Гайд по настройке камеры для стрима на примере линейки Sony Alpha (a5100, a6X00, a7X)
Артём БазыкинКо мне уже множество раз обращались люди с просьбой помочь в настройке камеры для стрима, поскольку действительно хорошего гайда на youtube в формате ролика или в google в формате блог-поста я не находил, я решил исправить данное недоразумение самостоятельно.
Disclamer! Я не профессионал-видеограф, не оканчивал ВУЗ кафедры кино и телевидения, я такой же, как и вы, пользователь, который хотел в одно время в этом разобраться.
Проверка оборудования
В первую очередь, помимо камеры нам нужны будут:
1) Карта захвата.
Это устройство, которое позволяет компьютеру распознать видеопоток с камеры. Их на рынке миллион, начиная от простых донглов, таких как очень популярный Elgato Camlink 4k и аналог Avermedia Live Streamer CAP 4k, заканчивая полноценными внешними картами захвата от этих же брендов и встраиваевыми PCI-E решениями. На вкус и цвет тут все варианты хороши, все упирается в ваш бюджет и желание дополнительного функционала, например записи летсплея с приставки. Единственное, на что тут стоит обратить внимание, так это на поддержку устройства формата 1080p 60fps, а это сейчас поддерживают почти все карты на рынке, и на задержку видеосигнала. По моему опыту неудовлетворительную задержку из штук так 10 карт захвата выдала Elgato 4k60S+. Если у вас уже есть карта, которая выдает слишком большую задержку сигнала, не расстраивайтесь, картинку можно будет синхронизировать с сигналом с микрофона дополнительным дилеем в OBS в Расширенных свойствах аудио (Advanced audio properties). Если же вы не хотите никакого дополнительного функционала, не хотите процесса установки драйверов и возможных проблем с ними (а такое у меня тоже было с одной картой захвата Avermedia), то советую два выше упомянутых варианта, они просто plug&play, воткнул и работают.
Avermedia Live Streamer CAP 4k
PS: у многих стримеров возникают проблемы с картами захвата, подключаемыми по USB, которые выглядят как просадка fps с видеопотока камеры или зависания картинки. В 99% случаев это вызвана недостаточной пропускной способностью порта. Вам нужно убедиться, удовлетворяет ли USB порт требованиям карты захвата, как правило это USB 3.0 и выше (порт синего цвета). Если же порт правильный, то проблема в схеме питания портов чипсета вашей материнской платы. Иногда помогает установка драйвера чипсета от вашей материнской платы, скачать его можно с сайта производителя вашей материнки, а иногда достаточно просто поменять порт или освободить соседние порты от устройства, дабы порт не шэйрил пропускную способность с соседними.
2) Кабель HDMI, связывающий камеру и карту захвата.
У популярных среди стримеров камер Sony Alpha как правило порты HDMI или micro HDMI, посмотрите внимательно какой на вашей камере порт, исходя из этого купите соответствующий кабель, будь то HDMI - HDMI или HDMI - micro-HDMI. Единственная пометка, не советую покупать самый дешевый кабель из DNS'a HDMI - micro-HDMI, они постоянно умирают, я сам менял такие кабеля несколько раз, лучше сразу переплатите за кабель 500-1000р, не заплатите в будущем в разы больше.
3) Питание от сети, так называемая "пустышка".
!Настоятельно не рекомендую держать камеру включенной с простой батареей и заряжать ее от USB-C порта, если ваша камера такое подразумевает. В лучшем случае ваше камера просто перегреется и выключится, в худшем сами понимаете. Нам нужна пустышка, которая имитирует батарею и вставляется в батарейный блок и одновременно в сеть, как на фото.
Внимательно при поиске данного устройства убедитесь, что оно подходит к вашей камере, потому что даже среди линейки камер Sony Alpha существуют несколько типов батарей в зависимости от модели камеры. Ниже несколько ссылок на такие устройства.
Питание от сети 220в для Sony NP-FW50
Питание от сети 220в для Sony NP-FZ100
4) Штатив для камеры.
Тут выбор огромный, все, что вам нужно знать, что вам нужен штатив, в который можно вставить устройство с резьбой 1/4
Прикреплю лишь пару вариантов, которые мне кажутся очень бюджетными и подходящими как и для настольного крепления, так и для напольного
5) Объектив.
Скорее всего у вас уже есть так называемый "китовый" объектив, который входил в комплект к вашей камеры. Если же вы предварительно консультировались с кем-то перед покупкой камеры и купили объектив с хорошей светосилой, а не комплект с китовым, то вы молодец, потому что по крайней мере китовый объектив на камеры a6x00 Sony 16-50mm f/3.5-5.6 в подавляющем большинстве ситуаций не даст хорошей картинки. Не будет глубины кадра, будет шумная картинка из-за высокого ISO из-за максимального значения диафрагмы от 3.5 до 5.6 в зависимости от зума.
Какой же объектив выбрать? Здесь выскажу лично свою точку зрения. Почти все стримеры стремятся к картинке с RGB источниками на фоне, приглушенном светом и неяркими main light'ами, именно поэтому в первую очередь нам не подходит китовый объектив, нам нужен объектив с максимально широкой диафрагмой, популярное значения для камер Sony это 1.4. И это статичные объективы без функции зума. Sigma 16mm f/1.4, Sigma 35mm f/1.4 для aps-c камер (a6x00) и Sony 24mm f/1.4 для фулл фрейм камер (a7x) наиболее популярные варианты. А как же зум? Конечно вы можете купить дорогой зум объектив, но все равно, насколько я помню, максимальное значение для таких объективов на рынке сейчас 2.8. Поэтому, как говорил один популярный блоггер, мой рекомендасьон - это объектив с диафрагмой 1.4. Как альтарнативу оптическому зуму могу предложить вам Clear Image Zoom на камерах a6400, a6600, a7ii и выше до x1,5 без потери качества, об этом позже.
Как выбрать фокусное расстояние объектива? Вот вам ссылка, по ней подробная таблица углов обзора на объективах, вам лишь нужно знать формат матрицы вашей камеры, для линейки A6x00 это aps-c, для A7x это полный кадр (full frame). Многие до камеры пользовались веб-камерами, для референса угол обзора популярной вебки Logitech C922 78 градусов. То есть например с камерой a6400 и объективом Sigma 16mm f1.4 и совсем небольшим Clear Image Zoom'ом вы получите почти такое же поле зрения, как и на c922.
Ниже ссылки на объективы
Sigma 16mm f/1.4 Sony E (конкретно этот объектив советую использовать только с aps-c камерами a6x00 серии, потому что с full frame камерами он будет работать в режиме совместимости, то есть с цифровым зумом, дальнейший цифровой зум поведет потерю качества, но если у вас фулл фрейм, финансы ограничены, вы хотите сэкономить (это самый дешевый объектив с диафрагмой 1.4 для Sone E-mount), угол обзора 16x1,5=24mm вас устраивает и зумить изображение больше вам не нужно, можно рассмотреть его для покупки)
Настройка камеры
Думаю, что для подавляющего большинства стримеров сейчас выходное разрешение трансляции и частота кадров составляют 1080p 60к/с, поэтому в нашей настройке будем ориентироваться на настройку для соответствия этим значениям для максимальной четкости и плавности изображения.
Первое, что нам нужно сделать, это проверить, в каком режиме работает камера, а именно NTSC или PAL. Если кратко, то это региональные настройки, которые дают доступ к разным фрейм рейтам в зависимости от региона, так как в разным частях света разные герцовки источников света и из-за них в кадре может возникать строббинг. Но на самом деле строббинг возникает не из-за частоты кадров, а из-за скорости затвора, об этом позже. Поэтому нам нужно зайти в меню - MENU, перейти во вкладку с сундучком (на некоторых камерах желтая) и нажать на селектор NTSC/PAL. Нам нужен режим NTSC, он даст доступ ко фреймрейту 60 кадров в секунду. Если у вас a6000 и у вас нет этого селектора, скрольте вниз статью до раздела Советы.
Далее переводим селектор режима в режим видео (значок пленки как на фото)
Далее заходим в MENU - выбираем вторую вкладку с фиолетовой камерой - Exposure mode - Manual Exposure
На некоторых камерах, на которых нет отдельных настроек разрешения и частоты кадров для вывода через HDMI, также в этой вкладке потребуется изменить File format на XAVC HD 1080 и частоту кадров 60p с битрейтом 50m.
Для остальных камер идем в MENU - Желтый сундучок и там ищем HDMI Settings.
HDMI Resolution - 1080p
24/60p Output - 60p
HDMI Info. Display - OFF (Эта настройка делает вывод с камеры чистым без всяких цифр, букв и значков, обязательно это выключите)
Теперь же разберемся какую частоту затвора нам выбрать. Эта настройка отвечает за то, как долго каждый кадр будет считываться нашей камерой. К примеру, если у нас выставлена частота кадров 50, как у нас, и задержка затвора 1/100 секунды, то это означает, что каждый кадр наша камера будет считывать ровно столько же, сколько будет простой между кадрами. Когда камеры были не цифровыми, а пленочными, индустрией было определено такое золотое правило и золотой стандарт, для киношной картинки в 24 кадра и правильного motion blur'a, то есть размытия движения, вам нужно выставить задержку затвора в 1/48 секунды, то есть цифру фреймрейта умножаем на 2 и подставляем после 1/ в скорости затвора. Обусловлено это работой старых камер, в которых крутился диск и камера обрабатывала изображение ровно половину времени между кадрами.
Это перекачевало в цифровую эру и для того, чтобы получить наиболее естественный motion blur в 60 кадрах в секунды, нам надо выставить 1/120. Казалось бы... но НЕТ, мы этого делать не будем.
Все дело в том, что в 24 кадрах в секунду изменение скорости затвора в одну или другую сторону будет кардинально заметно глазу. Но в нашем случае мы выставим частоту затвора 1/60 для того, чтобы в дальнейшем мы могли выставить ISO пониже для понижения шума в кадре, при этом изменение задержки затвора не будет заметно глазу.
Поэтому крутим колесо (на каких-то камерах то, которым мы осуществляем навигацию по меню, на каких-то камерах верхнее над кнопкой AF-ON) так, чтобы на экране мы увидели цифру в 1/60.
!NB: Если вы видите в вашем кадре строббинг, то есть помехи или мерцание от источников света в кадре, ставим задержку затвора 1/100, потому что скорее всего этот источник света имеет герцовку в размере 50, тем самым мы делаем частоту затвора кратную герцовке.
Другим колесом (либо тем, что под указательным пальцем, либо наверху камеры, либо же вообще на самом объективе) выставляем дифрагму 1.4.
Если же эти параметры вам не изменить, проверьте, точно ли вы выставили в меню Exposure mode - Manual и не выставили ли вы случайно кастомные настройки колец (MENU - Фиолетовая или просто вторая вкладка с фотиком - Custom Key со значком пленки, там вам надо параметр Control Wheel сделать Not set)
Переходя к параметру ISO нужно немного разобраться во взаимосвязи ISO, скорости затвора и диафрагме. При нашем статичном значении диафрагмы и частоте затвора единственным действенным инструментом, которым мы можем повлиять на нашу экспозицию, то есть насколько светла или темна картинка в кадре, остается ISO. Конечно, вы можете оставить ISO в режиме авто, но как правило калькулятор экспозиции (на картинке выше он находится у значка с + и -) завышает ISO и дает в автомате больше шума в кадре, поэтому я советую выставить камеру так, как она будет стоять у вас на стриме и посмотреть через предпросмотр в OBSе на кадр и выставить ISO вручную. Всегда старайтесь делать число ISO как можно меньше, потому что больше ISO - больше шума в кадре. Для изменения ISO на навигационном диске нужно нажать вправо и вы увидите меню выбора. Клавишами вниз вверх выберете то, которое будет выдавать относительно светлую картинку с минимумом шума. Также может выйти так, что на вашей камере двойное базовое ISO, и, допустим на ISO 640 картинка будет менее шумная, чем на 500, по этой ссылочке вы можете посмотреть, есть ли у вашей камеры двойное базовое ISO и понять, на каком значении будет меньше шума. В таком случае отрегулировать экспозицию вы сможете скоростью затвора, просто сдвигайте цифру 1/60 в большую сторону, пока экспозиция не станет удоволетворительной. (Если при этом стробят источники света в кадре, держите частоту кадра кратной 50, т.е 1/150, 1/200 и т.д.)
С базовыми вещами разобрались, перейдем к цвету в кадре.
Мы не будем использовать Picture Profile в нашей настройке, на мой взгляд для передачи изображения по HDMI стандартный профиль, то есть его отсутствие, выдает наилучшую картинку с минимумом дополнительной настройки и открывает доступ к DRO оптимизатору, об этом позже.
Жмем кнопочку FN (если вы не кастомизировали это меню, то все ок, если же меняли, то найдите опцию в обычном меню), идем в меню Creative Style (по дефолту увидете буковки Std), далее жмем вправо и видим три настройки, а именно Contrast, Saturation и Sharpness. Советую всегда держать показатель контраста в -2, а то и -3, а показатель зернистости в районе -1 или -2. Показатель насыщенности сугубо персональный, я люблю картинку посочнее, думаю, что этот показатель можно держать в районе от +1 до +3. Жмем ОК, чтобы параметры сохранились, потому что если просто выйти через MENU параметры будут сброшены.
Далее баланс белого. Скажу так, что для того, чтобы камера абсолютно точно выставить баланс белого под ваше освещение и кадр, вам нужна карта серого, ее можно приобрести в фотомагазине и по этой ссылке посмотреть процесс настройки по ней.
Это процесс не самый простой, думаю, что многих удовлетворит результат в автоматическом режиме - AWB или же в режиме корректировки температурой.
Также жмем FN, ищем меню White Balance, по дефолту увидите буквы AWB.
Я не фанат того, как камеры, даже самые продвинутые, настраивают баланс белого, по крайней мере потому, что стоит стимеру выйти из кадра, изменится экспозиция, камера заново ее считает, поменяет цвета, стример заходит обратно в кадр, опять изменение цветов. Это можно будет минимизировать блокировкой баланса белого, как это делать удобно расскажу позже в советах.
Но лично по моему опыту самый удобный для наших нужд способ настройки баланса белого без карты серого - это баланс белого по температуре.
В меню баланса белого опускаемся до значка буквы K с кружочком и жмем ВПРАВО, именно вправо, а не ОК, иначе мы просто выберем этот режим и не перейдем к настройке. далее вы увидите четырехзначную цифру, которую мы можем менять. Ниже число - картинка холоднее, выше - картинка теплее. Опять ставим камеру на штатив и находим температуру, при которой наша кожа будет выглядеть в кадре наиболее натурально, обычно она в районе 4700-5300. Также, если нам кажется, что картинка зеленовата, или наоборот отдает маджентой, то жмем еще раз вправо и увидим цветовые оси, на которых точкой, которая по умолчанию в центре, мы можем сделать картинку менее зеленистой или например менее красной.
Также в некоторых камерах присутствует DRO optimizer. Это алгоритм, который искусственно расширяет цветовой диапазон камеры, то есть лучше передает информацию о цвете в кадре. Эта вещь может портить информацию о цвете при записи видео и на процессе пост коррекции видеографы могут столкнуться с проблемами, но наша задача стримить, и поэтому для нас эта штука самое то. Идем в MENU, в первой вкладке с красным фотиком ищем Auto HDR/DRO, заходим, жмем вправо и выбираем уровень сами, поставьте камеру на штатив, посмотрите, с каким уровнем картинка будет наиболее удовлетворительная.
Говоря об автофокусе, могу сказать, что на большинстве камер настройки по умолчанию в видеорежиме будут наиболее подходящими, но можем проверить, все ли нам подходит. Жмем FN, в режиме фокусировки у нас должно быть AF-C, а именно следящий режим, чтобы камера нас не теряла, в области фокусировки большинству людей подойдет Wide. Но бывает так, что стойка от микрофона или еще что-то перегораживает лицо и камера нас теряет, из этой ситуации можно выйти, сменив режим фокусировки с широкого на область на экране, которую можно выбрать самому - Flexible Spot. В этом случае выбираете то место, где обычно находится ваше лицо в кадре и туда ставим этот самый flexible квадратик. Но я бы не советовал использовать данный метод, потому что мы не всегда сидим в одном месте, лучше смените в кадре расположение стойки микрофона или того, что мешает камере ловить фокус на лице. Также стоит проверить включено ли распознавание лица и глаз в настройках, они находятся в меню в первой вкладке красного фотика.
Объять абсолютно все опции в этой статье я бы не смог, но базово это все вещи, которые стоит знать
Советы
Для того, чтобы избежать перегревов камеры, всегда держите дисплей отодвинутым от тушки и крышку батарейного блока открытой. Это позволит теплу лучше отходить от камеры. Также в некоторых камерах камерах есть настройка повышенного температурного режима, это позволит камере сдвинуть планку, при которой она выдаст предупреждение о перегреве, находится эта настройка в MENU - Желтый сундучок и там ищем Auto Pwr OFF Temp. Ставим на High.
Для того, чтобы пользоваться зумом на объективе без зума, используем фичу Clear Image Zoom. Это позволит зазумить картинку до x1,5 почти без потери качества. Идем в MENU - фиолетовый фотик, там ищем Zoom, выбираем Clear Image Zoom. На русском вторая строчка.
Далее биндим на удобную клавишу этот зум, лично я забиндил на стрелочку вниз. Идем в меню, вторая вкладка с фиолетовым фотиком, там выбираем Custom Key со значком пленки, выбираем клавишу, на которую надо назначить наш Zoom, и дальше ищем тот самый Zoom. Теперь, выйдя из меню, вы всегда сможете вызвать по этой клавише меню зума, в котором клавишами право лево можно отрегулировать зум. Но не советую зумить больше x1.5, будете терять качество.
Также в этом Custom key меню можно назначить клавишу блокировки баланса белого, чтобы он не плавал туда сюда, если вы пользуетесь автоматическим балансом белого (AWB). Назначаете на удобную клавишу, например AF-ON, параметр AWB Lock Toggle, и также пользуемся в любой момент.
Также бывает, что на камере вылезает цветной пиксель. Некоторые люди думают "О боже, камере трындец". Спокойствие, зачастую перенастройка сенсора убирает его. меняем год в настройках даты камеры на максимальный или минимальный, применяем, выключаем-включаем, слышим, как камера немного "думает" - вуаля, пиксель исчез. Возвращаем год в настройках на актуальный.
Сталкивался с вещами, характерными только для a6000. Первая вещь - это квадрат на лице. Я не нашел никакого другого решения, кроме как просто выключение и включение камеры.
Вторая вещь - это отсутствие селектора NTSC/PAL, а эта вещь нам необходима. Для этого нам нужно приложение Open Memories: Tweak списке приложений в соответствующей вкладке. Бывает такое, что приложения в списке нет. По этой ссылке показано, как его установить. Возможно потребуется обновить прошивку камеры с официального сайта.
От себя советую никогда не протирать объектив тряпками, футболками и тд. Только баллон со сжатым воздухом или специальный раствор со специальной тряпочкой, и держите объектив камеры закрытым, когда камерой не пользуетесь.
Настройки на компьютере
С камерой все, ну а что же на стороне компьютера?
В первую очередь настройки нашего устройства захвата, добавляем его в источниках, райт клик - устройство захвата видео
Выставляем наше разрешение 1080, согласуем частоту кадра с выходной, выключаем буфферизацию
Также неплохую цветокоррекцию внутри OBSa можно сделать при помощи фильтра Color Correction, в нем можно отрегулировать гамму, контраст, яркость и добавить дополнительно насыщенности.
И еще один очень мощный инструмент цветокоррекции - это LUTы. Как ими пользоваться можете прочитать здесь. Ниже оставлю ссылку на бесплатный пак лутов, который я собрал год назад. Для того, чтобы попасть в меню фильтров, просто кликните пкм по источники и нажмите Фильтры.
Также прикреплю вещи, которые обязательны на мой взгляд в OBSе. Обязательно ставим тут галочку Ignore streaming service setting recomendations, это позволит нам поставить битрейт вплоть до 8500 (с учетом аудио). Даже если вы не партнер, дада!
Это, на мой взгляд, универсально лучшие настройки для стриминга, если у вас видеокарта 16, 20 или 30й серии.
Настройки скейлд резолюшена можете ставить на усмотрение, но метод даунскейла Ланцоша приоритетный.
И последнее, ищем .exe нашего обса, обычно это C:\Program Files\obs-studio\bin\64bit, правой клавишей по obs64.exe Properties - Совместимость, ставим галочку Запускать программу от имени администратора.
Ищем в настройках настройки графики, там включаем hardware accelerated gpu scheduling. Эти две настройки нужны для того, чтобы у нас на стриме никогда не было просадок кадров, зависящих от нашей системы.
На этом все! Хороших стримов!