Мингечаура. В нынешней Гяндже есть автозавод, собирающий машины от УАЗа до 'Татры', но начинал он строиться ещё в году, чтоб делать брата для 'Ераза' см. Однако - снова изменились времена, наполнив слово 'ераз' иным смыслом Кировабад хотя бы в силу своего расположения не мог остаться в стороне от Карабахского конфликта. К тому времени из тысяч его жителей порядка 40 тысяч составляли армяне. Это, в сочетании с узкими улицами и плотной одноэтажной застройкой, и позволило избежать повторение здесь Сумгаита - с ноября года в Кировабаде началась Оборона армянского квартала. На улицах стояли посты, на них дежурили мужчины покрепче, и когда толпа погромщиков пыталась прорваться - им на помощь сбегался весь остальной квартал. Гандзак отбивал тюркские набеги, хотя порой и ценой убитых с обеих сторон, а были на этой войне даже пленные Куда хуже приходилось армянам в других частях города, избиения прохожих и погромы квартир в те месяцы стали привычной частью кировабадских реалий. Противостояние шло на всех уровнях - армян увольняли с работы, в их квартале не останавливались автобусы, но и азербайджанцам из армянского квартала тоже пришлось бежать. Подробно оборона описана например здесь или здесь , а заметных азербайджанских источников по тем событиям я так и не нашёл. Постепенно, с продажей домов и имущества государству в лице АзССР, армяне были эвакуированы советской армией в разрушенную землетрясением Армению, последние - летом-осенью года. Кировабад за это время вновь успел стать Гянджей - одно из первых переименований в распадавшемся СССР. На место армянских беженцев от азербайджанцев вскоре въехали азербайджанские беженцы от армян, и прибыло в Гянджу их явно больше 40 тысяч - районы, лишь в последние несколько лет построенные для них по окраинам, я показывал в прошлых частях. В Гянджу покинула российская армия, но получивший её арсеналы генерал Сурет Гусейнов поднял мятеж, и двинул свои войска на Баку, где фактически сверг президента-западника Абульфаза Эльчибея, чьё место занял старый партократ и отец нации Гейдар Алиев. Ну а затем жизнь постепенно вернулась на круги своя, и в то, что Гянджа не всегда была мононациональной, теперь действительно сложно поверить. Самый заметное национальное меньшинство тут теперь - турки, проникающие в Гянджу не так, как в Батуми, но всё же довольно активно. Да и те представлены скорее в вывесках, чем в переписях населения Как вы понимаете, такой перекрёсток в этом городе не может не быть главным. На север проспект Алиева ведёт к вокзалу на старейшей в стране железной дороге, связавшей в году Баку и Тифлис. На станции Елизаветполь был очень красивый ориентальный вокзал, но в х его заменили безликим советским, а тот в свою очередь сменился столь же безликим современным. Мы туда не доехали, а районы от вокзала до ЦУМа показаны здесь , и самое интересное здание в них - ориентальный хлопковый завод эпохи первых пятилеток. С другой стороны от ЦУМа проспект Алиева выложен брусчаткой, что странно смотрится на фоне иных улиц без асфальта. По правой его стороне тянется Народный парк, по левой - внушительные здания, алиевки и сталинки вперемешку: В том числе, с колоннами - местный филиал Академии наук. Из колонн выглядывают памятники - вот слева, например Исмаил Хатаи основоположник Сефевидов, а заодно - поэт , а посредине Шейх Бахаэтдин, архитектор Новой Гянджи: Замыкает квартал гостиница 'Гянджа', называвшаяся так, что интересно, и в Кировабаде, а стало быть и построенная видимо до года. Да и архитектура - явный поиск формы, скорее что-то румынское, чем местное: Чего не скажешь об огромных симметричных сталинках с часами на фасадах по другую сторону парка: Посередине, на фоне ЦУМа - местный Алиев-центр, во втором по величине городе страны впечатляющей не размером, а классической сдержанностью: Над площадью перед ним буквально довлеет огромное метров по фасаду здание мэрии : Его детали - оконца в крыше: 28а. И пара порталов, рассказывающих о промышленных достижениях Кировабада. Интересно, что сюжеты на обоих одни и те же, но расположены в разном порядке: Площадь - лишь один из сегментов длинного Народного парка: В южной части которого встречает уголок дорусской Гянджи - Джума-мечеть. При этом, судя по всему, большая её часть была разобрана в году, из двора с некрополем превратившись в комплекс разрозненных зданий. Первое из них - ворота с парой минаретов , один из немногих памятников Гянджинского ханства: За минаретами - мечеть Шаха Аббаса, ядро Ансамбля Бахаэтдина. Первый перенёс Гянджу на это место, второй был зодчим и строил её. Впрочем, для своего статуса гянджинская Джума-мечеть удивительно проста и скромна: 32а. Да и стоит не мечетью, вокруг которой сгущается дух благочестия, а парковым павильоном, вокруг которого парочки милуются да молодёжь галдит. К мечети примыкает баня Чёкак-Хамам тех же х годов, проработавшая по назначению до года. Она - на заднем плане, а ближе - мастерски вписанный в Бахаэтдинов ансамбль современный общественный туалет. Замыкает ансамбль мавзолей Джавад-хана, построенный в году над могилой погибшего монарха, снесённой в году вместе со всем ханским кладбищем при мечети. Тут мы сделали ошибку, не сходив за проспект - у меня как-то совершенно вылетело из головы, что за фасадами сталинок и новостроек напротив Народного парка скрывается такой же краснокирпичный караван-сарай Угурлу-хана е или , по датам правления Угурлу I и II , вплоть до советских времён бывший главным городским торжищем, и кривая улица Джавад-хана - местный арбат со старыми домиками и не блещущей оригинальностью городской скульптурой. Всё внимание здесь перетягивает на себя грандиозная филармония : Не то что апогей 'алиевского стиля', а натурально - Алиев-ленд: Теперь сходим за мэрию, вровень с которой раскинулся целый квартал. Гянджа оказывается ещё более впечатляющим городом-контрастом, чем Стамбул - вот отсюда места с прошлых кадров можно увидеть, просто оглянувшись! Дата впечатляет - аккурат между двумя русско-персидскими войнами, то есть до Туркманчая шах пытался развивать Закавказье как свою провинцию, не виновную в том, что её оккупировал белый царь. Судя по названию, молились здесь таты - персоязычные горожане, к концу 19 века окончательно растворившиеся среди тюрок, на пару поколений раньше, чем в Баку. Основное здание мечети, на кадре выше обнесённое забором, перешло в году библиотеке имени Пушкина, при Первой республике вновь недолго побыло мечетью, а в году опять стало библиотекой, на этот раз - имени Пушкина и Низами. Внутри сохранились михраб и позднесоветские росписи мастера Тогрула Нариманабекова, но нам всё это увидеть помешал тот же самый забор Фотографии есть здесь , а за воротами виднеется русская церковь на той стороне квартала: Квартал, впрочем, мы обйдём по периметру. Ибо на углу его стоит одна из самых странных достопримечательностей Гянджи - Бутылочный дом: Его построил в годах местный житель Ибрагим Джафаров в память брата Юсифа, не вернувшегося с войны. Не пишу 'погибшего', поскольку Юсиф пропал без вести и его судьба не выяснена до сих пор. Ибрагим же прошёл войну, и до конца жизни верил, что брат его жив и вернётся. И странный дом из бутылок и сочинских камушков Джафаров начал строить лишь затем, чтобы о нём написали в газетах, а Юсиф на чужбине прочёл эти газеты и узнал, как сильно его дома ждут. Конечно, Юсиф не вернулся, но дом продолжил стоять и сменился в нём с той поры два поколения Джафаровых. Своим наивным сюрреализмом он более всего напомнил мне избу в уральской Кунаре , и мы здесь вовсе не первооткрыватели - редкий путеводитель по Гяндже не упомянет Бутылочный дом! Сами же бутылки, коих Джафаров уложил 48 , и вовсе символизируют снаряды. Дом-из-снарядов - как символ израненной в сражениях души Ещё один странный дом примерно тех же времён по соседству - уже совсем не частная инициатива: Обогнув квартал, мы вышли на улицу Ататюрка. В спину мэрии глядит реинкарнация дворца гянджинских ханов - дом Зиятхановых конца 19 века, с года занятый краеведческим музеем, основанным в году и постепенно разросшимся на несколько зданий. Особняк вообще-то интересен не только с торца, но и с фасада, да и музей стоит посещения А вот безликое кирпичное здание на переднем плане кадра выше интересно своей историей - в годах здесь размещалась военно-воздушная школа, где обучались лётчики-коммунисты из Испании. Всего сюда было зачислено испанских курсанта, и некоторые из них разбились во время учебных полётов: их могилы сохранились на кладбище Йени-Сабискар. Из запоздалых выпускников половина отправились в Мексику, а половина - воевали за Советский Союз. С испанской школы, видимо, начинался и военный аэродром Гянджа сохранявший это название и когда город был Кировабадом , где с года и до распада СССР базировались фронтовые бомбардировщики и ВДВ, для которых Гянджа слыла неофициальным местом ссылке.. Напротив музея и школы испанских лётчиков - многоэтажки по улице Ататюрка, за которыми Народный парк: Довольно неказистый внешне Александро-Невский храм стоит на соседней улице, и несмотря на обветшалый вид, с года действует. Прямо у его ворот мы с Ольгой lotmir , Людмилой tarrri и Еленой обнаружили отличную и очень 'правильную' см. Так, смещаясь на юг, мы дошли до Ханского сада, и кусочек крепостной стены той самой турецкой крепости напоминает о происхождении названия - парк вырос из сада ханской резиденции: Стены гянджинской крепости ещё успели попасть в дореволюционный объектив хотя, возможно, это была другая, уже русская крепость? Парк же как Сад Сердара был известен до середины 19 века, затем стал называться Губернаторским садиком, а при Советах удивлюсь если не был переименован в Парк Кирова. У входа - стильное советское кафе, которое не могло не иметь важного места в кировабадском городском фольклоре: И в целом Ханский сад, капитально благоустроенный в году - один из самых прекрасных парков, что я видел: На аллеях - несколько памятников, в том числе азербайджано-советской поэтессе Нигяр Рафибейли, продолжательнице дела Мехсети Гянджеви: На другой стороне Ханского сада - ещё один символ преемственности. Ярко-красный угловой дом был построен в году для Городской думы, а в именно здесь заседало правительство Азербайджанской демократической республики. Позже оно перебралось в куда как более роскошные дворцы Баку - но этот дом остался колыбелью государственности: С года его его буднично занимает сельскохозяйственный институт: 51а. Здесь, кажется, в Елизаветполе был административный квартал, потому что и у зданий поодаль вид весьма казённый. Но как водится - никакой конкретики об их истории я так и не нашёл: Разве что вот это мог быть, например, дом губернатора : Здесь же - старинный платан, под которым и закончим эту прогулку: Но несмотря на обилие пробелов, всё же по Гяндже у меня материалов ещё на целый пост. В следующей части покажу заречье с остатками Армянского квартала и городище Старой Гянджи с мечетью посреди промзон. Кавказская Албания Азербайджан. Исторические области и народы. Искусство, этнография, кухня. Становление и реалии. Вражда и люди. Баку и Апшерон - см. Азербайджанское Предкавказье - см. Талышские горы - см. Шемаха и Гобустан Мараза. Кавказская Албания. Эретия Шеки. Гах и история Эретии. Новый город и общий колорит. Юхары-Баш Старый город. Нухинская крепость. Арран Мингечаур и дорога Шеки - Гянджа. Гёйгёль и немецкое Закавказье. Нахичевань - см. Tags: Азербайджан , дорожное. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment.