Елена Стафьева

С момента первого знакомства с Еленой Стафьевой мне было очень интересно понять, как формировалась такая удивительная и многогранная личность. Она из редкой породы серьезных журналистов, пишущих про стиль жизни с позиции исследователя и аналитика. Как и в случае с предыдущим героем интервью, нас свел интеллектуальный бренд Frederic Malle - Елену, пишущую в тот момент для Buro247 мы пригласили в Париж на интервью с Фредериком. Темой ее больших фичеров становится не только мода и парфюмерия, но и ювелирное и часовое искусство, гастрономия, художественная культура. Мало кто из журналистов может похвастаться такой разносторонней подкованностью и свободой в работе с несколькими глобальными темами, но именно это делает Елену уникальным автором. 

Наблюдать за ее перемещениями в ФБ (www.facebook.com/elena.stafyeva) и ИГ (@elena_stafyeva) одно удовольствие - Елена обладает доступом на самые престижные международные мероприятия, от выставок искусства до показов кутюр, берет интервью у всех ключевых персон, практически не бывает в Москве - и все это без необходимости появляться в редакции и идти на компромиссы с собственным профессиональным интересом. Звучит как мечта, правда? 

Мне захотелось выяснить, как Елене удалось добиться такого положения, ведь, мне кажется, все представители творческой профессии об этом мечтают - делать именно то, что хочется, обладать уникальными возможностями и иметь за собой серьезный издательский дом с огромной аудиторией. Что интересно, у Елены довольно поздняя журналистская карьера, которая началась, когда ей было около 30 лет. Сейчас мы привыкли к тому, что нужно торопиться все сделать как можно скорее, но я надеюсь, это интервью заставит моих читателей серьезно отнестись прежде всего к получению образования и саморазвитию.

https://www.buro247.ru/beauty/expert/frederik-mal-i-ego-pravila-sozdatel-editions-de-pa.html

Где ты училась?

У меня филологическое образование - русский язык и литература, потом аспирантура историко-филологического факультета РГГУ. Я вообще считаю, что журналистам нужно не журналистское образование, а фундаментальное гуманитарное: историческое, филологическое, не важно. Это дает куда больше для карьеры. Более того, 15 лет назад в приличные издания с журфаком МГУ не брали. И мне в моей карьере очень помогало то, что я на журфаке не училась.

Когда ты начала работать? Это было во время учебы?

Это был последний курс аспирантуры. Мой научный руководитель сосватал меня в одно издание написать книжную рецензию. Так я стала писать, и вообще начинала я именно с культурной журналистики, с книг и кино.

Как назывался журнал?

Это был Еженедельный Журнал. Тогда была мода на концептуальные названия - например, была еще газета Газета.

Значит, работать ты пошла не после института, а уже в конце аспирантуры? На что же ты в то время жила?

Пока училась в аспирантуре, преподавала. Подрабатывала в лицее РГГУ, работала в таком гуманитарном фонде, занимавшимся образованием для детей из детских домов, сейчас он называется “Вверх”, тогда у него было другое название.

То есть, у тебя всегда была какая-то подработка. В какой момент ты почувствовала свою материальную независимость от родителей?

Лет в 25-26, я думаю. 

Расскажи про начало журналистской карьеры?

Это как раз было время становления новой журналистики, расцвет Афиши, все мои знакомые по РГГУ уже работали как раз там и в Большом Городе. Все начали заниматься журналистикой - там платили намного больше, чем можно было заработать преподаванием. 

У нас существует негласное карьерное правило, что меньше 3х лет на одном месте несерьезно. В прессе не так?

Нет. Тогда, в начале-середине 2000-х, было время неестественно быстрого карьерного роста. Мне кажется, нигде в мире такого не было. Поэтому все очень быстро меняли издания, это было нормально. В Еженедельном Журнале я проработала меньше года, потом был Профиль. После Профиля я пошла работать в Vogue.

А это как произошло, расскажи подробнее?

У меня был знакомый кинокритик, которому я заказывала рецензии для журнала Профиль, а он как раз занимался культурой в Vogue. Он позвонил мне и спросил, не хочу ли я поработать редактором. Я пришла, поговорила с Аленой Долецкой и вышла на работу буквально со следующего понедельника. 

Как проходило собеседование с Долецкой?

Легко, Алена вообще легкий человек. И я все-таки не на позицию директора моды собиралась. Она спросила, где я училась, думаю, этого для нее было достаточно. Надо сказать, что я всегда очень любила моду и живо ей интересовалась. Кстати, парфюмерию я тоже полюбила задолго до того, как начала что-то про это писать. Эти интересы возникли не по работе, они были со мной практически с детства. Когда я попала в Vogue поняла, что в принципе могла бы писать об этом, что моей квалификации, при определенных усилиях, для этого хватит. 

А что было после Vogue?

Я перешла в еженедельник Ваш Досуг - уже на совершенно другие деньги, на должность заместителя главного редактора. А вот карьера журналиста, который пишет про Lifestyle, началась после - мне предложили стать главным редактором Эксперт-Вещь, lifestyle приложения к журналу Эксперт. И я была им два последних года его существования. Дальше я перешла в Harper’s Bazaar шеф-редактором, но это продлилось недолго.

Почему не сложилось с Harpers?

Это часто бывает, ты приходишь в издание, начинаешь работать и понимаешь, что вы не подходите друг другу. Я не вижу в этом ни малейшей трагедии. После Harper’s Bazaar я работала заместителем главного редактора в Elle Deluxe, он уже давно не существует, его закрыли во время кризиса 2008 года. Я проработала там примерно год - была новая команда, новая концепция, потом мы ушли и команду опять сменили, но и это не помогло. И вот тогда, собственно, я поняла, что вообще не хочу больше работать в глянцевых редакции. Ничего ужасного в этой работе не было, просто глянец в том виде, в котором он существовал перед кризисом, мне казался странным. Это было такое искусственно разросшееся на бешеные рекламные деньги образование. Люди открывали новые журналы, чтобы освоить бюджеты. Совершенно бессмысленно. Работа казалась дурацкой, ни к чему не ведущей, никому не приносящей пользы, а только выедающей мозг. И с тех пор я больше никогда не работала в глянцевых редакциях, и вообще не работала редактором. 

Что было после ухода из глянца?

Я увлеклась винтажом - как раз стало понятно, что современный fashion весь построен на винтажных образцах, винтаж стал ужасно модным. Довольно много времени проводила в Париже, знала все специализированные магазины, все блошиные рынки. Я, например, могу по лейблу сказать, в каком году выпущен тот или иной YSL, Hermes или Chanel. Именно тогда я получила огромное количество фактических знаний о моде. В Москве как раз возникала культура всяких pop-up маркетов, 4 раза в год проходил “Блошиный рынок на Тишинке” и я в нем принимала участие, были специальные блоги, продававшие винтаж - во 2-й половине 2000-х как раз тут складывался винтажные рынок и, например, некоторые девушки, которые приходили на Тишинку и покупали у меня платья, потому открыли винтажные шоу-румы. А я немного устала от винтажа и практически перестал его носить - сейчас, кстати, опять начинаю. В какой-то момент я стала регулярно писать в фэйсбуке про моду. Я писала обзоры коллекций, тексты про дизайнеров, про выставки в Париже - это было чистое удовольствие, но вполне профессионально.

Ты помнишь свой первый заказ на статью в тот период?

Да, тот же самый журнал Эксперт попросил меня делать раз в неделю разворот с Lifestyle новостями, и я их делала около двух лет - за фиксированную сумму денег, не очень большую, но и не совсем маленькую.

А когда заработок на фрилансе стал постоянным и позволил тебе чувствовать себя материально независимой?

Жить на фриланс довольно сложно. В России фрилансерам платят мало и, к тому же, иногда задерживают гонорары. Если ты хочешь постоянного и ощутимого заработка, лучше идти работать в редакцию. В моем случае то, что я писала в Фэйсбуке, стало собирать профессиональную аудиторию.

Кто позвал тебя писать для Buro247?

Мне позвонила Вика Газинская и сказала, что Мира Дума ищет авторов для buro247, а я знала Миру еще со времен Harper’s, где она была редактором светской хроники. Я, кстати, к этому моменту успела уже несколько раз съездить на показы в Париж, и даже если не делаешь это каждый сезон, все равно начинаешь понимать некоторые фэшн-механизмы.

Вспомнила свою стажировку в Париже ;) Конечно, это формирует понимание всей индустрии. Продолжим с вопросами. Ты писала для Buro247 эксклюзивно?

Нет, у нас просто была договоренность на определенное количество текстов в месяц. Довольно быстро стало понятно, что мои тексты читают, я могу писать именно то, что хочу, не ходить ни в какие редакции и получать за это нормальные деньги.

В какой момент ты начала писать про парфюмерию, часы и украшения?

Свой первый большой текст про парфюмерию я написала в журнале Эксперт-Вещь в 2006 году. Это был текст про нишевую парфюмерию, которую у нас тогда еще называли “селективной”. Она только начала появляться в России - я объясняла, что это такое, перечисляла основные бренды. Часы и украшения - во времена Herper’s, наверное. 

А когда ты начла писать коммерческие спецпроекты?

Я этим никогда особенно не занималась.

Неужели никогда коммерческие отделы не просили сделать для большого рекламодателя что-то?

Кончено, когда ты работаешь в редакции с большим рекламным потоком, так бывает. К счастью, меня уже не просят писать новость про сумку или помаду - я пишу тексты только по тем поводам, которые кажутся мне интересными и так, как мне кажется правильным. Иногда это бывают поводы, связанные с рекламодателями - но это стоящие поводы. 

Сейчас какая у тебя рабочая ситуация?

Я пишу для Коммерсант Weekend. И моя карьера сейчас мне нравится. Я не хотела больше быть шеф-редактором, заместителем главного редактора, главным редактором, я не хотела редактировать чужие тексты. Я хочу писать так, как у меня получается, это мое уникальное торговое предложение. Но я пишу не только в Weekend - я делала тексты для GQ, Elle, Robb Report. Это то, что в глянцевой журналистике называется фичеры (feature) - большие тексты, где есть возможность о чем-то порассуждать. Я не пишу описательные тексты, терпеть это не могу. Например, я не перечисляю “тренды сезона”, я пишу о моде как о социо-культурном явлении. Как, глядя на подиум, можно понять настроения в обществе. Как меняются границы “модно” и “немодно”, как меняются гендерные модели, как меняется презентация сексуальности, интеллектуальности и пр. 

https://www.kommersant.ru/doc/3332199

Только мода сейчас это отражает? А парфюмерия, ювелирка?

Парфюмерия да, безусловно, ювелирка в меньшей степени, часы в большей. Например, сейчас появляется все больше женских часов с серьезными усложнениями - раньше их просто усыпали бриллиантами снаружи и ставили внутрь кварц. 

Есть вопрос, на который я очень хочу, чтоб ты ответила. Откуда берется мода? 

Индустрия устроена сложно и не совсем линейно. С одной стороны, существуют тренд-агентства - как, например, WGSN (World’s Global Style Network), которые предсказывают, что будет модно, разрабатывают тренд-буки и продают их во все бренды, не только luxury, но и масс-маркет. Их задача как раз в том, чтобы улавливать социо-культурные движения и рассказывать о них производителям. По сути, они анализируют явления, которые вызывают резонанс в обществе и прогнозируют на 3-5 лет вперед. Именно так, например, у всех вдруг появляется бахрома - просто она попала в тренд-бук. С другой стороны, дизайнеры живут в социуме, и он как-то отражается в том, что дизайнеры делают - то есть бывает “что-то в воздухе”, как ни расплывчато это звучит, и мы видим это “что-то” сразу в нескольких коллекциях. Третий момент: во всех больших и даже небольших брендах коллекции создает дизайн-команды, а не один человек. Люди постоянно переходят из одной дизайн-команды в другую, как журналисты меняют издательские дома. Например, человек разрабатывает принты в одной компании, имеет свой узнаваемый стиль, а потом переходит их делать в другую. Поэтому вам иногда кажется, что вы это уже где-то видели. Другой важный механизм в создании моды - это работа специальных людей, которые прочесывают винтажные рынки и магазины по всему миру в поисках патчей. Патчи это не обязательно целые вещи - часто это только часть: лацканы, карманы, детали кроя. Крупные винтажные дилеры, которые работают, например, с Армией Спасения, даже делают альбомы с патчами, собирают пуговицы, манжеты, погоны и тому подобное, и продают их как тренд-буки в разные дома. Вот приходит, например, Алессандро Микеле и говорит - «Мне нужны жабо!», и ему делают целый альбом с жабо.

Сейчас принято называть звезд соц сетей, типа Кендалл и Джиджи, законодателями моды, что именно они создают и определяют тренды. Это справедливо? Или они - это просто средство распространения информации о моде?

Не стоит рассуждать о звездах как о реальных людях. То, что мы видим - картинка, над которой работают пиар команда и команда стилистов. Мы даже не можем говорить об их индивидуальном вкусе. 

То есть, моду соц сетей делают пиарщики?

Если говорить о звездах, то профессионалы, конечно.

Подожди, именно делают или транслируют?

Соцсети работают в обе стороны. Есть движение, условно, от Кардашьян вниз, к реальной девочке, которая хочет быть на нее похожей. Но есть и обратное движение, при котором тренд-аналитики в поисках новых веяний просматривают сотни и тысячи инстаграммов, делают выборку реального стрит-фэшн, не того, что делают знаменитые фотоблоггеры на неделях моды, а реальных подростков с рок- и поп-концертов, массовых фестивалей типа Coachella и Glastonbury. Такая аналитика тоже поступает в маркетинг-отделы больших брендов.

Расскажи, был ли у тебя какой-то ментор или учитель, который тебя направлял в мире моды и журналистики?

Нет. Я, безусловно, много читаю по-английски, например, Кэти Хорин, Алекса Фьюри, Ванессу Фридман. Но надо сказать, что чем больше посещаешь международных мероприятий, тем меньше остается каких-то провинциальных комплексов. Основная масса глянцевых журналистов в мире ничем не лучше русских, но в Париже, Лондоне или NY проще получить доступ к важным и интересным событиям и персонажам. 

https://www.buro247.ru/beauty/expert/kak-vstretilis-frederik-mal-i-v-moskovskaya-mezhdu.html

Кстати, о персонажах. Ты у кого только не брала интервью, расскажи про своих любимых героев?

Прежде всего, пленяет, конечно, масштаб личности. Например, Фредерик Малль, и я говорю это не потому, что ты занимаешься его брендом. Жан-Клод Эллена, с ним было очень запоминающееся интервью. Когда ты общаешься с такими людьми, как Эллена и Малль, у которых огромный культурный бэкграунд, это не может быть не интересно, особенно если есть время поговорить. Весной я была на суперкрутой выставке “Марджела: годы в Hermes” в Антверпенском музее MoMu, и разговор с ее куратором и директором музея Каат Дебо был классный https://www.kommersant.ru/doc/3269195. Меня регулярно спрашивают, что читать про моду. Во-первых, все полезное написано по-английски, по-французски и по-итальянски. Но намного важнее для фэшн-образования даже не чтение книг, а посещение именно таких выставок.

Куда нужно ездить?

Есть несколько важных фэшн-музеев. Musee Les Arts Decoratifs, Музей декоративного искусства, http://www.lesartsdecoratifs.fr/ и Palais Galliera http://palaisgalliera.paris.fr/ в Париже. Музей Виктории и Альберта в Лондоне https://www.vam.ac.uk/, MoMu в Антверпене https://www.momu.be/ . Конечно, институт костюма Метрополитен в Нью-Йорке http://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/the-costume-institute . Только что открылась грандиозная выставка “Кристиан Диор, кутюрье мечты” в Парижском музее декоративного искусства - и на этой недели выйдет мой текст о ней в Коммерсант-Weekend. В Palais Galliera в следующем году откроется ретроспектива Мартина Марджелы. В Музее моды и кружева Кале сейчас работает выставка, посвященная Юберу де Живанши и дому Givenchy при нем, в подготовки которой он сам принимал участие. В Музее Виктории и Альберта большая выставка “Баленсиага: создавая моду” про самого главного кутюрье всех времен и народов, в Институте костюма Metropolitan - ретроспектива Рей Кавакубы и ее Comme des Garçons.

У нас в Москве есть, что смотреть?

У нас засада с фэшн-выставками. Я еще ни одной хорошей нашей модной выставки не видела. 

Моим последним проектом в Max Mara была выставка Coats! в Историческом музее, ты ее случайно не видела?

Я имела ввиду выставки, сделанные нашими кураторами, а не привозные. У нас нет института фэшн-кураторства. В Москве и в Питере бывали хорошие выставки, но все они были привезены брендами и собраны западными кураторами. Сейчас в Эрмитаже выставка Маноло Бланика, тоже привозная. 

Если молодой специалист мечтает моду делать, а не писать про нее. Куда ему пойти учиться?

Я бы посоветовала поехать учиться в хорошее место, но это ничего не гарантирует. Сейчас меняется система моды, мы живем в эпоху слова и перегруппировки. С одной стороны, есть Демна Гвасалия, который выглядит бунтарем, но на самом деле закончил Антверпенскую академию, работал, например, в LV, в Maison Martin Margiela, где имел доступ к архивам Марджелы, что мы сейчас у него и видим. С другой стороны, есть дизайнеры типа Гоши Рубчинского, который учился в Москве, а не в Сент Мартинсе, но при этом сделал замечательную карьеру. Вика Газинская тоже училась в Москве и сумела построить бренд, который знают в мире.

Гоше просто повезло?

Тут несколько факторов. У него есть оригинальное видение. Стиль постсоветских подростков оказался в нужное время в нужном месте: образы гопников из Бирюлево попали в общий фэшн-интересн к суб-культурам. Но самое главное, что его заметил и взял под свое крыло муж Рей Кавакубо, Эдриан Йоффе, который занимается Dover Street Market. Без инвестиций вообще ничего не происходит. 

Где лучшие места для учебы?

Сент Мартинс в Лондоне, Парсонс в Нью-Йорке, Полимода во Флоренции, Королевская Академия в Антверпене. Не берусь сказать, где самое лучшее образование, но там ты точно попадаешь в профессиональную среду.

Сейчас у русских девчонок с деньгами модно учиться в Милане в Институте Марангони. Можешь что-то про него сказать?

Милан сейчас не самое важное место для будущего моды и уж точно не центр fashion-образования, мне кажется. Но если есть задача потратить деньги родителей и приятно провести время - ради бога. 

Ок, а если нет денег, а ты мечтаешь заниматься модой?

Тогда нужно искать стипендию, но для этого не просто нужны дизайнерские способности. Нужно знать хотя бы английский и обладать большой энергией. Нужно упорно подавать резюме сразу в несколько мест.  

Напутствие моим читательницам, которые хотят быть как Елена Стафьева?

Получить хорошее образование, учить языки и развивать аналитические навыки. В наших новых медиа, которые делают совсем молодые, удивляет даже не их корявый язык, а количество фактических ошибок. Когда советуешь прежде всего получить хорошее гуманитарное образование, это звучит скучно. Но благодаря такому образованию у тебя потом будет серьезно конкретное преимущество - это будет выделять тебя и поможет в карьере.

Конечно, я была бы не Кристиной Омельченко, если бы не написала про любимые бьюти продукты Лены Стафьевой:

• Ароматы Lipstick Rose, Une Rose, Bigarade Concentre и Cologne Bigarade от Frederic Malle
• Помада Tom Ford Casablanca