Ганжа Коканд

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>🔥🔥🔥(ЖМИ СЮДА)🔥🔥🔥<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

______________

Ганжа Коканд

Присоединение Карабахского, Шекинского и Ширванского ханств. Подвиг отряда Карягина

Ганжа Коканд

Ганжа - это наркотик?

Ганжа Коканд

Пенджикент - самый восточный город Согдианы домов в двух дневных переходах каравана от стольного Самарканда, на 'воротах'…. Символично, что показанный в прошлой части великолепный Регистан существует как бы сам по себе, отделённый от города скверами, а настоящий центр…. Покорив Хиву, Россия изрядно обкарнала её владения, оставив хану лишь собственно Хорезмский оазис на левом берегу Амударьи. Окружённая Россией со…. Обойдя в прошлой части хивинский Внутренний город вдоль крепостных стен, теперь углубимся в его закоулки, над которыми довлеют ещё две…. Познакомившись в прошлой части с окраинами Бухары, отправимся теперь к самой известной за пределами Старого города её достопримечательности -…. Как можно понять из прошлых частей, Бухара испокон веков была городом купцов и священнослужителей. Но так же испокон веков над торговым городом…. Каган - город-спутник древней Бухары, где началось моё знакомство с провинциальным Узбекистаном ведь в показанные ранее Гулистан и Джизак я…. В Средней Азии путешественнику любят задавать вопросы. Дистанция между людьми тут гораздо меньше, а мышление гораздо однотипнее - поэтому список…. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. При всём сходстве устройства, у каждого из образующих на карте столь правильный ромб городов Ферганской долины - свой характер и своё неповторимое лицо. На юге - европейско-азиатская диалектика печальной Ферганы и весёлого Маргилана; на севере - патриархальный, набожный, замороченный Наманган; на востоке - мятежный и тревожный Андижан , показанный в прошлых частях. Ну а западную вершину ромба занимает Коканд - крупнейший в Средней Азии город, не являющийся центром региона тыс. Но если Фергана была Генеральским городом, то Коканд по сей день Ханский город, своими достопримечательностями и колоритом безусловно самый примечательный в Долине. В Коканде тоже есть Старый город с обилием красивейших мечетей, медресе и мавзолеев; есть Новый город с пожалуй самой яркой коллекцией архитектуры Русского Туркестана. А между ними - Урда, то есть Ставка: ханский дворец в глубине парка, с которого и начну рассказ. Здесь же - о людях и общем колорите Коканда. В те времена, когда Пётр I грозил шведами и основывал Петербург, в далёкой Ферганской долине, бывшей тогда провинцией Бухары, вспыхнула междоусобная война - в году наманганская знать избрала местным бием узбека Ашуркула из племени Минг, против чего взбунтовался его брат Пазыль-Аталык из Риштана. Ферганская долина фактически распалась на две провинции, в году Ашуркул двинул войска на Риштан, и оба брата погибли в боях за город, после чего бием стал сын Ашуркула, несовершеннолетний, но сумевший отомстить за отца Шахрух. А в году Долину охватило, начавшись с городка Чартак, новое восстание, лидеры которого провозгласили независимость от Бухары, а Шахруха - ханом, заодно возведя его род к тайному сыну Бабура ведь ханом мог быть только чингизид , оставленному в колыбели на берегу Сырдарьи между Ходжентом и Канибадамом. Мингу эта идея, конечно, понравилась, а свою укреплённую резиденцию он построил в том же году среди болот на месте древнего Кувакенда, известного с 10 века города на Великом Шёлковом пути - так и возник Коканд, по среднеазиатским меркам совсем молодой город. Сын Шахруха Абдурахим отвоевал у Бухарского ханства Ходжент и даже ненадолго овладел Самаркандом, откуда выбили его не бухарцы, а покоривший Бухару в году персидский шах Надир. Но независимость Кокандского ханства уже сложно было подвергуть сомнению - Минги создали в Ферганской долине крепкое централизованное государство. Коканд изначально представлял собой систему из 4 крепостей Калвак, Актепе, Эске-Курган и Хоканд, до собственно Коканда 'конкретизировался' лишь в году, с очередным переносом ставки третьего по счёту хана Абдукарима. Дальше, при хане Нарбут-бие, наступили спокойные времена, закрытое горами от остального Туркестана ханство неспеша развивалось, и даже валюта местная имела собственное название 'пула'. А окрепнув, Коканд перешёл в наступление, в начале 19 века, при ханах Алиме, Умаре и Мадали почти непрерывно расширяя свои границы. В году пал Ташкент , представлявший собой в те времена весьма своеобразный город-государство , а уже в была основана крепость Ак-Мечеть ныне Кызылорда в низовьях Сырдарьи. В году крепости Пишпек и Токмак взяли под контроль семиреченских киргизов, и началась долгая борьба, или скорее торг с Китаем за протекторат над казахами Старшего жуза. В главенство Коканда признал Дарваз , в вассалах которого были и другие горные шахства Памира , а лучшими воинами Коканда стали вольные, но верные киргизы Алайской долины. На пике могущества Кокандское ханство было страной размером с нынешнюю Турцию, с мощными линиями укреплений по границам, с крепким ядром-метрополией в Долине, и своеобразным триединством народов - кочевых узбеков в первую очередь кипчакского племени , оседлых сартов и горных киргизов. Кочевники, возможно, привнесли в Коканд некоторую вольность: ханский двор славился на весь тюркский мир своими поэтами, важнейшими из которых были женщины - Надира, Махзуна и Увайси. В в Долину 'по приглашению' дворцовой оппозиции вторгся эмир Насрулла, казнил Мадали-хана и Надиру, и объявил Коканд своей провинцией. На большее, впрочем, бухарцев не хватило, однако кокандская смута продолжилась, и над сменявшимися в ходе заговоров безвольными ханами Шерали, Мурадом и Худояром правили регенты из трёх 'партий' - сартской, кипчакской и киргизской. Фактическими правителями были то кипчак Мусульманкул, казнённый в году вместе с большей частю кипчакской знати, то сам Худояр ненадолго овладевал реальной властью, в году ханство даже ненадолго возглавил в качестве регента киргиз Алимбек - муж Курманджан , будущей 'Алайской царицы', а затем полукиргиз-полукипчак Алимкул , руководивший в году обороной Ташкента. Ну а потом откуда-то с севера пожаловала русская армия , являвшая собой превосходящую силу, да и на перифериях гибнущего ханства мало кто хотел за своих баев умирать. В году ханство лишилось низовий Сырдарьи, в решился в пользу России спор узбеков с китайцами за Семиречье, в была потеряна Чуйская долина, в - Аулие-Ата Тараз , Чимкент и самая ценная из кокандских колоний Ташкент, а в году русские флаги были подняты над Худжандом и Ура-Тюбе, отрезав Коканд от Бухары, покорение которой, заодно с Хивой, стало по сути инерцией русско-кокандских войн. Подписанные в году торговые договоры фактически сделали Кокандское ханство русским протекторатом, но для уставшего от бесконечных смут, не единожды терявшего и возвращего трон Худояра это было даже и не так уж плохо. Теперь можно было расслабиться: судьбу ханства решат в далёком Петербурге, заклятые бухарские враги стали товарищами по несчастью, а главное - ото всех заговорщиков и бунтарей Худояра защитят русские пушки! В , расчистив площадку посреди армянских и еврейских махаллей, отделённых от мусульманского города каналом, Худояр начал строить дворец, чтобы дожить в нём старость: 2. Но и этого было не суждено: о Кокандском восстании года, бегстве Худояра в Ташкент, нападении повстанцев на Ходжент и их разгроме Михаилом Скобелевым я уже писал не раз. Как и о том, что ханству даже дали второй шанс - последним его правителем был примкнувший к повстанцам Худояров сын Насреддин, однако его признание русскими не устроило других лидеров восстания, в первую очередь кипчака Абдурахмана Автобачи сын того самого регента Мусульманкула и андижанского киргиза Пулат-бека, и Скобелев подавил восстание во второй раз. Автобачи был сослан в Сибирь, Пулат-бек - казнён на том же месте в Маргилане, где казнил русских чиновников и торговцев, а Насреддин бежал в Британскую Индию и умер в году в Пешаваре. Сам Коканд, как и другие старые города Долины, русские чиновники сочли неблагонадёжным и построили новый губернский город в стороне. Однако будучи лишь уездным центром, с населением 87 тысяч человек к началу ХХ века Коканд оставался экономическим сердцем Долины и вторым по величине, после Ташкента, городом всей Средней Азии. Впрочем, настоящий экономический бум пришёл сюда позже, а поначалу русские в Коканде были представлены лишь гарнизоном, расположившимся прямо во дворце Худояра: 3. Кокандский колорит мы ощутили уже в 'коллективном такси' из Риштана - один из попутчиков, рослый и хорошо одетый молодой, но уже явно чего-то в жизни добившийся человек так учтиво и обстоятельно нас расспрашивал и так старательно селил в гостиницу, что я даже успел испугаться - а не нарвались ли мы наконец на страшного узбекского чекиста?! Нет, просто у кокандцев такой стиль общения. Но в гости не позовут, а дешёвых гостиниц не оказалось даже в самом туристическом городе Ферганской долины, и остановились мы в довольно пафосно выглядещей гостинице 'Хан' на уходящей в Новый город от дворца улице Истиклол о ней будет третья часть. Как и в Фергане, ночлег здесь оказалась нам по карману лишь благодаря 'ташкентской прописке' то есть - временной регистрации из ОВИРа , да и то на двоих выходил в рублей с не добивавшем до номера вай-фаем и кучей излишеств вроде кованной мебели в номере и медвежьей шкуры причём присланной из Казахстана в фойе. Другие гостиницы, однако - ещё дороже и вряд ли лучше. Но чем 'Хан' безусловно был хорош - это расположение в самом центре Коканда, в пяти минутах ходьбы от Урды, и вот туманным утром мы углубились во дворцовый парк. Хотя строился дворец в кафирских махаллях - но фасадом стоит к мусульманскому Старому городу: 4. И этот фасад - пожалуй, самое красивое из архитектуры, что только есть в Ферганской долине! Не успев пожить здесь да ограбив долинных дехкан налогами 'на колючки' и 'на бурьян', Худояр всё-таки построил выдающийся памятник, которым восхищались ещё царские офицеры. На отделке дворцового фасада расцвёл и город гончаров Риштан - к трудившимся здесь братьям Абду Джалолу и Абду Джамилу они же Усто-Джамол и Усто-Кури и их ученику-коллеге Плешивому Абдулле сходятся цепочки ученичества большинства риштанских династий. Помимо риштанцев, работали здесьи и приглашённые мастера из Кашгарии: 5. Ни один из элементов орнаметов не повторяет другой, даже боковые стенки арок - и те все разные! Приглашённые Худояром мастера создали нечто, достойное самаркандского Регистана Первоначально Урду окружали внешние стены, и ещё одна стена охватывала двор перед главным входом - так что к фасаду с кадров выше можно было пройти лишь миновав ещё двое ворот Тяжёлые деревянные двери в середине дворцового фасада, рано утром закрытые: 8. Их открывают в 9 утра, когда приходят на работу сотрудники обитающего внутри музея. Вместе с ними зашли и мы, и так как кассир приходит последним - купить билет нам разрешили на выходе. За воротами - фойе под куполом: 9. И там, где сейчас билетные кассы, гардероб и лавка сувениров, тогда возможно была комната охраны или зал ожидания: Главное украшение дворца после фасада - конечно же, расписные потолки, оформляли которые скорее всего те же риштанцы и кашгарцы - но уже не 'кулялы' гончары-формовщики , а 'наккоши' художники, многие из которых умели работать и по дереву : За воротами - самый обширный во дворце Двор приёмов. Дверь слева от входа относительно кадра ведёт во Двор министров, справа - в Тронный зал: Айваны двора приёмов. В период русско-кокандской войны артиллерия у ханства была достаточно мощной, и отвечавший за неё человек по прозвищу Хиндустани принёс сюда с исторической родины британские технологии и приёмы. В период восстания на вооружении Коканда было несколько десятков пушек, но - устаревших, неисправных, а зачастую и не имеющих ядер подходящего размера. Они служили больше для устрашения мелких беков и манапов, русской армии же не годились даже на металлолом. Комнаты за этими айванами, не знаю точно для чего предназначавшиеся в ханское время, ныне занимает музей, в итоге оказавшийся единственным, который мы посетили в Долине: И интерьерами своими запомнившийся больше, чем экспонатами: Из экспонатов меня больше всего впечатлили подлинные кокандские документы: Тронный зал же открылся последним, поэтому пока что пойдём по другим дворам. Двор приёмов сообщался со Двором министров, а маленький закрытый дворик рядом с ним дальше от дворцового фасада - ни что иное, как старинный Монетный двор. Такие часто размещались прямо внутри ханских дворцов, как например в Хиве. Министерские залы, скорее небольшие кабинеты, теперь занимает этнографическая экспозиция, где больше всего мне запомнились ткани - всё же до советских времён именно Коканд, а не Маргилан , был столицей ферганских шелков. Снова расписные потолки: Автограф мастера, поновлявшего росписи в году: 19а. Краски одежды и краски росписи: Звёздное небо над головой: 20а. Всего же дворец образуют 4 главных двора: Двор приёмов - спереди слева если стоять к фасаду лицом , Двор министров - спереди справа, а вот сзади слева, за Двором приёмов планировались собственно Ханские покои. Теперь по ним ходят обычные люди: Под навесом - коллекция повозок, будь то арбы с парой гигантских колёс или русский фаэтон на рессорах. И если в левой арбе мог ездить кто-то важный, то правая арба была вполне рабочим и даже грузовым транспортом, способным взять, например, 40 пудов хлопка. Арбакеши составляли вполне самодостаточную касту, и хитрить умели не хуже современным таксистов. Рядом с арбами под тем же айваном - створки ворот и резные колонны: Дверь айвана запирается изнутри, и вряд ли подходит для безбилетного проникновения в музей. С Ханского двора зато спокойно можно выйти на карниз, по которому ходила дворцовая стража, или вернее караул русского гарнизона: А ко Двору хана примыкает Двор принцев, куда переселялись из гарема хановы наследники старше 12 лет. По назначению дворец успел использовать лишь мятежный принц Насреддин в своё недолгое правление , въехавший само собой не сюда, а в Ханский двор сразу. Ныне в этом дворе обитает администрация музея: За Принцевым двором - хозяйственный закуток: И галерея как раз подходит, чтобы взирая с неё на обнажённых красавицу и указуя над одну из них пальцем в рубиновом перстне, повелевать 'Привидите её ко мне! Дальше на макете хорошо видны сохранившиеся дворы и их взаимное расположение: На Гарем приходилось и большая часть дворцовых помещений - в нём было комнат, в то время как в сохранившейся части дворца - лишь Гарем был снесён в году, простояв буквально пару лет - то ли он был повреждён при взятии города или Насреддин сам сжёг его, как бухарский эмир свой Арк в м , то ли ему гарему не нашлось применения, да и лихие офицеры-туркестанцы вряд ли захотели бы жить на месте жён и наложниц. На обратном пути мы зашли в тронный зал. У него тоже красивое фойе с образцами местных ремёсел: А сам тронный зал невелик, но это действительно самая красивая из дворцовых комнат: В царские времена его умудрились присопособить под гарнизонную церковь Константина и Елены сориентированную, кстати. Но под таким вот потолком мне сложно представить 'Отче наш' и запах ладана: А увидев макет, я спросил смотрительницу, что где было, и та сначала извинилась, что очень плохо говорит по-русски и может нам всё объяснить на английском хоть и мало здесь туристов, но туристы эти - не наши , а потом позвала другую сотрудницу музея - красивую, интеллигентную и совершенно европейскую внешне женщину, похожую на молодую учительницу из тех, которых обожают ученики. Во дворце-музее она - русскоязычный гид и научный сотрудник, и нам успела рассказать не только про дворец, но и про другие достопримечательности Коканда, да найти у старших коллег телефон мастера-ножевика Хасана Умарова см. Больше всего же меня впечатлило в ней то, что она оказалась самым настоящим сеидом или шарифом? В Средней Азии это на самом деле не такая уж редкость, вот только документами зачастую не подтвердить - по словам этой женщины, в х годах родословную уничтожила её прабабушка, испугавшись возможных репрессий. Однако память в Средней Азии живёт долго, и лжесеиды наверное появятся рано или поздно, но пока что и устным преданиями о них тут можно доверять. Я очень хотел её сфотографировать, но она наотрез отказалась, а кадр, который я сделал тайком, получился неудачным. Так что вот просто какой-то экспонат в Тронном зале, а сам трон кокандского хана утрачен, причём неизвестно даже точно, как и когда: А за стенами Урды жизнь не стояла на месте. Евреи и армяне очень быстро перехватили торговлю хлопком, превратив Коканд в биржевой и банковский центр Туркестана, а мусульмане из окрестных городов стали между собой называть его Хуканд - Свиноград. В гражданскую войну в основном казахи и татары хотя были там и узбеки, и еврей-ашкеназ в роли министра финансов организовали в Коканде Туркестанскую автономию , существовавшее в основном на бумаге светско-мусульманское государство с национальным уклоном. Но к чести советской власти, покорив Коканд она не стала устраивать в ханском дворце ни общежития, ни электростанции: уже в году дворец стал музеем, а на месте внешней Урды разбили Парк имени Мукими один из первых узбекских писателей европейских жанров , где в годах даже нарезали круги паровозы Кокандской детской железной дороги. Но финал её был печален - ДЖДшку не просто закрыли, признав нерентабельной, а разгромили во время беспорядков, когда резали друг друга узбеки и турки-месхетинцы : хотя началась та резня в окрестностях Ферганы, самой жестокой она была именно в Коканде, но теперь Коканд - город настолько узбекский, насколько это только возможно представить. А новую ДЖД на окраине Коканда строили в годах, но вот её как раз-таки упразднили и сдали на слом ещё до открытия. Парадоксальным образом Ханский дворец оказался внутри 'русского' Коканда, в который превратились армянские и еврейские махалли во время 'хлопкового бума'. По улочке, уходящей меж домов на кадре ниже - метров до Казанской церкви , взамен разрушеного храма года , примечательной своими картинами в интерьере Те дома стоят у начала уходящей от задней стороны дворца улицы Истиклол, она же Советская, а ещё раньше Розенбаховский проспект. Параллельно же главному фасаду проходит бывшая улица Ленина ныне Туркестанская , пересекающая город с севера на юг практически правильным диаметром: Здание на ней в неожиданном здесь 'русском стиле', ныне занятое ОВД так что и фоткать его лучше рано утром! Новостройки рядом - тоже под модерн, хотя таким строгим в те годы он мог быть разве что в городах типа Риги или Харькова: Высотка Национального банка, как я понимаю - областное управление, расположена у Каменного моста, главного входа в Старый город. А со стороны Урды напротив - баня 19 века в табличке сказано, что го - но тогда она выходит старше самого Коканда , ныне занятая домом ремёсел: Новый город и Урду от Старого города отделяет быстрая речка рукав Исфары , или скорее канал Кокандсай: Пешехожные мостики через него сейчас на каждом шагу, а в старину их было всего три на весь Коканд, зато каких! Самым северным был мост Ялангач-ата, или мост Голого Дервиша - по легенде, один нищий на базаре всю жизнь собирал деньги, на которые и построил этот мост. Южнее располагался Чархна-Куприк, или мост Пряхи, на который соответственно собирала деньги одинокая женщина-пряха. Ну а Каменный мост - он и есть Каменный мост. Ни один из них вроде бы не сохранился, по крайней мере мы не нашли, хотя в путеводителях они регулярно упоминается как существующие. Вот лишь макет в музее, похожий по устройству мост я когда-то видел в Карши : 40а. А за каналом - Старый город: Но прежде, чем сказать 'О Старом городе - в следующей части', расскажу немного про общий колорит Коканда и его обитателей: Хозяин лавки, старик сарт, сидел на ковре и в полудремоте похлебывал из пиялы зеленый чай, изредка затягиваясь из стоявшего перед ним неизменного кальяна. Зная восточный обычай, я, войдя в лавку, первым долгом поклонился ему, он же, плохим русским языком, дал мне понять, что безумно счастлив видеть такого великолепного господина как я. Где-нибудь у нас, я просто спросил бы о цене ятагана, но такая наивная прямолинейность здесь не принята, да и не выгодна, поэтому я похвалил ковры, лежавшие тоже на прилавке. Ковры, между прочим, были плохие и меня нисколько не интересовали. Сарт тогда, сейчас же, с большим участием начал справляться о моем здоровье и о здоровье моих родных и пригласил меня выпить чашку чая и покурить. Я сел с ним рядом на ковре и выразил свою радость, узнав, что он и вся его семья живут вполне благополучно. Немного погодя, я как это полагается , между прочим и невзначай спросил про ятаган. Старик, вздохнув, назвал мне такую цифру, что я, кажется, закачался, и если бы не ухватился за стоящий рядом столик, пожалуй, упал бы на спину. Он потребовал — рублей… Придя в себя, я ответил, что ятаган, по моему мнению, стоит гораздо больше, но перед ним сидит бедняк, обладающий суммой всего в 15 руб. На этой сумме мы и сошлись. Мои кокандские приятели, которым я показывал этот ятаган, сказали мне, что я переплатил …' - из путевых замток Вильгельма Гартенвельда ' Среди сыпучих песков и отрубленных голов ', опубликованных в году. И кое-что с тех пор, конечно, изменилась, но читая этот отрывок, я вполне живо представлял себе современных кокандцев. Богатейший город дореволюционного Туркестана с самым большим базаром и крепкой памятью о ханском прошлом, за сотню лет Коканд не вырос и вдвое 87 тысяч жителей в году, тысячи в конце х , то есть подавляющее большинство кокандцев - это старожилы, живущие здесь не одно поколение. Коканд, наряду разве что с Бухарой, крепче всего в Средней Азии сохранил традиционную городскую культуру со всеми её обычаями и этикетами. В Ташкенте 'кокандец' значит 'льстец и пустослов' - своим стилем общения кокандцы взрывают мозги даже жителями других городов Средней Азии. Под вечер здесь нормально тратить на разговоры с учтивыми прохожими больше времени, чем на саму прогулку; в мечети или медресе вам запросто могут подарить какую-нибудь совершенно не нужную ерунду просто ради акта подарка дорогому иностранному гостю, и внимательный, как чекист, парень с 'коллективного такси', потративший минут 40 на то, чтобы пристроить нас со скидкой в гостиницу, а в последующий час ещё пару раз заходивший к администратору что-то обсудить и дополнить - вполне себе правильный кокандец. Помните лишь то, что это просто вежлиовсть, и свой номер телефона кокандец оставляет совсем не для того, чтоб по нему звонить. И это всё при том, что город вполне туристический, а звать на ночлег иностранных гостей узбекистанцы боятся - без этих двух условий, думаю, гостеприимные кокандцы нас бы в первой же махалле растащили по домам фрагментами. Коканд - город очень патриархальный, но почему-то здесь это не бросается в глаза так, как в том же Намангане. Может, потому что здесь это попросту выглядит органичнее: Хотя осталось тут и некоторое количество русских, пожалуй даже большее, чем в среднем по Долине: У всех были частные дома и мы часто ходили друг к другу в гости. Почти над каждым третьим домом была голубятня, над крышами домов, в лучах заката возвышался хаваз, а в небе в воскресный полдень парила стая голубей. Самыми бедными были узбеки, жившие там: дома из глиняного самодельного кирпича и соломы, внутри земляной пол, куча чумазых ребятишек. На моей памяти, девочки лет ти, были все всегда аккуратны и скромны, носили 'тысячи заплетенных косичек', в концы которых вплетались белые нити, из одежды - платье их хан-атласа, надетое поверх длинных до щиколоток штанишек. Они были очень терпеливы и целыми днями занимались кропотливым трудом вышивания парчовых и атласных тюбетеек. Весь процесс завораживал, в дело шел разноцветный шелк, серебряные нити, папирусная бумага, которой они оборачивали кипельно-белое кружево тюбетейки, чтобы чего доброго, ненароком, не посадить пятно. Нас, соседей, всегда приглашали на свадьбу или праздник обряда циркумизации в качестве гостей, где угощали различными яствами. Помню было очень весело: карнаи, бубны, национальная музыка, двухметровые ходули. Наверное и мы им казались чужаками инопланетными. Самыми богатыми в переулке Во дворах плитка или асфальт, дома из красного или силикатного кирпича с верандами и паркетными или деревянными полами. Газ и вода, ванна и туалет все было у большинства в домах, ну или появилось со временем. Во дворе у зажиточных были фонтанчики, элементы кованного декора, плодовые деревья, растения, цветы. В каждом дворике были виноградники, топчаны и колонки с артезианской очень холодной и сладкой на вкус водой. Те, кто дружил и общался близко - свой круг, в основном в гостях вели умные беседы, обменивались книгами, журналами, нотами, магнитофонными кассетами тогда бобинными катушечными и виниловыми пластинками. Также все друг друга всегда приглашали на крестины, свадьбы, похороны, Дни Рождения и Новый Год, благо дома были просторными, а дворы огромными. Весной, в апреле, уже почти лето, поэтому к экзаменам готовились, собираясь по несколько человек у кого-нибудь во дворе, расположившись в тени столетней чинары и виноградника. Занятия на свежем воздухе и зеленый чай способствовали концентрации мысли. И хотя многонациональность Коканда - в прошлом, та атмосфера - осталась: У Коканда непростые отношения с Ферганой. Ферганская область удивительно полицентрична, три города почти одинакового размера Фергана, Коканд и Маргилан - не припомню, где ещё в постсоветских странах есть подобное. И отношения ферганцев и кокандцев сродни отношениями петербуржцев и москвичей: ферганцы взирают на кокандцев свысока, считая себя носителями высокой культуры, ну а кокандцы гордятся тем, что город их богаче и самое главное - БОЛЬШЕ хотя статистика этого не подтверждает. Ещё немного зарисовок. Под потолком кафе - накрытые платками расписные клетки с перепёлками, квохчущими на разные голоса, создавая неповторимый фон. На самом деле применение у этих птичек весьма разнообразное, и по крайней мере раньше Коканд славился как центр перепелиных боёв сродни петушиным боям, которые я наблюдал в Самарканде : За пределами Коканда из местной кухни более всего известно нечто под название ' пирожок ', хотя и похожее судя по описаниям скорее на жаркое Зато тот же парень с коллективного такси, что пристроил нас в гостиницу, советовал кафе, в котором лучшая в Коканде шаурма. Мы же в итоге взяли здесь курицу, оказавшуюся действительно отличной: А вот такой вот странный драндулет, на самом деле всего-то машина для нанесения дорожной разметки, проехал мимо нас по одной из главных улиц Старого города: Ну а вот теперь: О старом городе - в следующей части. Другие посты о дворцах среднеазиатских монархов. Бухарский Арк. Дворец в Кагане. Бухарские дворцы в России. Дворцы Внутреннего города. Дворцы Внешнего города. Фрески согдийских дворцов. Мавзолей Ясави, он же дворец казахских ханов. Tags: Узбекистан , дорожное , замки-крепости , этнография. Featured Posts from This Journal. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment.

Купить марки LSD-25 Молодечно

Купить экстази Алания

Ганжа Коканд

Hydra Мефедрон (МЕФ) Смоленск

Соль, кристаллы цена в Уссурийске

Где купить Гашек, твердый, гарик Кокшетау

Какие народы проживали в Кокандском ханстве?

Купить мефедрон Москва район Некрасовка

Купить кокаин Турция Эскишехир

Ганжа Коканд

Гашиш Элиста

Купить Ханка, лирика Улан-Удэ

В пути 1 ч 35 мин. Стоимость проезда 7—10 EUR. Расстояние км. Стоимость такси приблизительно EUR. Самостоятельно на машине ехать 1 ч 54 мин.. Расстояние между Андижаном и Кокандом составляет км. Посмотрите, в какой прокатной конторе выгоднее арендовать авто. Как добраться из Андижана в Коканд 2 варианта на чём дешевле добраться из Андижана в Коканд: на поезде, на такси или на машине. Показать отели. На станции Andijan садитесь на поезд Andijan. Перевозчик Uzbek Railways. Купить билет. Выходите на Kokand. На такси. На такси ехать минут от Andijon до Kokand. На арендованной машине.

Ганжа Коканд

Купить мефедрон Argentina

Купить гашиш Гурджаани

Мефедрон Темиртау