Всё об основных фидерных оснастках

Всем привет! Сегодня хочу раскрыть тему базовых фидерных оснасток, которые наиболее часто применяют рыболовы-любители. И так, начну:

ПЕТЛЯ ГАРДНЕРА.

Петлю Гарднера не редко путают с Патерностером – это разные оснастки, хотя весьма схожи. Оснатка Гарднера имеет петлю под крепление кормушки, а патерностер одиночный отвод. Если дно илистое или много ракушки, каменистое, много различного мусора, а также в случае если поводок необходимо приподнять на течении, то именно данная оснастка будет весьма кстати. Самый простой вариант вяжется на основной. Но я пользуюсь в основном шнуром, часто ловлю в сложных условиях поэтому в большинстве случаев, когда использую данную оснастку, вяжу её отдельно из флюорокарбоновой или монолески и соединяю с основой петля в петлю. Такой вариант практически не путается.

Плюсы петли Гарднера: 

• Если выполняется на основной, то очень просто вяжется; 

• За счёт длинны отвода, оснастка практически не теряет чувствительности на илистом, комяннистом и т.п. дне. 

• На течении позволяет поднимать насадку над дном; 

• Обеспечивает наибольшую вероятность само засечки рыбы;

Минусы: 

• Является наиболее чувствительной для рыбы, мало подходит для малоактивной и настороженной рыбы; 

• Более склонна к зацепам кормушки о крутые бровки на выматывании; 

• Более требовательна к способности удилища чётко отыгрывать рывки рыбы при вываживаниях, боле требовательна к крючкам, особенно при использовании переднеогруженных кормушек; 

• При изготовлении на основном шнуре, большой его расход. 

• Уступает всем, рассмотренным ранее оснасткам в передачи поклёвок на удилище.

НЕ СИММЕТРИЧНАЯ ПЕТЛЯ

До недавнего времени «Не симметричная петля» являлась самой популярной оснасткой у спортсменов и продвинутых любителей. К сожалению, в спорте, правилами она была запрещена как не гуманная. Вне спорта, у меня она одна из самых используемых по сей день. На фото представил два варианта используемых мною петель, одна универсальная, с которой я обычно начинаю ловлю, особенно не в знакомых местах. Вторая повышенной чувствительности. Её чаще использую при темповой ловли, либо с пикерными удилищами накоротке.

И так, её Плюсы: 

• Является одной из наименее чувствительных оснасток для рыбы в период поклёвки; 

• Чувствительность оснастки легко регулируется длинной петли и размером свиса в широком диапазоне. Благодаря этому её всегда можно оптимально настроить для ловли любой рыбы по виду и по активности; 

• Имеет наибольшую вероятность само засечки рыбы. Эта вероятность и её скорость так же зависят от длинны петли и величины свиса. 

• Минимально передаёт на насадку результаты внешнего воздействия, такие как ветер, волны, вибрацию от удилища; 

• Снижает воздействие донного абразива на основной шнур, леску, шок лидер;

Недостатки: 

• Относительная сложность монтажа; 

• Склонность к различного рода перепутываниям. Во многом это зависит от правильности изготовления и применяемых материалов; 

• Снижение чувствительности монтажа на сильно заиленном, каменистом, травянистом дне, наиболее низкая тактильная передача вибрации на бланк (для тех, кто привык чувствовать поклёвку в руку). 

• Более всего склонна к зацепам о донный мусор (камни, ветки, каряги, и т.п)

Как видно из описанного ранее, оснастка опять же не идеальна, тем не менее, благодаря своим плюсам, очень востребована среди рыболовов любителей и может быть наиболее востребованной в определённых условиях. Не маловажным преимуществом является возможность само засечки рыбы в период поклёвки, если вы, по каким-либо причинам проглядели этот момент и не выполнили подсечку своевременно.

Порядок изготовления петли универсального размера: 

Для изготовления, нам необходим отрезок лески длинною примерно 140 см. С диаметром советую не тончить, так как на этот узел, приходится не малая нагрузка и воздействие донного абразива в период рыбалки. Даже на стоячих водоёмах под относительно лёгкие кормушки я не использую лески для изготовления петель тоньше 0,26 мм. Для рек же, использую диаметры 0,3 – 0,33 мм. Предпочитаю использовать Флюорокарбоновые лески средней жёсткости, либо фидерные монолески. 

Вертлюг с карабином, помимо прочности и обеспечения предотвращения перекручивания лески, должен иметь минимум элементов, за которые возможен захлёст элементов оснастки. Я использую, опять же как на фото.

Цилиндрическую форма вертлюга наименее всего склонна к подклиниваниям (верхняя стрелка). Так же, отсутствуют различные скрутки в соединениях вертлюга, о которые нередко происходят зацепы поводков и мусора (две нижние стрелки). Застёжка не имеет никаких заусениц и при этом остаётся весьма надёжной, даже с использованием тяжёлых кормушек. Все заусеницы, скрутки, подвижные части с зазорами между ними - зло (красные стрелки на другом фото).

Отсутствие заусениц, так же, предотвращает за цепы о них. Опробовав множество подобных монтажей, на сегодня я остановил свой выбор на SNAP ZV02 от AKKOI.

Они являются наиболее прочными, качественными и имеют достаточно низкую стоимость. Так же на фото образец бусинок, которые можно использовать в качестве стопора для кормушек до 120 гр., а так же они не проскакивают сквозь петлю вертлюга и не разрушаются от нагрузки. При этом весьма компактны.

• Отрезок лески перегибаем пополам; 

• Далее эту петельку надеваем на гвоздик (можно аккуратно зажать зубами) и изготавливаем скрутку, переплетая оба конца лески между собой. Плотность плетения желательно делать равномерной, не перетягивая и не делать сильно слабой. Длинна скрутки, должна быть чуть длиннее кормушки, пристёгнутой к монтажу, либо делать универсальной - 16 - 18 см.; 

• Для фиксации скрутки вяжем двойной хирургический узел (восьмёрка);

• Скрутка, играет роль отвода под поводок с крючком и делает его более жёстким, что предотвращает (снижает) вероятность перехлёстов. Некоторые делают отвод из трёх плетений, тем самым повышая жёсткость скрутки. В изготовлении сложнее, а в практическом применении улучшений лично я не заметил, поэтому тройное плетение я не использую. 

• Далее изготавливаем саму петлю. Для этого надеваем вертлюг с карабином на свободный конец лески и доводим его до узла, фиксирующего скрутку. Затем отводим его в сторону, примерно на 2-3 см. пытаясь построить прямоугольный треугольник;

• На удалении 15 см. от узла, фиксирующего скрутку, связываем оба свободных кольца двойным хирургическим узлом (восьмёрка). Сама петля готова: 

• Остаётся связать на оставшемся участке из обоих лесок ещё одну петлю, опять же используя двойной хирургический узел. Эта петля, послужит вам для соединения основного шнура с вашей оснасткой.

• Свободный конец обрезаем, оставляя кончики 2-3 мм.

Монтаж готов!

Как я говорил ранее, размеры элементов оснастки можно изменять, регулируя тем самым чувствительность оснастки в большую, либо меньшую сторону. Например, увеличивая длину самой петли, мы делаем оснастку менее чувствительной к поклёвкам, но в тоже время и менее чувствительной для рыбы. Если же мы уменьшаем петлю, вы с большей вероятностью ранее заметите поклёвку, но и рыба быстрее почувствует подвох. Важна золотая середина, определение которой происходит на каждой рыбалке и вырабатывается с опытом! В большинстве же случаев, я рекомендую исходить из данных выше размеров.

RUNNING RIG

В спортивном фидере, единственно разрешённым является «Бегущий монтаж - running rig», который зачастую многие называют «In – Line» или «Скользящий». Благодаря этому, он становится более распространён и у обычных любителей фидера. Как следствие, данный монтаж порождает множество вопросов от непосредственно изготовления, до его эффективности. Мне не раз приходилось слышать, даже от спортсменов, что «running rig» является лучшим, правда вразумительных обоснований, в большинстве случаев я не встречал. А аргументы, вроде «Им пользуются спортсмены, значит он лучший», лично у меня вызывают только улыбку! Всё это и побудило меня в данной заметке изложить своё видение, возможно кому-то оно пригодится. Сразу оговорюсь, что рассмотрим в данном обзоре, его классическую форму, как наиболее используемую и универсальную.

Плюсы running rig: 

• Самый чувствительный из всех монтажей в плане тактильной передачи поклёвок на квивертип удилища; 

• является наименее ощутимым для рыбы; 

• прост в монтаже, не требует много времени на подготовку. 

• является единственным, официально разрешённым монтажом на фидерных соревнованиях всех уровней.

Минусы running rig: 

• Очень высокая чувствительность; (как видим, данный пункт может быть плюсом и минусом в определённых случаях) 

• при ловле на течении, склонен к запутыванию; 

• при ловле на заиленном, каменистом или замусоренном дне, тактильная чувствительность монтажа при передаче поклёвок от рыбы к удилищу может снижаться; 

• при сильном ветре на небольших глубинах, насадка более подвержена его воздействию, что делает её более подвижной и может негативно сказаться на клёве осторожной рыбы; 

• требует постоянного контроля над снастью, по причине сильной чувствительности монтажа (сильное натяжение). Не своевременная подсечка, как правило, приводит к сходу рыбы, а как следствие, возможному последующему затишью в клёве, так как рыба уходит с закормленной точки; 

• при монтировании running rig на основной леске, существенно увеличивается её износ, непосредственно контактирующий с донным грунтом. В большинстве случаев, после каждой рыбалки, приходится обрезать изношенный участок который, как правило, составляет около одного метра и зависит от множества факторов; 

• так как поводок с крючком находится непосредственно на дне, возрастает вероятность его зацепа и среза о донные предметы (камни, мусор, коряги и т.д).

Как видно из вышеописанного, в монтаже помимо существенных плюсов, имеются и множество минусов. Различные же вариации монтажа, которых, к слову, множество, призваны минимизировать некоторые из минусов по выбору рыболова, в зависимости от условий, в которых он используется. Например различные отводы, фидерная резина и т.д. призваны снизить чувствительность оснастки, что увеличивает вероятность самозасечки рыбы, а также вероятность схода. Кстати, если рыболов гармонично и оптимально настроил всю снасть монтаж running rig вполне обеспечивает самозасечку рыбы с очень большой вероятностью! Зачастую, устраняя или минимизирую доработкой один недостаток, как побочный эффект усиливается какой-то другой. Задача рыболова определить, на каком этапе что для него будет важней. 

На фото пример данного монтажа, наиболее часто используемого мной с кормушками до 120 гр.

Монтаж я предпочитаю выполнять из флюорокарбоновой лески, в качестве отбойника использую бисер. Бисер подходит не всякий, необходимо подобрать ударопрочный. В качестве застёжки и вертлюга я использую монтаж от AKOI, на сегодня он самый надёжный из подобных и наименее всего склонен цеплять поводки за счёт отсутствия различных скруток, стоит не дорого – рекомендую!

БЕГУЩИЙ МОНТАЖ С ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЕМ.

Своей популярностью он, прежде всего, обязан простотой изготовления и при этом является наименее запутывающимся и одним из самых простых в изготовлении из всех существующих. Казалось бы, вот она супер оснастка! Но на деле не всё так гладко.

Плюсы монтажа: 

• Является наименее склонным к перехлёстам и запутываниям, при этом прост в изготовлении. По этой причине, я рекомендую его всем, кто впервые сталкивается с фидером и начинает делать первые шаги. Его функционала на первом этапе вам хватит с избытком. 

• За счёт того, что противозакручиватель выполнен в форме трубки, он немного предохраняет основную леску, шнур от повышенного износа в части, контактирующей с кормушкой и дном.

Минусы монтажа: 

• Проигрывает в тактильной чувствительности передачи поклёвки в руку и не значительно на квивертип удилища, основным оснасткам (классическому бегущему монтажу, различным петлям, патерностеру и вертолёту). Многие рыболовы, морщась говорят, «Да он вообще не чувствительный, с ним поклёвок не видно». В большинстве случаев это не соответствует действительности. При ловле на реках, при правильно изготовленном монтаже, простому любителю в 99% случаев удастся зафиксировать поклёвку на квивертип. Но вот на стоячих водоёмах, этот процент уже может быть значительно ниже, так как даже на сверхчувствительный «running rig без отвода», рассмотренный вчера зафиксировать поклёвки бывает весьма сложно; 

• Оказывает значительное влияние на дальность и точность заброса, особенно в ветреную погоду. 

• Значительно увеличивает парусность всей оснастки в ходе ловли на течении, особенно в период погружения. 

• Увеличивает вес оснастки и нагрузку на катушку за счёт сопротивления при выматывании, а как следствие и прилагаемое усилие рыболова при вращении катушки.

Как видно, все его минусы, могут быть очень актуальны для спортсменов и продвинутых любителей, но совсем не существенны для большей части начинающих рыболовов-доночников.

Существует несколько основных видов противозакручивателей.

По форме: 

• Прямой. Имеет меньшее сопротивление при выматывании оснастки; 

• Изогнутый. Имеет меньшее сопротивление при забросе оснастки.

По материалу изготовления: 

• Пластиковые, более хрупкие и менее надёжные. В этом плане наиболее прочные, которые указаны на фото. Обычно, слабым местом является узел крепления застёжки, что приводит к потере кормушек. 

• Выполненные из металла. Наиболее качественными, но и соответственно дорогими являются подобные см. фото. Есть недорогие, но они как правило уже после первых рыбалок начинают ржаветь, что лично у меня вызывает неприятие, да и с экологической точки зрения тоже не есть хорошо, ржавого железа в воде и так достаточно.

Размер противозакручивателей так же важен. Если поставить слишком короткий, кормушка будет выступать за его пределы, это значительно увеличит вероятность перепутывания поводка с крючком о кормушку и всей оснастки в целом. Если же поставить слишком длинный – дальность и точность, а также сопротивление в воде и снос течением будут увеличиваться существенно, а тактильная чувствительность будет падать. Исходя из этого, размер противозакручивателя следует подбирать в соответсвии с длинной пристёгнутой к нему кормушки. Если пристёгнутую кормушку вытянуть вдоль противозакручивателя, до его окончания должно оставаться 1-2 см., это будет оптимальной длинной.

Монтируется снасть просто: 

• Леска моно или плетёная продевается сквозь трубочку со стороны короткого участка и выводится со стороны длинного. 

• На свободном конце крепится стопор-отбойник. Можно использовать любые недорогие, но достаточно прочные. Силикон в этом случае не подойдёт, будет быстро разбиваться острыми концами противозакручивателя. 

• Я же рекомендую вариант чуть дороже, но наиболее удобный и надёжный, коннектор-отбойник, например от «Флагман». Его плюсы - стоимость и наличие в комплекте отбойников разных размеров, а качество не уступает англиским и европейским брендам. Такие отбойники очень надёжны и позволяют легко менять поводки. Я приобретаю из здесь http://www.fidera.ru/osnastka/montazhi-rybolovnye/krepej/konnektor-otbojnik-korishnevyi-flagman

• Отсоединяем кожух (отбойник) от крючка отбойника. Свободный конец лески исходящий от длинного окончания противозакручивателя, продеваем в отверстие кожуха (отбойника) с внешней стороны.

• Далее, продеваем его в отверстие, находящееся на крючке (коннекторе) и вяжем узлом «Клинч». Узел смачиваем и затягиваем. Далее берём готовый поводок с крючком и имеющеюся на нём петельку, накидываем на крючок коннектора.

• Далее соединяем обе части (коннектор и отбойник).

• Монтаж готов. Для замены поводка, просто сдвигаем отбойник, меняем поводок и опять соединяем.

Для тех, кто только делает первые шаги в фидер либо ловит спиннодонками, я рекомендую именно его!

Надеюсь данная моя статья помогла вам немного больше разобраться в элементах фидерных оснасток, определиться в каких условиях, какая для вас будет более предпочтительна.

До новых встречь!